Для обогрева парной часто используют буржуйку. Чугунные печи или металлические просты в обслуживании, их легче сделать, чем кирпичные, они быстро нагревают помещение. Несмотря на достоинства, такие печи имеют и недостаток – они быстро остывают. Конечно, пока горит топливо, печь разогревает парную, но как только дрова закончились, она перестает греть помещение, и в нем быстро становится прохладно. Что делать в этом случае? Простой вариант – обложить буржуйку кирпичом.
Для чего обкладывать кирпичом?
Буржуйки бывают чугунные и металлические. Первые, конечно, более экономичные. Проблема всех металлических печей заключается в быстрой теплоотдаче. Как только все топливо прогорело буржуйка моментально остывает, а с ней и отапливаемое помещение. Быстрая теплоотдача выручает при необходимости быстро прогреть комнату, но требует постоянной загрузки топлива. За такую «прожорливость» буржуйка и получила свое название – сколько топлива не положи – все мало. Чтобы повысить КПД буржуйки, во времена Октябрьской революции удлиняли трубу дымохода. Горящие газы проходя по длинной трубе нагревали её, поэтому длина дымохода могла равняться периметру помещения.
Свернуть Содержание:
- Какой кирпич выбрать?
- Дополнительные материалы
- Необходимые инструменты
- Подготовка раствора
- Предварительная подготовка
- Пошаговая инструкция по обкладке
- Вывод
Более простой способ сохранить часть тепла – обложить печку кирпичом. Жар, исходящий от печки, нагревает кирпич, а он остывая отдает накопленное тепло. Кирпичная кладка позволит еще пару часов после остывания буржуйки находится в тепле. Такая обкладка буржуйки кирпичом не только увеличивает КПД, но и внешне преображает дешевую печку. Для большей красоты можно использовать специальную жаропрочную кафельную плитку. Так буржуйка может стать визуально очень привлекательной и напоминать голландскую, шведскую печки.
Пример обкладки
Особенности печек-буржуек
Конструкция буржуйки чрезвычайно проста. Она представляет собой прямоугольную или цилиндрическую камеру сгорания, к которой подключается дымоход. В нижней части присутствует зольник с колосниковой решёткой. В передней части имеются две дверки – через одну загружаются дрова, через вторую выгружается зола. Вторая дверка одновременно служит поддувалом. Иногда вместо двух дверок ставится только одна – если камера сгорания мала.
Чтобы увеличить эффективность буржуйки, внутри крепятся перегородки. Они препятствуют прямому уходу продуктов сгорания в дымоход. Сначала им придётся пройти по изогнутому каналу, образованному двумя листами железа. Здесь они по максимуму отдадут накопленное тепло, после чего покинут пределы печки. Не менее хорошие результаты даёт обкладка кирпичом, увеличивающая эффективность и сохраняющая тепло.
Какой кирпич выбрать?
Для того, чтобы обложить буржуйку обычный кирпич не подойдет. Выбирать нужно между специальным печным и полнотелым керамическим. Печной кирпич выдержит температуру до 1000 градусов, тогда как полнотелый керамический до 800 градусов. Каждый печник скажет, что класть кирпич на ребро строго запрещено, хотя можно услышать подобный совет в целях экономии материала. Жаропрочный кирпич перед кладкой кладут в воду, чтобы тот не вытягивал влагу из раствора и обеспечивал максимальное сцепление.
Используйте только жаропрочные кирпичи
Чтобы просчитать расход кирпича, необходимо замерять печку и учесть 10-15 сантиметров зазора между металлической стенкой и кирпичом. Буржуйка ставится на один или два кирпичных ряда, а верх закладывают по желанию. Площадь предполагаемой кладки нужно разделить на площадь узкой стороны кирпича. Это грубый расчет без учета швов и отверстий для циркуляции воздуха в кладке, но он дает представление о максимальном количестве требуемого материала.
Для примера: чтобы обложить металлическую печь “Гном” требуется 83шт кирпича, если класть по технологии и 45шт, если кладут кирпич на бок. Это количество понадобится при условии фундамента в два ряда и обкладки сверху.
Есть умельцы, засыпающие пространство между кирпичом и печкой песком. Но буржуйка с песком редко оправдывает ожидания – песок становится теплоизолятором, не увеличивая полезное время топки. То же можно сказать и о гравии, который используют наравне с песком.
