Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.
Любительское фото простейшей самодельной печи из металла
Полезная информация
Традиционно самодельные печи для бань возводят из кирпича
Этот материал способен равномерно прогреваться и медленно отдавать тепло, что важно для образования целебного пара. Если парная имеет малую площадь, всю конструкцию стараются располагать в моечной, а в парилку выводить только бок печи
Более простые конструкции печей выполняют из металла. Универсальный вариант — печи, в которых используется как кирпич, так и металл.
Между печью и стеной (а также любой другой деревянной банной конструкцией) должен быть отступ. Для кирпичной печи это расстояние составляет 30-40 см, для металлической (обложенной кирпичом) – 60-70 см, для металлической печи или трубы из металла -100 см.
Вышеприведенные расстояния могут быть уменьшены только в том случае, если стены или другие деревянные конструкции, которые находятся в непосредственной близости к печи, защищены от случайного возгорания фольгой с асбокартонном.
Самодельная печь из металлической трубы: схема расположения конструктивных элементов.
Самодельная печь выкладывается из обычного кирпича. Дырчатый, щелевой и силикатный кирпичи использовать не стоит, поскольку они не дают равномерного прогрева и быстро разрушаются под воздействием высоких температур. Не используют также плохо обожженный кирпич. Можно брать кирпич б/у, если он достаточно крепкий и на нем отсутствуют сколы и трещины. Обычно это кирпичи от старых разобранных стен и печей. Перед использованием его очищают от раствора и сажи.
Размер кирпича, который может использоваться, должен соответствовать 250х120х65 мм
Очень важно, чтобы все его углы и грани были прямыми, форма – правильной, а различные дефекты – отсутствовали. Чаще всего самодельная печь в баню выкладывается кирпичом марок 75-150 с плотностью 1700-1850 кг/м³ и массой 3,6-3,8 кг
Качественно обожженный кирпич издает звонкий звук при простукивании.
Чем баня отличается от сауны
Знатокам известно, что между настоящей русской баней и, к примеру, финской сауной
лежит настоящая пропасть. В саунах влажность воздуха сравнительно невысока, зато температура может достигать 110-130 градусов.
В бане же температура обычно не поднимается выше 70-90 градусов. Только под самым потолком, где предпочитают париться экстремалы, она приближается к отметке в сотню градусов. Зато влажность в русской бане может составлять 50-70 процентов.
Поэтому баня оказывает более мягкое воздействие на человека, чем сауна. Влажный воздух с ароматом дубовых или берёзовых листьев позволяет избавиться от заболеваний, поражающих органы дыхательных путей. А сравнительно невысокая температура (при высокой влажности 60 градусов воспринимается не хуже, чем 120 градусов в сауне) не даёт большой нагрузки на сердце, стимулируя выделение пота, содержащего соли и шлаки.
Также, в отличие от сауны, которая довольно быстро нагревается и быстро остывает, баня прогревается дольше, зато очень долго держит тепло.
Разобравшись с этими тонкостями, можно приступать к выбору подходящей печки.
Примеры изготовления
Решив сделать печь для бани своими силами, необходимо подойти к делу основательно. Во-первых, выбрать проект, который подойдет для бани наилучшим образом, во-вторых, сделать чертежи, чтобы проще было строить. Вариантов банных печей существует много, поэтому любой человек может создать свой вариант, учитывая какие-то основы.
Вот некоторые примеры самоделок.
Металлическая с плотно закрывающейся каменкой
Такой вариант возможен для парилки размером 2 на 3 и высотой 2,3 метра. Материал, а именно металл берется листовой, толщиной три миллиметра. Подача воздуха идет в верхнюю часть топки. К задней стенке такой топки приваривается металлическая пластина, в отверстие между стенкой топки и этой пластиной подается воздух с помощью трубок. Это помогает охладить заднюю стенку и подать вверх горячий воздух, где сосредоточены дымовые газы. При их смешивании вещества воспламеняются. Благодаря этому нагреваются камни до больших температур, хотя дров идет намного меньше.
Для компактной парилки
Такую печь соорудить совсем несложно. Для ее постройки понадобится металлический лист толщиной до пяти миллиметров. Если взять лист потоньше, печка быстро прогорит. Размеры ее составляют 90 см в длину, 80 см в высоту и 60 см в ширину. Для создания дымохода подойдет кусок трубы диаметром в 11,5 см. Внизу должен находиться зольник с дверкой, между этой частью печки и топкой размещаются колосники из чугуна и каменки для осуществления вывода отходов, оставшихся после сгорания. Для этого одна треть задней стенки каменки заваривается прочным листом из металла, где по центру вваривается патрубок для дымоотвода, опущенный вниз на 10-12 сантиметров.
