Баня из шлакоблока своими руками. Проектирование, возведение фундамента, стен и крыши. Наружная отделка

Дача для сезонного проживания не требует капитальных сооружений. Поэтому небольшая баня на даче может оказаться оптимальным решением. Наряду с доступностью материала и его невысокой стоимостью баня из шлакоблоков своими руками значительно снижает издержки ее строительства. Свойства такой конструкции не уступают аналогичным постройкам из древесины.

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…

Баня на Руси известна с незапамятных времен. Наши предки с достоинством всегда относились к русской бане. Считалось, что она воплотила в себе такие природные стихии, как воду, огонь, воздух и землю.

При посещении бани человек впитывает в себя мощь этих стихий, становясь сильнее телом и душой. Она очищала и расслабляла, способствовала отгородиться от мирской суеты, освободиться от негативной энергии, получить заряд свежести и бодрости.

Накануне знаменательных событий в жизни, например, таких как свадьба, было принято обязательно посетить баньку. Также посещение только что истопленной бани со временем стало отличительной чертой российского гостеприимства.

Сегодня она также не утратила свою популярность, а собственная банька на даче с парной и березовым веником позволяет расслабиться, набраться сил и смыть накопившуюся за день трудовую грязь.

Испокон веков русские бани сооружались из древесины, но в настоящее время не каждый владелец дачи позволит себе такую роскошь, а работа по созданию сруба требует профессиональных навыков и умений.

Более доступным и недорогим вариантом считается возведение бани своими руками из шлакоблока. На рынке сегодняшнего дня наблюдается изобилие разных шлакоблоков, а доступность исходного материала создает возможность изготовить их своими руками.

МАТЕРИАЛ ШЛАКОБЛОКОВ

Составными частями шлакоблоков являются песок, цемент и наполнитель, тип которого придает материалу те или иные свойства. В наиболее прочных изделиях используется галька или щебень, но они и наиболее «холодные», так как им присуща большая теплопроводность.

Способность сохранения шлакоблоками тепла возрастает, когда добавляется керамзит или опилки, но уменьшается барьер прочности и стойкость к влаге. При самостоятельном изготовлении шлакоблоков используется сеяный шлак и они получаются где-то на 15% дешевле того же керамзитобетона, но уступают промышленным образцам.

Строительство бани из шлакоблоков своими руками является одним из недорогих и доступных способов, но предпочтение отдается все-таки образцам промышленного изготовления. По сравнению с самостоятельно изготовленными изделиями, они обладают повышенной прочностью и их понадобится не так много — для небольшого сооружения можно обойтись 500 — 1 тысяча штук.

Стандартный размер промышленных образцов 390х190 мм, высота которых 188 мм, а вес одного шлакоблока колеблется в широком диапазоне и достигает порядка 23 кг. Снижение теплопроводности блоков дополнительно достигается их пустотелостью.

Такой материал наилучшим образом пригоден для строительства стен бани, потому что он сохраняет тепло длительное время. Согласно российским стандартам блоки изготавливаются с пустотелостью 28%, 30%, 40% и полнотелые, не содержащие пустот.

При выборе шлакоблоков в первую очередь стоит проверить качество материала: падение на бетонную поверхность с метровой высоты не должно вызывать сколов и трещин, а также попытка забить длинный гвоздь не должна увенчаться успехом.

Не менее важно, чтобы блоки имели относительно гладкую кладочную и лицевую поверхность, а их размеры не отличались более, чем на 1 мм от нормы. Для создания стен бани обычно используется несколько типов блоков, начиная от монолитных, и, кончая, легкими изделиями.

К тому же, не помешает знать, что шлакоблок достигает полной прочности не ранее, чем через год после его изготовления, а нескольких месяцев недостаточно, чтобы из изделия выветрилась львиная доля нежелательных примесей.

Отсюда при покупке партии шлакоблоков надо знать дату их изготовления и неоправданно приобретать недавно выпущенные шлакоблоки, потому что они начинают крошиться даже при нагрузке первых четырех рядов.