Пошаговая инструкция по кирпичной кладке
- На первом ряду с торцевых частей всех кирпичей кладется раствор. С подсыпкой из песка связи не требуется. Первый ряд кладется на сухую и выравнивается по уровню. Для того, чтобы избежать сползания песка, можно использовать плинтус.
- Дверца поддувала монтируется во втором ряду. Она ставится на слой раствора и закрепляется проволокой. В итоге, появляется поддувальная камера.
- Колосниковая решетка поддувала закрывается на третьем ряду.
- Топочная камера и каналы для отвода продуктов горения начинаются на четвертом ряду. Кирпичи кладутся торцами. Подставки для кирпичей последующих рядов делаем в каналах, так как отверстие для отвода дыма должны сохраниться. Задняя стенка укладывается насухо. После завершения четвертого ряда монтируется дверца топочной камеры.
- Кирпич ложится плашмя на пятом ряду, исключением являются образующие каналы для дыма.
- На следующем ряду кирпич ставится торцевой частью. Таким способом кирпичи больше не ложатся. Основу задней стенки составляют два ряда кирпичей, которые ставятся на торец.
- Седьмой и восьмой ряд перекрывают дверцу топки 2-мя кирпичами. Для задней стенки используем обтесанный кирпич, выполняющий роль направляющей огня к конфорке.
- Чтобы начинать девятый ряд, необходимо уложить асбестовый лист в месте расположения плиты для варки.
- Десятый ряд используем для монтажа варочной плиты и начинаем работу над дымоходом.
- В одиннадцатый ряд монтируется задвижка для дымохода. Для этого понадобится раствор глины и асбест.
Делаем буржуйку на отработанном масле своими руками
По окончании последнего ряда начинается кладка дымохода (2-4 ряда) и присоединяется металлическая труба. Обеспечивается возможность выхода дымохода на улицу. Для изоляции трубы на улице используем минеральную вату и обожженную проволоку. Для полного просыхания печи потребуется время.
С отделкой печи спешить нельзя, так как в первый год эксплуатации возможно появление трещин. Стоит посмотреть ряд видео в интернете. А вот на второй можно отделать буржуйку глиняным раствором. Теперь конструкция готова для побелки или облицовке кафелем.
ГлавнаяДом своими рукамиБуржуйка из кирпича своими руками – инструкция по созданию
Исторические события 1917 года стали причиной резкого увеличения спроса на печи, которые бы имели небольшие габариты и обладали мобильностью. Поэтому именно этот год является годом рождения буржуйки. В те времена критически не хватало топлива, люди были вынуждены вести кочевой образ жизни, существовала жилищная проблема, – все это послужило толчком для изобретения и массового распространения компактных металлических печей, транспортировка которых не представляет труда.
Версий, почему простейшее по своей конструкции, отопительное устройство получило свое имя, несколько:
- буржуазная революция и ее последствия привели к росту популярности этих печей;
- высокая теплоотдача этого теплотехнического устройства дает возможность за кратчайшее время получать достаточное количество тепла, и в тоже время требует постоянного поддержания процесса горения. Для этого необходимо иметь некоторые запасы топлива, а в то время человека, обладавшего таким богатством, можно было назвать исключительно буржуем.
Буржуйка в музее
Дополнительные материалы
Кроме кирпича потребуется:
- металлический лист 0,5мм;
- асбестовый картон, 1 лист 10мм;
- песок;
- глина;
- чистая вода.
Песок и глину можно заменить на готовую огнеупорную смесь. Количество раствора зависит от площади кладки. Вода обязательно должна быть очищенная – от водных разводов невозможно избавиться, а минеральные примеси ослабляют раствор. Глина может быть, как белой, так и красной – важна только её жирность. Песок просеивают и промывают на натянутой мешковине.
Разновидности дымоходов
Материалов, из которых можно строить дымоотводный канал, не так уж много. Это может быть дымоход из нержавеющей стали – а вернее, целая система, созданная в заводских условиях, монтировать которую можно не только по вертикали, но ещё и горизонтально. Основная труба такого дымохода помещена в гильзу, а между их стенками находится теплоизоляционный негорючий материал.