Сверху печь накрывается крышкой из металла до одного миллиметра толщиной. Именно она не дает остыть камням, а также не допускает попадания отходов и пепла в парилку. Крышка открывается только когда это нужно, а именно перед походом в баню.
Простая каменка
Это самая лучшая самодельная печь, которая подойдет и для сауны, и для простой баньки. Высокая температура достигается приблизительно за полтора часа. За это время могут закипеть нужные для купания 50 литров воды. Такая печь имеет не один дымоход, а два. Первый подходит для подогрева помещения. Второй – для выхода угарного газа и едкого дыма. Конструкция состоит из листов железа толщиной в 3-4 миллиметра, а вот сам топливник изготавливают позже. Делают его из металла толщиной до 6 миллиметров. Также в комплект входят маленькая и крупная задвижки и две металлические решетки.
Каменку делают из стали до трех миллиметров, которая крепится на «горловину» самой топки. Сверху ставятся два патрубка, к которым привариваются фланцы с нужными отверстиями для фиксации выводной трубы и для крепления колена.
С кирпичной кладкой
В таком варианте используют двойную технологию, то есть кладка из кирпича плюс корпус из металла. Сюда подойдет сталь до двух миллиметров, а кирпич должен быть жаростойким.
Сначала делается основание, к которому привариваются ножки, нужные для устойчивости конструкции. Потом выкладывают ряд кирпича. Остальные ряды выстраивают возле топки в полкирпича. Устанавливают колосник и решетку для камней. Необходимо также установить окошко для задвижки, где будет сохраняться тепло после окончания топки. Последние два ряда делаются сплошными, оставляется только место с окошком для дымохода.
Окончив кладку кирпича и подождав, пока он застынет, можно приступать к привариванию корпуса из металла, играющего роль футляра. Необходимо вырезать металл под зольник и окна для загрузки. Устанавливается дверца, обязательно с уплотнителем. Дополняется металлическая основа холодной рукояткой.
Последней приваривается крышка с отверстием под дымоход. Когда печь установится на отведенное под нее место, можно закладывать камни. Их закладка играет не последнюю роль. Ведь от этого тоже зависит эффективность работы. Камни лучше брать округлой формы и разного размера приблизительно от 50 до 100 килограмм.
Рассмотрев виды и конструкции самодельных печей для бани, можно с уверенностью сказать, что изготовить ее своими руками – вполне выполнимая работа, если при ее установке учесть все требования по безопасности. Это позволит сэкономить деньги для семьи, а сама печка станет достоянием и гордостью хозяина.
В следующем видео вы увидите, как из трубы сделать печь для бани своими руками.
Что нужно знать о камнях для каменки
Глупо спорить – печь для бани с баком для воды является одним из главных элементов. Но его неотъемлемой частью являются и камни. Им необходимо уделить немалое внимание, чтобы впоследствии не пришлось проделывать титаническую работу по переделке каменки.
К камням обычно предъявляют несколько простых требований:
- Высокая теплоёмкость.
- Высокая прочность.
- Отсутствие радиоактивности.
Другими словами, подходящие камни хорошо аккумулируют тепло, а потом отдают его долгое время. Также они должны без вреда для себя выдерживать не только высокую температуру, но и резкие перепады (не трескаться при контакте с холодной водой). Именно поэтому лучше выбирать однородные, плотные, примерно одинаковые по размеру и форме камни.
Размер не должен быть слишком большим или маленьким. Мелкие камни слишком быстро остывают, в результате чего каменная кладка не может держать тепло. Большие же чаще трескаются и просто смотрятся не слишком изящно. Оптимальным выбором будут камни размером чуть меньше кулака.
Конечно, недопустимо использование грубых камней с острыми и неаккуратными гранями. Они не только не привлекательны, но и зачастую быстро крошатся. Лучше отдать предпочтение аккуратным, обкатанным водой, речным гладышам.
Если нет возможности купить камни в специализированном магазине, можно просто проверить те, которые есть под рукой. Возьмите два камня в руки и сильно ударьте ими друг по другу. Если они не раскололись, значит, тест на прочность они прошли. После этого следует раскалить камни, положив на несколько минут в огонь, после чего окунуть его в воду. Если он прошел и это испытание, то он подходит для использования на каменке в бане.
