Лежак в комнату отдыха для бани

Парилка является основным помещением бани, где люди снимают усталость и расслабляются под воздействием лечебного горячего пара. Поэтому в ней должны быть установлены удобные полки из качественной древесины, предназначенные для отдыха посетителей и принятия банных процедур. Лежаки для бани можно сделать самостоятельно, выбрав качественную древесину и четко следуя правилам их изготовления.

Лежаки для бани можно сделать самостоятельно. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Лежаки для бани – как сделать своими руками?

Ориентация полков в пространстве парного помещения

В этом плане разнообразие возможных вариантов очень велико и можно выбрать дл обустройства своего заведения наиболее оптимальный.

Линейные полки

Ориентируются относительно только одной стены. Это обстоятельство упрощает изготовление и монтаж, но несколько ограничивает функциональность, особенно в небольших помещениях. Скажем, сделать настилы полки для парилки разноплановыми просто так с наскока не выйдет. Линейный полок, в большинстве случаев, функционально отвечает однообразности в своей конструкции.

Угловые полки

Более функциональны и свободны в применении. Так, конструкцию лицевой стены можно приспособить для принятия процедур лежа, а примыкающее к нему крыло оборудовать для сидения. Переходы между ними можно удачно и презентабельно обыграть, визуально разделив их, небольшими, но акцентированными деталями. В качестве таковых может выступать и порядок укладки элементов в наборе, и вид древесины, и сам размер и форма отдельных элементов и прочее. В то же время, полог для бани, такой компоновки может потребовать более объемного пространства, дабы не допускать скученности элементов и банального загромождения полезной площади.

Выбор древесины для изготовления лежаков

Для изготовления полок необходимо выбрать древесину, которая при сильном нагреве не выделяет вредных смол, устойчива к температурным перепадам и воздействию влаги, а также имеет низкие показатели теплопроводности.

Предпочтение лучше отдать осиновым, липовым, березовым или дубовым сортам дерева. Соответственно сосновые, еловые и другие хвойные породы не подходят для парилки.

Лежаки будут установлены в помещении с максимально высокой температурой и уровнем влажности, поэтому перед их изготовлением все доски необходимо обработать специальными антигрибковыми и антисептическими средствами, защищающими от появления грибков и размножения патогенных микроорганизмов.

Для изготовления лежаков необходимо иметь такие инструменты:

Вся конструкция крепится посредством деревянных клиньев или штифтов. Если используются саморезы, их необходимо располагать только с нижней стороны изделий или углублять в потай. Все доски для сборки полок должны быть хорошо зачищены рубанком и отшлифованы.

Варианты крепления досок

Оно должно быть надежным, но безопасным, поэтому при создании банных конструкций чаще пользуются несколькими способами фиксации элементов.

Крепление саморезами. Самый простой метод — утапливание их в древесину (5-6 мм). Альтернатива ему — вкручивание крепежа с тыльной стороны конструкции.
Дубовые шканты, которые вбивают в предварительно сделанные отверстия. Этот способ совершенно безопасен, но достаточно трудоемок.

Первый способ фиксации самый популярный, так как не предполагает непривычных действий. Соединение элементов шкантами рекомендуют специалисты, однако эта технология требует точных расчетов, к тому же приводит к большей потере времени, а оно сейчас на вес золота.

Порядок сборки лежаков

Вначале необходимо подготовить доски, обработав все углы с помощью шлифовальной машинки. Вместо метизов лучше использовать дубовые клинья, чтобы посетители парной не обожглись о металлические элементы полок. Если сделать конструкцию лежаков разборной, доски можно будет выносить на улицу для регулярной просушки. Это продлит срок их службы.

Лежак с каркасом

Полок без каркаса

Стандартные размеры полок для парилки – 180х90 см. Между потолком и верхней полкой должно быть расстояние не менее 1,25 м, а от стены она должна отступать примерно на 10 см для создания вентиляционного канала. Если в парилке устанавливают 2-3 яруса лежаков, они должны иметь расстояние между собой от 40 до 60 см, чтобы люди смогли сидеть на них, не сгибая спину.