Однако, если для создания бани на даче таковые все-таки приобретены, то их рекомендуется уложить под пленку на период подготовительных работ. Изделия пересушивать нехорошо, поэтому их надо периодически брызгать водой, но не стоит переусердствовать, так как влага достаточно медленно испаряется из пористой структуры блоков, о чем нужно всегда помнить.

Основные достоинства бани из шлакоблока:

• несложная доступность и невысокая себестоимость, если возводить баню своими руками;
• высокая скорость строительства, так как блоку присущи внушительные размеры;
• относительно легкий вес конструкции и простота обработки;
• выдержанные размеры изделий, которые можно изготовить своими руками;
• высокая безопасность от пожара по причине огнестойкости изделия;
• малая теплоотдача, так как блоки превосходят кирпич, но незначительно уступают дереву;
• высокая гигиеничность, так как не создают среду для насекомых, грызунов, плесени и грибков;
• длительный срок службы, потому что баня из шлакоблоков эксплуатируется целый век.

Основные негативные стороны:

• стены пористые и шероховатые, их следует тщательно изолировать от проникновения влаги;
• серый цвет шлакоблока требует внешней обработки, чтобы придать сооружению презентабельный вид;
• на стенах плохо держится штукатурка, поэтому понадобятся панели для отделки снаружи и внутри;
• нередко встречаются блоки с заполнителем низкого качества и содержащие токсические вещества;
• в зависимости от типа шлакоблоков для крепления не всегда применимы обычные дюбели.

Итак, минусов у подобных материалов существенно меньше, и они играют не такую важную роль, поэтому дачники часто останавливаются не только на сооружении бани из шлакоблоков, но и создают из них другие подсобные строения.

Варианты отделки

Шлакоблочная баня без дополнительной финишной отделки выглядит неэстетично. Для улучшения теплоизоляции и декоративных качеств строения его нужно обшить. При проведении облицовочных работ применяются различные отделочные материалы.

Внутренняя

Чтобы отделать стены и потолок внутри парилки или комнаты для отдыха, чаще всего используют вагонку. Это экологически чистый стройматериал, который не выделяет вредных веществ при нагревании. Он обладает отличными эксплуатационными качествами: устойчив к влажной среде, механическим воздействиям, легко переносит резкие температурные перепады без деформации. Вагонка надежна и долговечна. Для условий бани лучше всего использовать отделочные материалы из осины или ольхи.

Для отделки зоны отдыха можно употребить шпунтованную доску. При облицовке пола применяют как натуральную древесину, так и керамическую неглянцевую противоскользящую плитку. Кстати, плитку можно часто встретить в банях, где выход из парилки приводит напрямую в помещение для отдыха.

Для отделки санузла или моечной используют керамическую плитку, мозаику или панели из пластика. Для облицовки напольной поверхности плиткой лучше всего приобрести ребристые материалы, поверхность которых устойчива к скольжению.

Внешняя

Наружная отделка – важный и обязательный этап в строительстве бани из шлакоблока. Внешние облицовочные работы необходимы для придания конструкции эстетики, а также для предохранения шлакоблоков от различных неблагоприятных внешних факторов. Если пренебречь внешней отделкой, минеральные блоки могут вскоре разрушиться.

Для отделочных работ производители предлагают большое разнообразие материалов. Бани нередко облицовывают сайдингом. На рынке представлен широкий ассортимент цветов такой отделки, благодаря чему у покупателя не должно возникнуть проблем при выборе оптимальной палитры. За счет огромного выбора цветовой гаммы можно без труда сделать банное помещение интересным и оригинальным.

Для отделки также подойдет декоративная штукатурка для фасадных работ, кирпич, искусственный камень или плитка для фасадов строений. Выбирать отделочные материалы следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

ПРОЕКТ БАНИ НА ДАЧЕ

Построить баню мечта почти каждого владельца загородной недвижимости. Когда конструкция незатейливая, то набросать ее проект под силу самостоятельно. Как правило, за основу строительства бани на даче своими руками берется небольшой размер.

Например, здание 6х4 м и высотой 2,5-3 м вполне достаточно для одновременного посещения бани 3-4 персонами. Баня из шлакоблоков с внушительными размерами всякий раз требует длительного прогревания и ее строительство связано с дополнительными издержками.