Но лучше будет приобрести подходящие камни в компаниях, которые продают оборудование для бань. Специалисты рекомендуют использовать несколько разновидностей горных пород:
- жадеит,
- базальт,
- талькохлорид,
- габбро-диабаз.
Жадеит является самостоятельным минералом, в то время как остальные имеют вулканическое происхождение. Все эти камни неплохо выполняют свою функцию на каменке. Но если есть возможность выбирать, то лучше отдать предпочтение жадеиту. Да, как не странно, но правильно выбранные камни не менее важны, чем правильно подобранный чертёж банной печи. Жадеит может выдерживать практически бесконечное количество циклом «нагрев-остывание», не покрываясь трещинами. Эксперты утверждают, что он вообще не крошится, а может лишь плавиться. Но для этого температура должна превышать 1200 градусов по Цельсию.
Когда подходящие камни выбраны, это ещё не конец. За ними нужно соответственно ухаживать. Хотя бы раз в год старайтесь просматривать все камни на каменке. Промывайте их в тёплой воде, чтобы избавить от неприятного запаха, который может возникнуть при длительной эксплуатации. Если некоторые камни потрескались, замените их, предварительно удалив пыль с каменки. Ведь каменная пыль может содержать серу, которая при нагреве сгорает, а вам придётся дышать этим опасным веществом.
Выбор конструкции банной печи
При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:
- быстрый прогрев банных помещений;
- продолжительность горения;
- сохранение тепла;
- малая занимаемая площадь и объем;
- безопасность.
При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.
Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.
По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:
- Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
- Горизонтальными.
По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:
- Загружаемые из парилки.
- Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.
Конструкция печи с водонагревателем
Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.
По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:
- С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
- С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.
При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс
Устройство печи типа паровоз
При беглом взгляде печь такого типа действительно напоминает утеху машиниста. И, в первую очередь из-за круглого сечения своего профиля, вытянутого в длину, вертикальной дымоходной трубы и целого ряда отвершков поменьше — паровых пушек. Итак, из основных элементов конструкции отмечаем:
- Топка, она же камера сгорания топлива. Ориентированная горизонтально цилиндрическая труба, до 1000 мм длиной, выполненная их низколегированной конструкционной стали, толщиной основного тела 10 мм. Топка опирается на опоры, которые могут быть выполнены в различном функциональном решении;
- Топливный тоннель. Примыкает к топке с передней плоскости и выполняется длиной, равной толщине стены перегородки, отделяющей парное отделение от комнаты в которую выведена непосредственно топочная дверца;
- Топочная дверка выполняется из чугуна. Исходя их эстетических соображений, передняя плоскость убирается прочным жаростойким стеклом;
- Ниже нее располагается дверка зольного ящика, которая также выполняется из чугунного литья и в своей плоскости имеет набор прорезей, для прохода воздуха, сечение которых регулируется задвижкой;
- Зольный ящик изготавливается на всю длину конструкции, в нижней ее части и служит для сбора топливной золы;
- Существенным конструктивным узлом является дымооборотный контур, который снабжается технологическим люком для прочистки, оснащенный дверцей со щелями регулируемого сечения;
- Дымооборот опирается на массивную металлическую трубу, поставленную вертикально на ребро — опору трубы;
- К топке вертикально, под углом 75 — 80 градусов устанавливается решетчатая конструкция, удерживающая каменную закладку;
- Завершающим элементом выступает трубный набор, включающий дымоход и паровые пушки.
Общий вес такой металлической конструкции может достигать 280 — 320 кг, и это без учета каменной засыпи, объем которой может быть 400 литров.
Массивность печи имеет свои несомненные плюсы:
- Из-за высокой теплоемкости и теплоотдачи конструкции происходит интенсивный нагрев каменной засыпки, порой достигая значений 300 градусов Цельсия.
- Отсюда вытекает и качество пара, который должен быть легким, полупрозрачным.
- Из-за особой конвекционной конструкции топки, печь для своих размеров довольно экономична, быстро разогревается, генерация первого пара возможна в течении 25 минут от начала растопки, а на номинальный рабочий режим печь выходит в течении 50 — 70 мин. Естественно при использовании качественного кондиционного топлива.
- Печь такой конструкции и объема практически невозможно захлебнуть, даже при чрезмерной заливке она быстро выходит в номинальный режим, а жесткий тяжелый пар быстро оседает и вытесняется качественно сгенерированным легким паром, так ценимым истинными знатоками и любителями традиционной русской бани.