Мобильные лежаки и съемные лавки необходимо устанавливать на резиновые прокладки, которые обеспечат их устойчивость на поверхности пола. Нижние доски полок должны находиться на расстоянии 10-15 см от пола. Это обеспечит хорошую вентиляцию и возможность уборки.

Если в бане есть окна, лежаки должны находиться на некотором удалении от них, чтобы случайно треснувшее стекло не попало на людей. Это может произойти из-за высокой температуры в помещении. Поэтому окна в парилке устанавливать нельзя, а только в комнате отдыха или в других помещениях бани, где температура не поднимается выше +25…+30˚C.

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал «
О Фазенде«. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.
Источник

Складываем печь

Для мобильной бани можно смастерить печь непосредственно на месте отдыха.

Если у вас имеется автомобиль, можно сделать более продвинутый вариант из трубы и буржуйки. А где же взять камни? Лучше заранее приобрести их в магазине, и на месте найти ещё несколько булыжников не очень большого размера. Камни, купленные в магазине, моментально нагреваются, но и также быстро отдают тепло. Поэтому, найденные вами камни помогут удержать тепло дольше.

Существует три варианта кладки:

Сплошной.
Сводчатый.
С перемычкой.

Хуже всего использовать «сплошной» вариант, так как огонь не попадает на верхние камни. Проще всего сложить печь с перемычкой.

Горячую воду для бани вы можете нагреть на печке, используя металлическое ведро. Закипит она в течение 3 часов. Осталось только взять веник и обдать водой камни. С лёгким паром!

Спецификация размеров материалов:

Основные этапы изготовления лежака для бани:

Изготовим деревянные детали сборки по спецификации.
2.
Укладываем доски для лежания (1) на ровную поверхность. Торцы досок выравниваем по одной плоскости. Устанавливаем одинаковое расстояние между досками, равное одному сантиметру.

Доски для лежания (1) скрепляем соединительными брусками (2). Пазы в брусках направлены от центра досок к краю.

Справка:

Для крепления деталей используем саморезы или шурупы по дереву. На одно место соединения деталей, используем две единицы крепежа.

Ножки лежака (3) вставляем в пазы соединительных брусков (2) и скрепляем.

К ножкам лежака (3) крепим передние (4) и боковые (5) перекладины.

Установим собранное изделие на ножки, дополнительно обработаем мелкой наждачной бумагой лицевые поверхности, сгладим острые грани и уберем заусенцы.

Поделитесь с друзьями!

Кресло Кентукки

Рассмотрим оригинальный вариант – кресло Кентукки, которое собрано полностью из брусков. Если есть необходимость – кресло в любой момент можно сложить и убрать туда, куда нужно на хранение.

Кресло Кентукки

Для того, чтобы изготовить кресло вам будет необходим такой материал:

Оцинкованная проволока диаметром 4 мм и 16 оцинкованных скоб, чтобы зафиксировать проволоку.
Молоток и кусачки.
Наждачная бумага с мелким зерном.
Также необходимо взять бруски 50х33 мм, которые получаются, если распилить доску на три равных части доску 50х100 мм. Если все бруски сложить воедино, то должно получиться 13 метров.

Процесс сборки

Когда бруски уже готовы к сборке – нужно их обработать для прочности (и защиты от ультрафиолета, влаги, выветривания) и придать им дополнительную красоту.

Таблица размеров и количества

Для этого дерево проходит обработку морилкой, которая названа Бейцем. Для обработки шезлонга нужно покупать наружную морилку, самые лучшие из которых на основе масел и воска). Помимо всего прочего можно применять паркетные масла, которые идеально подходят для всех деревянных изделий.

Схема сборки

Наносить защитное покрытие на бруски можно либо кистью, либо пульверизатором (самый лучший вариант).

Собираем кресло

Диаметр отверстий нужно делать на полтора-два миллиметра больше, чем толщина применяемой проволоки.

Продеваем проволоку в бруски

После подготовки нужного количества брусков необходимо, чтобы грани были тщательно обработаны наждачной бумагой с мелким зерном. Начинаем собирать конструкцию.

Поднимаем кресло

Также можно применять оцинкованные шпильки (края закрепляются благодаря восьми гайкам и шайбам) вместо скоб и оцинкованной проволоки.