- У оригинальных систем данного типа, есть масса неоспоримых преимуществ: они не боятся воздействия конденсата и высоких температур, прочны и устойчивы к износу. Понятно, что все эти характеристики зависят от качества стали, а оценить его визуально потребитель никак не может. Досадно только, что высокая цена изделия не является гарантией его качества, и можно запросто нарваться на подделку.
- Подобные же системы производятся и на основе керамических труб. Их стоимость ещё выше, но зато подделка практически невозможна. К тому же керамика сочетает в себе все достоинства высоколегированной нержавеющей стали. Если же говорить об их устойчивости к нагреву, то всем известно, что металл нагревается быстрее и сильнее керамики.
- Получается, что она по многим показателям опережает сталь. Кроме высокой цены керамических систем, у них есть один существенный недостаток – большой вес, требующий установки фундамента. Но это минус с лихвой компенсируется их прочими достоинствами.
- О полимерных трубах в качестве дымоотвода мы даже говорить не будем, так как их можно использовать только при определённой температуре – в основном, для котлов, работающих на газе или жидком топливе. Покупателей привлекает более низкая стоимость пластика, но поверьте, что даже для отвода дыма от обычной буржуйки такие трубы не годятся.
Необходимые инструменты
Чтобы организовать работу нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без замешивания дрелью и делать все вручную. Для работы понадобятся:
- Мастерок для кладки кирпича и очищения от излишков раствора.
- Кирка, для деления кирпича (при необходимости).
- Отвес для соблюдения ровной вертикальной кладки.
- Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
- Емкость для раствора.
- Лопата или дрель с насадкой для замешивания раствора.
- Расшивка, при желании сделать аккуратные швы.
- Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Для промывания используют мешковину.
- Абразивная насадка на дрель для очищения готовой кладки от излишков раствора.
Монтаж и подключение
При монтаже печи нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности:
- Расстояние до стен и окружающих предметов должно составлять не менее 800 мм. Стены также можно обложить керамической плиткой.
- Все части дымохода должны быть герметично соединены.
- Помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции.
Дымоход устанавливают так:
- Первый отрезок трубы фиксируем над отверстием дымохода.
- Трубные колена наращиваем до уровня перекрытия.
- В перекрытии делаем отверстия диаметром 170 мм. Вокруг отверстия удаляем слой теплоизоляции, чтобы исключить возгарание.
- Сначала монтируем проходной стакан, затем в него вставляем трубу.
- Далее трубы соединяем с наружным дымоходом.
- На трубу наносим битум и утепляем.
При необходимости отопления большой площади, можно подключить печь к отопительному щитку. Это увеличит поток тепла и позволит дольше его сохранить.
Буржуйка из кирпича своими руками — хорошая альтернатива металлической печке. Буржуйки из металла отличаются небольшими размерами, но имеют серьезный недостаток — высокую теплопроводность материала. Металл быстро разогревается, но вскоре остывает, в результате чего нужно регулярно поддерживать огонь, что означает высокие затраты топлива. Кирпичная печь или металлическая печь, обложенная кирпичом, более рациональный выбор — она способна долгое время сохранять тепло.
Подготовка раствора
Обложить буржуйку кирпичом не сложно, но конструкция требует особого раствора – жаропрочного. На рынке есть уже зарекомендовавшие себя сухие смеси для кладки печей. В такие смеси достаточно добавить воды, и замешать раствор в пропорциях указанных на упаковке. Плюс готового раствора в том, что не нужно подбирать жирность глины, рисковать качеством кладки.
Если стоит цель сделать раствор с нуля самостоятельно, нужно учесть тонкости технологии. В разных источниках приводятся различные пропорции глины к песку. Это обусловлено её качеством – чем жирнее глина, тем больше потребуется песка.
Для 1 части жирной глины берется 2 части песка, для тощей глины достаточно 1 части песка. Чтобы проверить глину на жирность, её смешивают с водой до образования теста, скатывают в шар и дают подсохнуть. Подсохший шарик сдавливают дощечками, если рассыпался – глина тощая, если только пошли трещины – жирная.
Перед замешиванием глину заливают водой на сутки, а песок тщательно просеивают, промывают. Сухую глину заливают водой 1:2, а жирную 1:1. Далее глину процеживают и добавляют песок до консистенции густой сметаны. Для упрочнения раствора рекомендуют добавить соль и цемент. Соли 150г, а цемента 1кг на 10 кг глины. После замеса раствор нужно проверить на соотношение компонентов.