- Печь для бани паровоз очень инерционна, в плане прикладной теплотехники, что, собственно, и определяет ее высокую топливную экономичность.
Внимание! Обязательным условием для нормальной эксплуатации такой конструкции, как банная печь паровоз, считается создание каменной отсечки по периметру печи. В первых, она повышает ее инерционные качества, во вторых становится эффективной преградой на пути интенсивного инфракрасного излучения, которое, из-за большой массы металла в условиях небольшой парной, делает пребывание в ней некомфортным. И последнее. Такое ограждение оберегает пользователей парной от ожогов в случае случайного контакта с раскаленным металлом. Ограждение выполняется из полнотелого печного кирпича, кладкой » в половинку».
Несложная металлическая печь-калорифер для бани
Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:
- Стальными листами (более 5 мм)
- Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
- Сварочным аппаратом
- Трубы
- Камни и шамотный кирпич
- Металлические уголки
- Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)
Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.
Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).
Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.
Чтобы металл не контактировал непосредственно с огнем, пространство внутри топки необходимо обложить шамотным кирпичом.
В листе, который будет опирать на уголки и образовывать дно каменки, необходимо вырезать отверстие, равное диаметру дымохода, и приварить к нему патрубок.
Далее необходимо подумать об установке емкости для воды. Она будет состоять из дна и трех стенок, привариваясь непосредственно к одному боку уже готовой печи. В одной из сторон (кому как удобнее) снизу делается отверстие и вваривается патрубок с краном, сливающим воду.
Монтировать подобную конструкцию можно на основание, выложенное из кирпичей (25-30 см), или на каркас, сваренный их металлических профилей. Поверх каменки укладывают камни диаметром до 12 см, но не менее 5 см. Прекрасно подойдет базальт, порфирит и т. д.
Затем нужно закончить дымоход от патрубка, который был выведен ранее. Бак наполняется водой и закрывается крышкой. В топке разгораются дрова и смотрится, чтоб весь дым удалялся наружу.
Не составит никакого труда внести некоторые изменения в построенную печь для бани своими руками и обустроить под топкой зольник. Таким образом появится возможность:
- Проще делать очистку от продуктов горения
- Дверкой поддувала увеличивать/уменьшать тягу
Установить задвижку можно непосредственно на дымовой трубе. С ее помощью появится возможность не менее эффективно управлять процессом горения.
Видео инструкция
Альтернативное отопление с помощью теплового насоса, узнайте как
Круглая печь для бани своими руками
Несложной выглядит конструкция круглой печи, у которой бак расположен прямиком над топливником. Приступая к работе, нужно подготовит бак или трубу диаметром 0.5 м и высотой около 1.5 м с толщиной стен от 1 см, арматуру, кран врезной, трубу в диаметре 0.35 м, дверцы, петли и завесы, стальные листы.
Начинаем строительство печи в баню своими руками:
- Большую трубу нужно раскроить на две части – 60 и 90 см, водяной бак и топка соответственно
- Из листовой стали вырезается круг, соответствующий диаметру топки (50 см), и приваривается к трубе
- Тут же можно приварить каркас ножек высотой до 15 см
- Далее необходимо вырезать около дна одно отверстие для зольника, чуть выше – для топочной, соответствующие размерам закупленных дверок, привариваются петли и скоба для щеколды
Внутри приваривается колосниковая решетка, пропускающая воздух в топку из поддувала, ее располагают на высоте до 15 см от дна
Из арматурных прутьев изготавливается корзина и связывается пластичной проволокой – это будет каменка. Она устанавливается вверху трубы, делается дверца подходящей формы для укладки камней
Теперь нужно обустроить водяной бак из куска трубы 60 см. К нему приваривается дно, сквозь которое проходит дымоходная труба, ближе к низу вваривается трубка с вентилем
Обе конструкционные части печи воедино стыкуются и свариваются Сверху делается двустворчатая крышка. Первая часть приваривается к трубе, а вторая крепится на завесы и оборудуется ручкой
Подводим итоги
Возводить печи в баню своими руками достаточно просто, однако необходимо подходить к работе максимально ответственно. Если конструкция будет изготовлена некачественно или с даже с незначительными на первый взгляд погрешностями, она не будет давать желаемого количества качественного пара и может быть весьма опасной в эксплуатации.
Приступая к работе, рекомендуется увидеть несколько печей в отчую. Если есть знакомый мастер или печник – не следует стесняться спросить у него совет.
Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера
Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.
Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.
Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:
- материал;
- употребляемый энергоноситель;
- расположения топки;
- система нагрева каменки.
Горизонтальная печь — пошагово
- подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
- проведите скрупулезную зачистку всех краев;
- из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
- к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
- оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
- приварите этот фасад к базовой трубе;
- для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
- сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
- приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
- все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
- финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.
Вот несколько чертежей и изображений, которые помогут вам в изготовлении печи горизонтального типа.
Эксплуатационные характеристики
Прежде всего, необходимо отметить, что банная печь паровоз, очень долговечна. В зависимости от качества и толщины стали, использованной для ее изготовления ее ресурс может составлять от 7 до 15 лет и более, а это не много ни мало, порядка 1200 банных циклов.
Приведем усредненные типовые показатели для печи такого типа в виде таблицы:
| Название параметра | Числовой показатель |
| Габариты печи в облицовке, в мм | |
| Длина | 1250 |
| Ширина | 1000 |
| Высота | 1300 |
| Вес печной системы, в кг | |
| Непосредственно печи | 230 |
| Облицовки | 1350 |
| Каменной закладки | 270 |
| Дымоход типа сэндвич, диаметр первичный/вторичный, в мм | 160/140 |
| Диаметр патрубка под дымоход, в мм | 140 |
Чертежи печи «Паровоз»
Классическая печь этого типа имеет два полных законченных горизонтальных оборота. Лицевая дверка дымооборотного контура дает возможность не только проведение ревизии и профилактики, но и возможность дополнительной регулировки притока воздуха, что инициирует перевод печи в «спящий» тлеющий режим работы топки и качественному снижению температуры исходящих топочных газов.
Конвекция у печи относительно небольшая, что обусловлено круглой формой ее топочного отделения и массивной закладкой камня в каменке. При этом верхний слой камней нагревается достаточно умеренно, что позволяет лить на «крышку» растворы эфирных масел без боязни их температурной деструкции.
Эксплуатационной особенностью печи выступает возможность снятия «быстрого пара», то есть пока камни не набрали достаточной для парогенерации температуры вода испаряется со стального тела печи. При этом такую печь невозможно захлебнуть даже чрезмерным количеством воды, неиспарившаяся вода просто стекает с округлых боков.
Важно! Печь этого типа, одна из немногих, стальных печей, отвечающих требованиям пожарной безопасности в порядке действия нормативного документа МЧС СП 7 13131, предусматривающего возможность впускания в стальные дымоходы топочных газов с температурой не выше 400 градусов Цельсия.
Ввиду высокой инерционности печи она отлично просушивает парилку после окончания принятия процедур, избавляя ее от излишней влажности.
Словечко от Бывалого! У печей такого типа самое слабое место в своде топки, в месте его перехода в верхнюю часть, поскольку именно здесь происходит истечение топочных газов с пиковой температурой. Поскольку печь очень ремонтопригодна последствия прогара устраняются наложением ремонтной заплатки, толщиной не менее толщины тела свода.
В целом печь дает отличные эксплуатационные характеристики и может быть рекомендована к применению в классических русских паровых банях практически без ограничений.
Размещение печи в парилке
Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:
- Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
- Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
- Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
- Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.
Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.
После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.
Этапы изготовления
1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба. Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.
2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.
Предлагаем ознакомиться Изоляция печной трубы бани своими руками
3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.
4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.
5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм .
6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки. Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.
7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.
8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.
9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба. Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.
10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.
11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб. в котором будут находиться камни.
12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки .
13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками. предохраняющими металл от закисания.
14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла. Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.
Металлическая каменка не только быстро нагревается, но и практически моментально остывает. Поэтому для принятия банных процедур необходимо хорошо протопить устройство. Протопить парную для группы людей будет достаточно сложно.
Собрать устройство своими руками можно несколькими способами. Ее можно сделать из, металлической емкости, листов или трубы. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, то рекомендуется собрать агрегат из трубы. Диаметр конструкции будет 80 сантиметров. а высота, примерно 170 сантиметров. Сверху изготавливается каменка и тара с водой. Чтобы увеличить температуру в парной нужно на камни полить воду.
Инструменты и материалы
- Чтобы изготовить оборудование своими руками, в первую очередь, необходимо подготовить чертеж, так называемый эскиз с точными размерами.
- Металлическая труба со 180-сантиметровой высотой и 60-сантиметровым диаметром. Стенки трубы должны иметь толщину около 10 миллиметров.