Шлифовка

После сборки осторожно поднимаем кресло

Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера

Немаловажной составляющей в русской бане является правильно сделанный лежак, или полок (с ударением на последнем слоге). Как подобрать правильные и необходимые материалы, а также сделать и установить лежак в баню самостоятельно, рассмотрим далее.

Испокон веков неизменные атрибуты настоящей русской бани – отменный дух и массаж веником. Для этого и предусмотрены так называемые полки или лежаки, позволяющие удобно расположиться и получить максимум пользы от проводимых процедур. Поэтому установлены они должны быть так, чтобы обеспечить комфорт и парильщику, и парящемуся.

По длине и ширине лежак должен быть таким, чтобы человек мог расположиться на нем в полный рост, а по высоте таким, чтобы без труда залезть и слезть с него. Однако, несмотря на многообразие информации о том, как сделать лежаки в бане, начинающего строителя могут подстерегать некоторые ошибки, которых можно избежать, изучив данную статью.

Необходимые аксессуары для процедуры

Помимо веника, для посещения бани потребуются:

махровый халат;
большое полотенце;
резиновые сланцы;
простыня;
войлочная или шерстяная шапка;
чистое белье;
жесткая рукавица;
мочалка;
шампунь;
мыло или гель для душа;
напитки: чай, сок, отвар на основе лекарственных трав, чистая вода без газа.

Представительницам прекрасного пола рекомендуется взять с собой противоцеллюлитные средства (если имеется проблема «апельсиновой корочки») и кремы для лица и тела.
Не рекомендуется брать с собой в баню спиртные напитки, поскольку они создают повышенную нагрузку на сердце, что может спровоцировать возникновение инфаркта и других патологий.

Лежаки для бани и сауны – в чем их основные отличия

Прежде всего, о чем нужно помнить, оборудуя русскую баню, это удобство и функциональность. Красота и внешний вид интерьера в данном случае второстепенны. В отличие от насыщенной паром русской бани, в сауну, как правило, приходят посидеть и погреться сухим воздухом. Да и большинство представленных в интернете или рекламных буклетах проектов многоступенчатых полков – это всё же лежаки для сауны.

Для русской бани они не совсем подходят по следующим причинам:

Зачастую, компании-производители саун пользуются неопытностью покупателей и продают им лежаки и шезлонги для бани изысканных форм и с имеющейся встроенной подсветкой. К сожалению, со временем, в процессе использования становятся очевидными их недостатки и неудобство именно для русской парной. Поэтому возникает необходимость переделки в соответствии со своими потребностями и желаниями.

Замечания

При эксплуатации выявились некоторые недостатки, в основном касающиеся печки.

Первая.

Первоначально дверцу печки планировалось поставить обыкновенную чугунную, но приглянулась нам каминная со стеклом. А она гораздо больших размеров, раза в полтора. После ее установки верхний свод печи оказался на малом расстоянии о верха дверцы 6-7 см. при рекомендуемых 15-20 см. И поэтомы при открывании дверцы, особенно, когда еще печь не прогрета, дым выскакивает наружу и коптит кладку (видно на фото). Хорошо конечно, когда в бане пахнет дымком, но не очень эстетично.

Вторая

Так как дверца большая и при нагревании сильно расширяется, вызывая расстрескивание кладки вокруг, ее надо было обложить по всему периметру асбестовым шнуром, а я асбест проложил только в местах крепления. Кстати все опорные края металлических уголков и пластин, используемых при кладке обязательно нало ложить на асбест и сверху тоже его проложить (продается листовой в спецмагазинах). Это позволяет значительно снизить растрескивание печной кладки. Растрескивания кирпичной печи из-за неравномерности прогрева кирпича в теле печки никак не избежать и подмазывать трещины раза два в год все равно приходиться.

Коэффициенты расширения у огнеупорнрого (шамотного) и печного кирпича тоже немного разные. Это тоже одна из причин растрескивания кладки, рекомендуют делать зазоры между ними, но тогда прогрев печи идет гораздо медленнее. Я сделал небольшой зазор только в длинных торцах в местах стыков различных кирпичей и заполнил его мелким песком.