Приведенные размеры бани позволяют разделить ее внутреннее пространство на первостепенные отделения: предбанник, (комнату отдыха), помывочное помещение и парилку. Для предотвращения сквозняков и складирования хозяйственных принадлежностей не помешает тамбур либо прихожая.

Создание веранды или террасы является большим плюсом бани, которую можно пристроить к одной из боковых стен бани. Как альтернатива, может быть пристроено три стены гаража из тех же шлакоблоков.

В конечном итоге, такую почти квадратную конструкцию здания и пристройки рационально подвести под единую крышу, тогда появляется возможность использовать пространство непосредственно под крышей как мансарду.

В проекте следует учесть все аналогичные нюансы, в том числе тип фундамента сооружения, особенности канализации и вид крыши. На этом же этапе уместно предусмотреть ввод других коммуникаций, например, водопровода и электросети.

Составление проекта бани не вызывает особых затруднений, так как в интернете полно специальных программ, которые просты в использовании и по исходным данным мгновенно создадут любой проект.

В качестве примера ниже представлен набросок варианта проекта бани из шлакоблоков доступный для ручного преобразования. В реальном проекте с учетом вкуса владельца, конечно, размеры могут отличаться, но суть подхода остается прежней.

Как утеплить банный потолок

Потолок панельного типа

Панели для такого потолка обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утепления и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минеральной ваты, содержащейся в потолочных плитах – около десяти сантиметров.

Поскольку такие панели имеют солидный вес, их лучше сначала поднимать, а уже наверху соединять частями.

Потолок подшивного типа

Основой для утепления подшивного потолка является каркас чердака. В эти балки перекрытия следует поместить гидроизоляционный слой, который в итоге покроет всю внутреннюю поверхность . Следующий слой – монтаж деревянного настила. Затем в промежутки между балками помещается нужно количество утеплителя, например минеральной ваты.

После утепления необходимо обеспечить изоляцию влаги с помощью фольгированного материала. Теперь можно обшивать потолок вагонкой из дерева.

Потолок настильного типа

Настильные потолки не зависят от каркаса чердака. Поскольку монтируются непосредственно к стенам. Для его сооружения используются деревянные доски около тридцати сантиметров шириной.

Утепление проводится со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизолирующие, утепляющие, гидроизолирующие, а также фанерный настил) помещаются поверх настильного потолка. Этот метод утепления потолка самый скоростной, но подойдет только для бани небольшой площади.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА БЛОКОВ

Строительство бани на даче из шлакоблоков своими руками потребует приобретение необходимых материалов в достаточном количестве.

В первую очередь предстоит рассчитать потребное количество блоков. В этой процедуре большую наглядность придает таблица, содержащая все основные и вспомогательные параметры сооружения.

Из таблицы видно, что размеры блока указаны больше его реальных размеров — разница 10 мм учитывает толщину шва между блоками. По данным таблицы нетрудно рассчитать количество изделий, которое потребуется для строительства стен бани в один блок по приведенному выше наброску варианта проекта.

Порядок расчета количества блоков:

1. Вначале следует определить число рядов блоков — 12 (2,4/0,2).
2. Вычислить общее количество блоков — 600 шт. (48/0,08).
3. Определить общее число блоков, без учета дверного и оконных проемов – 51 (4,08/0,08).
4. Скорректировать общий объем блоков – 549 (600-59).
5. С учетом запаса 10% надо приобрести – 560 блоков.
6. Определить стоимость партии изделий, зависящую от их типа (монолитные, пустотелые).

Стоимость работ: от чего зависит цена?

Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

• сложности проекта;
• типа фундамента;
• размеров строения;
• региона строительства.

Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

ФУНДАМЕНТ И СЛИВ ВОДЫ В БАНЕ

Строительство бани из шлакоблоков своими руками начинается с закладки фундамента. Несмотря на то, что шлакоблочное строение легче кирпичного, все-таки оно имеет приличный вес, поэтому основание должно быть надежным и прочным.