- 8-миллиметровый металлический лист .
- Стальной прут с 10-миллиметровым диаметром.
- Металлические дверцы.
- Колосник.
- Кран.
- Дымоход.
Эти материалы продаются в строительных магазинах. Также необходимо подготовить аппарат для сварочных работ и болгарка .
Самодельная печь длительного горения изготавливается своими руками в несколько этапов. Чтобы качественно собрать конструкцию необходимо последовательно выполнять все работы.
Болгаркой нужно разрезать пополам трубу из металла. Первая часть понадобится для изготовления топки, а другая часть для подогрева бачка с водой. Снизу первой трубы необходимо сделать небольшое отверстие (поддувало), размеры которого составляют 20X5 сантиметров. Также изнутри необходимо приварить специальные кронштейны для колосника. Чуть выше проделать еще одно отверстие для топки: 20X25 сантиметров. Затем устанавливаются дверцы на закрепленные петли.
Каменка должна находиться над топкой, в которую устанавливается колосник или металлическая решетка, ячейки которой должны быть меньше размеров камней .
В каменке необходимо сделать окно, предназначенное для залива жидкости. Его рекомендуется расположить напротив топки, после чего установить дверцу. Над колосником устанавливается дымоход, после чего закладываются камни. Сверху нужно приварить круг из металла, проделать в нем отверстие для второй трубы. Следует проверить швы сварки на водную непроницаемость, так как сверху будет находиться бак с жидкостью.
Опираясь на чертеж нужно приварить внизу второй трубы кран. Затем закрепить отрезок трубы к каменке при помощи сварочного аппарата. Шов нужно проверить обязательно на водную непроницаемость. К баку приваривается две половинки крышки. Одну следует приварить, а вторую установить на петли .
Поверхность ближней стены также необходимо изолировать. Для этого можно воспользоваться листами из металла. Также самодельная конструкция длительного горения может быть обложена красным кирпичом, чтобы предотвратить воспламенение. Этот нюанс также должен быть внесен в чертеж .
Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.
- Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной. Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
- На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
- Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
- Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.
Предлагаем ознакомиться Печь для бани своими руками: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой
Подробный чертеж печи для бани из металла
Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.
Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.
В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС. Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку.
Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.
При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.
Разновидности печей по форме
Печи для бани из металла своими руками могут быть по форме:
- фигурными;
- прямоугольными;
- горизонтальными;
- цилиндрическими.
Самыми востребованными считаются прямоугольные установка, потому что их угловые зоны не нагреваются до сильно высокой температуры. Форма приспособления напрямую связана с равномерностью прогрева как самой установки, так и помещения. Установки цилиндрической и круглой формы обладают самой низкой степенью теплоотдачи, поэтому используется достаточно толстое железо для их производства. Конструкции прямоугольной формы отличаются завидной устойчивостью, однако имеют холодные углы.
Как улучшить характеристики металлической печки
Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:
- термообработкой материала;
- усовершенствованием устройства топки.
Подготовка металла
По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.
Конструктивные особенности топки
Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.
Металлическая печь с колосниковой решеткой
Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.
Из трубы
Если есть место для установки печи, можно сделать самодельную электропечь каменку из железной трубы и П–образных промышленных электронагревателей. Далее рекомендуется:
- выбрать диаметр трубы соответственно размерам электронагревателей;
- разместить нагреватели в одном из отверстий трубы контактами наружу, по периметру отверстия сделать пазы для вложения керамических проходных изоляторов для проводов, присоединённых к электронагревателям;
- отверстие трубы закрыть прочным металлическим листом, который станет основанием печки;
- лист соединить с трубой;
- соединение может быть либо сварным, либо резьбовым;
- свободное пространство вертикально стоящей трубы необходимо заполнить камнями типа базальта размером 6 – 11 см.
Камни внизу трубы не должны давить на электронагреватели. Для этого можно расположить вдоль трубы между электронагревателями стержни из арматуры, которые станут опорным устройством для камней. Трубу и опорный лист необходимо заземлить. Всё, самая миниатюрная печка-каменка для мини-сауны готова. Осталось сделать правильное подключение к сети и устройство заземления. Печки с мощностью до семи киловатт подключаются к сети 220 вольт, более мощные – к сети 380 вольт. Такую же конструкцию можно использовать для устройства печи в достаточно большой бане. Следует использовать трубу большого диаметра и длины и большее количество электронагревателей.
Дата: 25 сентября 2021