Глиняный раствор для кладки
Есть несколько способов это сделать:
- Взять пару кирпичей и скрепить их полученной смесью. Подождать 5-7 минут. Если после указанного времени можно держать конструкцию за верхний кирпич, а нижний не будет падать – значит раствор подобран правильно.
- Скатать из раствора колбаску в 20см, скрутить в кольцо и оставить до подсыхания. Наличие небольших трещин говорит о жирности раствора, разрывы, чрезмерное количество трещин говорит об избытке песка.
Установка металлической печи с выносной топкой в срубе
Рассмотрим вариант монтажа противопожарной стенки противоусадочной из минерита ЛВ. Особый способ крепления позволит провести монтаж в срубе до его усадки, причем плавающая конструкция крепежных элементов не даст жесткой стенке деформироваться.
Минерит ЛВ
Минерит
Шаг 1. Подготавливаем проем в стене. Выпиливаем его бензопилой по разметке.
Проем в стене
Шаг 2. Внутреннюю поверхность проема обшиваем минеритом. Распиливаем лист минерита на три отрезка. Два вертикальных куска выпиливаем из расчета высота проема минус 10 см. Горизонтальную часть выпиливаем длиной равной ширине проема минус 2 см. Ширина минеритного отрезка должна быть равной толщине бруса или бревна, из которого была построена стена бани.
Шаг 3. Прибиваем на внутреннюю часть по периметру фольгу, а затем минерит. Сначала фиксирум гвоздями вертикальные отрезки, потом горизонтальный.
Шаг 4. Необходимо сделать проем в листах минерита, которые будут защищать стену от печного жара. Сквозь этот проем будет проходить выносная топка печи. Делаем замеры выносной топки, после чего сделайте карандашом разметку и распилите лист так, чтобы между выносным каналом и листом оставалось по 3 см с каждой стороны.
Монтаж фольги и минерита. Отделку проема можно выполнять как до,так и после монтажа основных плит огнеупорного материала
Можно поступить иначе – сначала фиксируем лист на стене, а затем выполняем пропил проема для выносной топки.
Крепление минерита на стену
Лист зафиксирован, можно выпиливать проем
Шаг 5. Высверливаем в листе овальные отверстия под саморезы. Когда будет происходить усадка, саморезы будут двигаться внутри этих отверстий вниз, при этом лист останется неподвижным. Фиксируем на стене фольгированную изоляцию (степлером), а затем саморезами с шайбой лист минерита (монтируем лист со стороны парной).
Шаг 6. Второй слой минерита крепим с воздушным зазором 3 см. Для этого необходимо приобрести монтажный набор с керамическими или стальными втулками.
Монтажный набор
Высверливать отверстия вновь нужно овальные, но при этом обязательно следим, чтобы крепеж первого и второго листов не пришелся в одну точку.
На фото показана схема монтажа защитного экрана из минерита. Двухслойная обшивка. Если у печи выносная топка, сделайте проем по инструкции
При стыковке двух листов под 90 градусов делаем запилы торцов под 45 градусов для более эстетичного внешнего вида.
После монтажа листов устанавливаем печь на основание. Регулируем ножки, следим, чтобы выносной канал располагался точно в центре вырезанного в минерите проема. Берем фольгированную базальтовую вату и плотно укладываем ее между стенками выносного канала и минеритом. Фольга при этом должна «смотреть» в сторону стальных стенок канала.
Советы
Мастера применяют разные способы монтажа печей и защиты стен. Так, например, в бане из бревна удобнее будет проводить монтаж минерита на обрешетку из дерева. Проведите антисептирование брусков 50х50 мм, просверлите отверстия под саморезы и зафиксируйте стойки обрешетки точно вертикально. Уже к этой обрешетке будет фиксироваться саморезами минерит.
Обрешетка
Если вы планируете изнутри (со стороны парной) закрыть стену минеритом для дальнейшей отделки, например, змеевиком, а снаружи провести отделку портала кирпичом, то стоит провести работу в такой последовательности:
- со стороны парной зафиксируйте лист минерита;
- прорежьте отверстие под выносной канал;
- закрепите горизонтальные направляющие из профиля для гипсокартона. Планки крепите саморезами вверху проема, по внизу и точно над проемом для топливного канала;
- установите вертикальные стойки обрешетки из профиля, зафиксируйте саморезами через полки;
- возьмите базальтовую вату и уложите ее между стойками обрешетки;
- зашейте проем минеритом (со стороны предбанника);
- установите печь на свое место;
- теперь со стороны предбанника закладывайте проем кирпичом (не забывайте укладывать утеплитель в щели), а со стороны парной проводите декоративную отделку камнем.