Выбор фундамента зависит как от состояния грунта, так и от типа используемых блоков. Для аналогичных зданий наиболее практичным является ленточный фундамент, но его возведение требует немало средств и усилий.

Более дешевым и оптимальным может оказаться вариант ростверкового фундамента, который по прочности не уступает ленточному, но следует иметь в виду, что шлакоблок изумительно впитывает влагу, поэтому основание должно возвышаться над уровнем земли на 30-40 см и иметь гидроизоляцию.

Доступным способом гидроизоляции является битумная смола и рубероид. Закладка основы под печь не отличается от фундамента бани, но она не должно соприкасаться с ним.

В процессе создания фундамента одновременно осуществляется обустройство слива воды в бане, но решение о типе слива воды в бане принимается еще при ее проектировании.

Отвод воды возможен разными способами в зависимости от вида полов в моечном отделении. Если планируется использовать протекающий деревянный пол, то под всей поверхностью пола создается специальный резервуар из бетона, откуда она будет поступать в канализацию. При оборудовании бетонного пола создается его наклон в сторону патрубка сливного отверстия.

Под сливное отверстие подойдет, например, сифон от ванны или сделанный своими руками, а отверстие для слива воды можно расположить в любом месте моечного отделения.

Оптимальным вариантом считается его размещение около стены бани, но, если его оборудовать возле печки, то через него свежий воздух будет поступать непосредственно в печку. Небольшой уклон пола в парилке от печки к дальнему углу с желобом и отверстием поможет удалять воду из нее в моечное помещение.

Для бани небольшого размера на сезонной даче сложная канализация окажется излишней, поэтому некоторые мастера не заморачивают себе голову и прибегают к грунтовой фильтрации, подготавливая для слива воды почву под баней.

В простейшем случае слив воды осуществляется в сливную яму или приямок, оборудованный непосредственно под полом моечного отделения, но надо иметь в виду, например, при глинистом грунте или близких грунтовых водах создание такой системы дренажа связано с определенными трудностями.

К тому же, реализация аналогичного решения вызывает нежелательные проблемы:

• вследствие разрушения верхнего слоя почвы сооружение склонно к усадке;
• под полом создаются условия для размножения грибка и плесени;
• воздух бани наполняется затхлым отвратительным запахом.

Отсюда очевидно, что сливную яму нужно все-таки вынести за пределы здания и с этой целью в фундамент или под ним чаще всего устанавливается пластиковая труба диаметром 100-150 мм, которая должна выступать с обеих сторон не менее, чем на полметра. Сливная яма оборудуется под внешним концом трубы на расстоянии 1,5-2 м от фундамента бани.

В простейшем случае для этого используются шины большегрузных автомобилей или металлические емкости без дна и с отверстиями по бокам. Сливная яма из автопокрышек не промерзает и долго не разрушается.

Более грамотный вариант сливной ямы получается, когда она выложена кирпичом с зазорами, тогда в такой яме создается подушка из керамзита, гравия или битого кирпича высотой 10-15 см.

Сверху нее размещается слой песка такой же высоты и укладывается сливная труба, затем яма накрывается металлической съемной крышкой, полиэтиленовой пленкой и засыпается землей.

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

УКЛАДКА ШЛАКОБЛОКОВ

Строительство бани из шлакоблоков ничем не отличается от создания строений из обыкновенного кирпича, и их укладка не требует особых специальных приемов. Основное отличие — в гигроскопичности блока, а также он преобладает в объеме, более твердый, хрупкий и имеет пустоты.

Главное в укладке блоков регулярно иметь «под рукой» уровень с отвесом и не допускать искривления стен, но для увеличения жесткости конструкции через каждые 2 ряда следует прокладывать металлическую кладочную сетку, а в ответственных местах пустоты в боках лучше заполнять бетоном.

В начале процесса укладки шлакоблоков, чтобы преждевременно не разрушалась кладка нижних рядов, надо надежно изолировать стены от фундамента. С этой целью обычно используется битумная мастика, а сверху 2-3 слоя рубероида, уложенного на разогретую основу.