Лежак в бане своими силами: определяем размер и положение

Очевидно, что высота рабочего лежака в бане должна позволять парильщику стоя проводить массаж веником. При этом его положение должно быть максимально удобным и не вызывать напряжения и дискомфорта в спине. Исходя из этого, понятно, что нужно ориентироваться на рост парильщика. Также, определить комфортное расположение можно по обычному кухонному столу. Его высота будет соответствовать оптимальной высоте рабочего лежака.

Правильно спроектировать полок в русской бане помогут показатели, приведенные ниже:

Для удобства расчетов предполагаемой ширины лежака для бани из дерева можно воспользоваться следующим примером. В парилке, с высотой потолка 205 см и, расположенной на полу деревянной решеткой, высотой 5 см, рабочий полок, предположительно, будет расположен на высоте 105 см от пола (или 100 см от потолка).

Это довольно-таки высоко, значит, целесообразной будет установка ступеней. В данном случае, их будет достаточно сделать две штуки: одну, высотой 45 см, расположив ее напротив входа, чтобы парящемуся было удобнее залезть на лежак, а вторую, высотой 25 см, длинную, для комфорта парильщика.

Для удобного полка во всю стену, длиной 280 см, понадобится 8 досок, ширина которых будет 13,5 см. С учетом зазоров между ними по 1 см, ширина лежака составит:13,5 см× 8 шт +7 см=115 см. Если сбоку на лицевой стороне под углом 45° приставить еще доску, итоговая ширина при этом составит 115 см+13 см+1 см(зазор) =129 см.

Форма и устройство полков, как функциональный признак

Полок в парной состоит из: каркаса — несущей рамной конструкции, которая воспринимает на себя вес парящихся и иные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации парного помещения и настила — деревянной плоскости, которая опирается на каркас.

Основные геометрические размеры

В зависимости от конструктивных особенностей конкретной бани ширина настила определяет тип бани. Показатель 550 — 600 мм означает то, что парная предусматривает использование ее в режиме сухопарной бани с принятием процедур сидя. Ширина в 850 — 900 мм подразумевает принятие процедур лежа. Парение веником определяет еще один важный показатель — высоту полка и количество ярусов.

Рациональный подход и здравый смысл показывают, что полки для парной, где парят веником, имеют один ярус. Их высота составляет расстояние от пола до ладони свободно опущенной вниз руки. Вполне очевидно, что рост людей различается в довольно широких пределах, соответственно в метрическом исчислении, высота полка от пола колеблется в пределах 750 −920 мм. Если парящий стоит не на полу, а на подножке — своеобразной ступеньке, высотой 270 −320 мм, то и отсчет высоты необходимо производить не от плоскости пола, а от плоскости подножки.

Внимание! Активная работа веником подразумевает наличие достаточного пространства в верхней зоне — от плечевого пояса парящего и выше. Практика показывает, что для человека ростом 178 — 180 см достаточным пространством в верхней зоне стоит считать расстояние от настила до потолка 1450 — 1550 мм.

В некоторых регионах отправной точкой для ориентации, которой задают полки в парной служит печка — каменка. Высота ее верхнего среза должна находиться в одной плоскости с настилом и, собственно, при таком раскладе — высота печки равняется высоте полка. Опять же, справедливо это для тех бань, в которых процедуры принимают в основном лежа на полке, с активным применением веника и использованием помощника, в лице парящего.

Разновидности полков: закрепные, и свободные

Банные полки могут быть пристяжными и свободными. Переведем сленговые выражения на более простой и понятный язык:

Пристяжной полок — крепится привалочными элементами к стене парного помещения. Это надежно и добротно, однако существует опасность «подкисания» крепежных элементов во влажной среде. Для того, чтобы этого не происходило привалочные точки оснащают керамическими проставками. Самое большое распространение получили керамические изоляторы небольшого габарита, которые в больших количествах использовались до недавнего времени при обустройстве бытовой электропроводки;
Свободный полок — не имеет точек соприкосновения со стеной, а опирается на плоскость пола, в результате чего имеет некоторую свободу перемещения в пространстве, но в то же время более требователен к конструкции опорных поверхностей и их прямолинейности.

Каркас полка для бани изготавливается из рядовой древесины, обладающей, в первую очередь такими качествами, как механическая прочность и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды парного помещения. Вполне очевидно, что дополнительные удобства обеспечивает откидной полок в бане. То есть, настил за счет подвижного петлевого соединения имеет определенную степень свободы в перемещениях и открывает доступ к внутреннему пространству конструкции, что никогда лишним не бывает.