Обрешетка и утеплитель
Вид со стороны парной и предбанника
Закрепленный портал печи
Стены и дымоход после отделки змеевиком
Процесс отделки самой печи
На это работы по установке печи не заканчиваются. Обязательно установите бак для воды и теплообменник, если они предусмотрены в конструкции, смонтируйте в соответствии с правилами пожарной безопасности дымоход, подготовьте и уложите камни в сетку.
Предварительная подготовка
Перед укладкой кирпича нужно убедиться в исправности пола. Так, железобетонное перекрытие выдержит не более 800 кг веса на м2, нагрузку на любое другое перекрытие принято рассчитывать как 150 кг на м2. Перед тем, как обложить кирпичом печку буржуйку, её нужно установить на своеобразный фундамент из листа металла, асбестового картона и кирпича в таком порядке: на пол кладут картон, сверху стальной лист, далее укладывают кирпич в два ряда, как можно плотнее друг к другу.
Если буржуйка уже установлена, её нужно отсоединить от трубы дымохода и отодвинуть от места будущей кладки. Когда пол старый и вес конструкции не выдержит – лаги вырезают и заливают цементный фундамент, при условии монтажа печки на первом этаже дома. Печка не должна стоять только на чистовом полу. Чтобы уменьшить нагрузку на лаги допускается выложить лишь 1 ряд кирпича на лист металла и асбестовый картон. Стальной лист должен выступать на 30 см перед дверцей топки.
Варинаты конструкций
Существует множество вариантов в зависимости от масштабности планируемой печи. Простые конструкцию под обкладку уже снабжены специальными полочками на которые укладывается кирпичь.
Также мастера зашивают буржуйку в кирпичь более фундаментально. Это модет быть сделано более или менее качественно в заивсимости от квалификации мастера.
Ниже приведена схема печи буржуйки кирпич в которой служит для расширения ее функциональности.
Вывод
Буржуйка, обложенная кирпичом, сохраняет тепло дольше, позволяет расходовать меньше топлива. Кладка существенно увеличивает эстетические качества простой печурки. При желании КПД буржуйки можно увеличить за счет установки сэндвич-сетки. Она предохраняет от выгорания дымохода и аккумулирует тепло. Часто фронтальную сторону и верх оставляют открытой. Так печка прогревает помещение быстрее, но из-за уменьшения площади кирпича, быстрее это тепло отдает. Глиняный раствор идеально подходит для печей, но требователен к влажности помещения. Если лаги старые, лучше часть их удалить и залить цементный фундамент.
Чем обложить буржуйку для сохранения тепла, задаются люди еще со времен революции. Кирпич берет на себя часть жара, что более безопасно в эксплуатации, уменьшает риск обжечься. На кладке можно сушить вещи, фрукты и ягоды. Буржуйка выручает в холода уже не одно поколение, не перестает быть востребована и любима всеми дачниками. Обложить печь кирпичом – это доступный и быстрый способ её облагородить, сохранить тепло в доме. Бюджетный способ, не требующий особых навыков.
Облицовка
Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.
Подготовительные мероприятия
Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.
Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.
Изоляция деревянных стен и пола минеритом
Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.
Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.
Замачивание кирпича
Кладка
Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.
Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич
Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды. Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.
Кладка выполняется со смещением
- Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
- Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.
Кирпичи, выходящие за пределы плоскости, подбиваются молотком или киянкой
В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.
Вести ряд строго горизонтально поможет натянутый по верхней кромке ряда шнур
Вспомогательные вертикальные стойки облегчат работу
Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.
На фото показано армирование кладки металлической сеткой
Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.
Расшивка швов
Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.
Схема вентиляции печи
- Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
- Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.
Кирпич придется подрезать, если он мешает открываться дверцам
Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.
Металлическая печь для бани, обложенная кирпичом до трубы
Вариант с кладкой на всю высоту и облицовкой трубы
Кирпичный портал превратил обычную печь в настоящий камин Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.