Подготовка кладочного раствора

Залогом прочности создания шлакоблочных стен является приготовление хорошего кладочного раствора и удобство обращения с ним. Особое внимание обращается на его вязкость, прочность после застывания, растекаемость по поверхности, отсутствие комков и твердых включений.

Оптимальным считается песчано-цементная смесь в пропорции 3:1, но с увеличением доли цемента прочность раствора возрастает.

Кладочный раствор готовится из портландцемента, не ниже марки М400, и просеянного песка, а глинистые включения улучшают его пластичность. Добавлять воду в смесь надо аккуратно¸ так как жидкий раствор создает только трудности в работе.

Масса раствора должна быть пластичной и не растекаться по поверхности. Для увеличения пластичности в него добавляются пластификаторы, которые поставляются торговой сетью и просты в применении.

Наряду с естественными пластификаторами, существует еще один способ повышения пластичности раствор, который дешевле. Пластификаторами могут выступать глина или моющие средства, например, для посуды или поверхностей, но, чтобы они не содержали хлора и его компонентов.

Для 50 кг цемента или одного мешка понадобится всего 10 мл концентрированного вещества, но перед применением предварительно разбавленного водой. Такая его доля не оказывает существенного воздействия на надежность кладки.

Расход кладочного раствора составляет примерно 30-40 кг на один кубометр кладки, который готовить нужно в небольших объемах, так как он быстро схватывается и теряет пластичность.

Кладка стен

Наиболее распространенными в сооружении стен считаются ложковый и тычковый прием кладки, а также их сочетания. В первом случае шлакоблоки размещаются параллельно вдоль направления стены.

В рассматриваемом проекте бани предполагается именно такая кладка блоков. Если необходима более толстая стена, то указанные приемы кладки чередуются, но и расход блоков увеличивается в два раза.

Важно, придерживаться «шахматного» порядка швов, чтобы они имели сдвиг более 1/3 размера блока, а если шлакоблоки не предполагается заполнять керамзитом, то их следует укладывать пустотами вниз.

Последовательность кладки стен следующая.

1. После гидроизоляции фундамента отмечаются места расположения проемов дверных и оконных, внутренних стен, перегородок и отверстий под балки перекрытия пола.
2. Кладка стен начинается с монолитных шлакоблоков, которые размещаются вначале в углах сооружения. В начальном ряду каждого из углов укладывается по два блока, а сверху они перекрываются «в перевязку» еще одним блоком второго ряда.
3. Строительным уровнем контролируется одинаковая высота уложенных блоков в углах, а рулеткой – правильность прямоугольника здания по равенству его диагоналей.
4. После тщательной проверки ориентации для выравнивания блоков между углами сооружения натягивается шнур, по которому выкладываются блоки с использованием раствора.
5. Раствор наносится мастерком на поверхность фундамента для нижнего ряда или на предыдущий ряд слоем 20-25 мм, а также на торцевые части шлакоблоков. Если отсутствуют монолитные шлакоблоки, то их пустоты в кладке начальных рядов заполняются также раствором.
6. Каждый шлакоблок устанавливается под углом 90 градусов и вдавливается в растворную смесь так, чтобы сел сразу всей массой, затем выравнивание блока осуществляется постукиванием по нему резиновой киянкой или ручкой мастерка. Некоторая доля раствора будет выступать из швов, поэтому ее надо немедленно убирать и добиваться, чтобы толщина шва не превышала 10-15 мм.
7. Последующие ряды блоков также выкладываются с угла и выравниваются по горизонтали. Если наблюдаются большие перекосы блоков, то их низ следует немного подпилить.
8. Для прочности конструкции через каждые 2-3 ряда закладывается арматура или кладочная сетка, а также нередко используется армирование некоторых шахт, в частности, боковых шахт дверных, оконных проемов и угловых с заливкой их бетоном.
9. За один ряд до оконного проема на стене размещается кладочная сетка, а пустоты блоков над ней также заполняются раствором.
10. Перекрытия дверных и оконных проемов оборудуются с помощью стальных уголков, сваренных прутьев арматуры и кладочной сетки, затем перемычки заключаются в опалубку и заполняются бетоном.
11. Сверху стен, чтобы не повреждалась поверхность верхних блоков и укрепления верхней обвязки, обычно монтируется легкий пояс из бетона с арматурой высотой 100-150 мм, который является также мауэрлатом и в нем предусматривается крепление крыши.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Пустоты в шлакоблоках, с одной стороны, уменьшают их теплопроводность, но, с другой стороны, сокращается площадь сцепления их друг с другом, поэтому следует учитывать некоторые их особенности при кладке стен, которые сводятся к следующему.