Еще одним вариантом может выступать складной полок для бани, когда не только настил, но и сам каркас имеют подвижные соединения, которые позволяют конструкции складываться. С одной стороны, это чрезвычайно удобно в парной маленькой компактной бани, при проведении уборок, текущих ремонтов и иных обыденных задачах. С другой стороны — не следует забывать, что любое подвижное сопряжение ослабляет прочность конструкции, в некоторой степени снижает несущую способность, которую должны обеспечивать полати в бане. Старое, как мир правило гласит, что чем проще изделие, тем оно надежнее и долговечнее. Велосипед надежнее мотоцикла, а самокат, в свою очередь, даст фору велосипеду.

Сам настил более требователен к качеству используемых материалов, ведь именно с его поверхностью контактирует человеческое тело. Какие требования к нему предъявляются? Он должен:

Обладать слабой теплоемкостью. Лидером в этом качестве выступает африканский клен — абаши, выдающиеся качества которого обнаружили немцы еще в прошлом веке.
Иметь приятную фактуру, ведь при прямом контакте с кожей это весьма принципиальное требование.
Хорошо поддаваться механической обработке без сколов и заусениц, выдавать после нее поверхность высокой чистоты и качества.
Гармонично и качественно обрабатываться защитными составами на основе смеси пчелиного воска и льняного масла.
В случае, если защитная обработка не производится, то хорошо впитывать пот и удерживать его в верхних слоях древесного массива, который будет периодически удаляться простейшим скоблением.

Настил набирается из профилированных шлифованных планок с разбежкой между отдельными элементами в 8 — 20 мм. Это расстояние должно обеспечивать компенсационный зазор при набухании и достаточную циркуляцию воздушных потоков и просыхание дерева даже в цельной конструкции.

Полки в парилку, в некоторых случаях оснащаются перилами. Они обеспечивают:

Ограждение припечного пространства, что особенно актуально при использовании металлической печи без кирпичного футляра;
Удобство подъема и спуска с полка для людей преклонного возраста или с ограниченными физическими возможностями;
Выступают как ограждение верхнего периметра;
Перила небольшой высоты могут служить подставкой для ног.

Важные моменты выбора лежака

Стандартные банные скамейки

Зачастую стандартные полки для сауны непригодны для русской бани. Причин в данном случае несколько.

В некоторых случаях домовладельцы приобретают деревянный лежак заводской сборки с различными вырезами и подсветкой. Необходимо отметить, что подобные конструкции через определенное время переделываются своими руками.

Совет от мастера!

Прежде чем купить либо сделать лежак, потребуется провести замеры. Высота определяется таким образом, чтобы лежащий смог комфортно отдыхать в парилке, а парильщик – работать с веником. Обычно верхняя полка устанавливается на такой высоте, чтобы парильщик мог работать стоя. Среднее расстояние между полом и полкой в парилке составляет 75-90 см. Расстояние между полкой и потолком не должно быть меньше 25 см. При этом нижние полки для бани либо ступеньки обустраиваются через 40 см от полка “рабочего”.

Последние штрихи

Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.

К баньке ведет дорожка

Венички

Уголок для отдыха

От калитки ко входу я сделал дорожку, около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.

8 кубов дров

https://derevyannie-doma.com/materialy/karkasnaya-banya-proekty-i-chertezhi.html
https://dekoriko.ru/banya/proekty/karkasnaya/
https://obustroen.ru/banya-i-sauna/karkasnaya-banya.html
https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/banya/karkasnye-bani-proekty-svoimi-rukami.html
https://okarkase.ru/drugie-postrojki/banya/karkasnaya-banya-4×4-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
https://tolkostroyka.ru/banya/karkasnye-bani-proekty-svoimi-rukami/
https://bouw.ru/article/proekt-karkasnoy-bani-5h5
https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/karkasnaya-banya-5×5-proekty-i-chertezhi.html
https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/kak-ya-stroil-karkasnuyu-banyu.html

Процесс строительства проливных полов

Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

русская сборка;
канадская;
норвежская.

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать срубЗакладной венецУкладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубеСтыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.