1. В процессе кладки стен неизбежно возникает необходимость разрезания шлакоблоков. Подобная операция осуществляется, как правило, острой стороной строительного молотка или мастерком, но в отличие от кирпича, шлакоблок отличается повышенной твердостью и легко крошится, поэтому здесь практичнее использовать «болгарку» с особой фрезой для работы по камню.
2. Тип блока определяет технологию его укладки. Так, при укладке пустотелых блоков раствор наносится по краям, и не допускаются излишки кладочного раствора потому что, проваливаясь в шахту под своим весом, он нарушает ценную воздушную прослойку и увеличивает теплопроводность стен.
3. Не следует допускать образования щелей в кладочных швах и всякий раз после укладки шлакоблока раствор с внешней и внутренней стороны выравнивается заподлицо с блоком.
4. В отличие от монолитных блоков, проведение армирование пустотелых шлакоблоков является обязательным, так как малая площадь их соприкосновения не обеспечивает достаточную прочность стен.
5. Армированию подлежат блоки, находящиеся в первом ряду, в каждом 2-3 ряду, под проемами окон, в области опоры перемычек и около утеплителя. Для размещения арматурного прута в шлакоблоках предусмотрены специальные выемки, но вместо арматуры допускается использование металлической кладочной сетки.
6. Если над дверными и оконными проемами монтировать перемычки только из металла, то отпадает необходимость в опалубке и паузе, когда бетон наберет достаточную прочность.
7. Сверху стен бетонный пояс можно создать из пустотелых шлакоблоков, предварительно проложив под ними кладочную сетку, чтобы при заполнении пустот не проваливался бетон.
8. По причине гигроскопичности материала не рекомендуется возводить стены в ненастную погоду, а также при длительных перерывах в работе коробку здания следует защищать от неблагоприятных погодных условий.

Геометрия

Геометрия
Стеновые блоки производят в виде прямоугольных параллелепипедов с гранями 90 градусов или закругленными. Для углов здания выпускаются специальные блоки. Кроме того, на заказ изготавливаются камни особых нестандартных форм. Таким образом, можно отметить хорошую геометрию изделий в отдельности и выстроенного здания в целом. И даже если отдельные блоки будут иметь отклонения по размерам, полуторасантиметровый слой связующего ряды раствора нивелирует небольшие (до 3 мм) погрешности.

В параметре геометричности шлакоблок не уступает кирпичу и иным каменным строительным блокам.

ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШИ

Когда коробка для сооружения возведена, остается подвести ее под крышу, но выдумывать сложную кровлю для бани на даче едва ли будет уместным. Гармоничное завершение здания вполне доступно осуществить простой двухскатной крышей.

Ее возведение своими руками не вызывает дополнительно сложных проблем, и она позволяет оборудовать как мини-чердак, так и мансарду, но перед непосредственным строительством крыши коробке бани из шлакоблоков дают отстояться как минимум полмесяца.

Крыша для бани из шлакоблоков не имеет существенных отличий от крыш других сооружений. Если мауэрлатом является бетонный пояс, то на него достаточно уложить гидроизоляцию и балки перекрытий, которые станут неплохой опорой стропил и к ним же потом с легкостью подшивается потолок бани.

В качестве кровельного покрытия подойдет рубероид, металлочерепица, профнастил и др. Вследствие недостаточной экологичности надо воздерживаться от использования в качестве кровли шифера или ондулина.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм

Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее

Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Инструкция по обустройству пола

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления. Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10х15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам. Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным. В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной. После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

Сплошной пол в каркасной бане

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5х10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал. Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала. Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски. Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.