Пошаговое изготовление двери из вагонки собственноручно

Вагонка — это современный, универсальный, экологически чистый, не дорогой и простой в монтаже и уходе материал. Этим материалом отделывают различные поверхности своих домовладений большинство хозяев. Но мало кто знает, что можно изготавливать двери из вагонки и такое полотно смотрится хорошо, изготавливается просто и служит долго. Универсальность материала позволяет создавать действительно уникальные полотна.

Характеристики и свойства вагонки

Дверь из вагонки можно сделать из остатков древесины
Натуральный материал представляет собой обшивочные доски небольшой толщины, которые производят из цельного природного сырья или применяют остатки от переработки дерева. Элементы стыкуют с помощью соединения шип-паз.

Вагонка МДФ — это облицовочный материал, который относят к группе экологически чистых покрытий. Прессованные панели из мелкой стружки рассматривают как альтернативу природным доскам или пластиковым полосам. Склеивающим веществом в массе служит легин — натуральный компонент древесины, а фенол и эпоксидные смолы не используют.

Отличие искусственных от натуральных досок:

• имеют меньший вес;
• более простые в установке;
• большее разнообразие цветов, текстур, вариантов имитации не только древесины, но и камня.

Деревянную и синтетическую вагонку выпускают в виде профилей, которые отличаются замками, формой поперечного сечения. Базовым является профиль Стандарт трапецеидального сечения, в нем края срезаны под 30°. С обратной стороны есть пазы для компенсации изменений размеров детали.

Натуральную вагонку обрабатывают антисептиком против грибка
Есть разновидности:

• Штиль;
• Европрофиль;
• Евровагонка;
• Американка.

Свойства вагонки подходят для обшивки дверей. Стойкость к грибку и гниению зависит от породы, но весь материал проходит обработку антисептиками. Стойкость против возгорания придают модификаторы в составе пластин МДФ и огнестойкая пропитка натуральной древесины. Все материалы легко красятся, поэтому дверь можно оформить под различные стили интерьера.

Что привлекает

Первым делом, нужно разобраться: для каких именно ваших помещений лучше всего сделать двери из евровагонки. Входные двери из вагонки, смотрятся стильно и эстетично в загородных строениях, индивидуальных домовладениях, и в городских жилищах. Мы вам поясним преимущества этого материала.

• У евровагонкидлительныйсрок службы, она отличаетсяпростотой монтажа и доступностью.
• Двери из вагонки довольно просто сделать самостоятельно, что удешевляет их
• Этаконструкция отлично подходит дляпомещенийс высокойвлажностью. К примеру,для бани (см.Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Правила выбора материала для дверного полотна

Изготовление вагонки на станке
Перед началом производства древесину отбирают и отбраковывают негодное сырье. Отобранный кругляк подают на пилораму, где его распускают на обрезные отдельные доски, из которых изготавливают вагонку. Выпускают продукцию в соответствии с ГОСТ 8242-1988, используют также европейские нормы DIN 68-126-86. Качество материала проверяют перед передачей на продажу, в результате продукции присваивают сорт.

Выбирают материал для облицовки двери по следующим характеристикам:

• влажность натурального дерева не должна превышать 8 – 12%;
• определяют число сучков и их состояние (живые, неживые, выпавшие, шатающиеся), для живых имеет значение цвет окраски;
• находят области поражения грибком в виде синих участков;
• проверяют соответствие геометрии и размерных параметров доски, а также степень искривления;
• выявляют червоточины, трещины;
• определяют направление (тангенциальное, радиальное) по которому делали распил.

Сушку делают во время производства в нагревательных камерах или применяют инфракрасный инновационный метод. Правильную геометрию доски получают на строгальных станках, где изделие обрабатывается одновременно с четырех боков. Здесь же пиломатериалы получают паз и шип с разных сторон для идеальной стыковки при монтаже.

Классический материал выпускают 1, 2, 3 сортов. Методом ручной отбраковки выделяют элитные виды Экстра, Элит и другие.

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

• Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются.
• Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
• Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал.

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Необходимые элементы и материалы

Варианты расположения вагонки для изготовления полотна двери
Перед началом работы размечают поверхность дверного полотна, для чего понадобится рулетка, карандаш и угольник.

Список инструмента:

• строительный уровень для определения вертикальности элементов или горизонтальности при сложном рисунке;
• резиновый молоток, плоскогубцы;
• электродрель, шуруповерт;
• циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву.

Из материалов понадобятся зубчатые кляммеры разного размера для крепления досок, например, если обшивку монтируют на металлическое полотно. К дереву элементы фиксируют шурупами, а в металл крепят саморезами. Предпочтительно брать кляммеры из оцинковки или нержавейки.

Понадобится антисептик и пропитки для огнестойкости. Такую обработку делают самостоятельно перед облицовкой, т. к. материал чаще поступает в продажу в сыром виде. Обработанной бывает только вагонка МДФ, в которой модификаторы есть в сырьевой массе.

Если дверь утепляют с одной или двух сторон, потребуются куски утеплителя. Таким материалом может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, применяют минеральную, каменную и стеклянную вату, поролон. Для установки изоляционного слоя понадобится обрешетка из деревянной рейки сечением 20 х 40 мм. Ее крепят в дерево шурупами, а для стальной поверхности применяют саморезы по металлу с мелкой резьбой.

Рейку выравнивают с помощью клиньев или дистанционных подкладок. Элементы можно сделать самому или приобрести готовые с рифленой поверхностью в магазине.

Способ 1: шкаф на балконе

Была у меня такая замечательная антресолька на балконе, собранная из соснового бруса. И хранился на ней всякий хлам, который всякий раз при посещении пугал своим видом. Решено было ее улучшить путем навешивания дверей, что автоматически превращало конструкцию в полноценный шкаф на балконе.

Но как сделать дверцы из вагонки в городской квартире без фрезеров и пилорамы? Самый простой способ – купить готовые в магазине.

Хотелось МДФ-панели

Сняв размеры, отправился в супермаркет, но узнав цены на фасады из МДФ, передумал. За нужный мне формат пришлось бы отдать порядка 3500 рублей за 3 элемента, что для малоиспользуемого шкафа на балконе слишком накладно.

Идея сделать дверцы из вагонки напрашивалась сама-собой, поскольку весь балкон был обшит этим материалом.

Решил использовать вагонку

Вооружаюсь нехитрым инструментом:

• Рулеткой;
• Электродрелью;
• Угольником;
• Ножовкой;
• Пачкой шурупов по дереву;
• Молотком.

Приступаю к работе:

• Отмеряю рулеткой длину будущей дверцы для шкафа;
• Отмечаю на вагонке;
• Отрезаю ножовкой;
• Прикладываю к проему;
• Высчитываю количество планок — у меня получилось по 7 штук на дверцу;
• Рассчитываю аналогично количество поперечин — 2 продольных и одна наискось.

Важный момент: не забывайте, что у вагонки есть шип-паз. Его тоже нужно учитывать в расчетах ширины.

Все это дело скрепляю саморезами. Их длину подобрал таким образом, чтобы в закрученном состоянии острие не проходило насквозь. Подошли 32 мм (толщина вагонки 2*20 мм).

Изготовление двери из вагонки своими руками

Каркас для двери из вагонки
Перед установкой обшивочная доска должна пролежать около суток в помещении, чтобы материал адаптировался к микроклимату по влажности и температуре. Ламели только из магазина часто лопаются и трескается при монтаже. Для сложного рисунка из вагонки на поверхности полотна нужно сделать чертеж.

Поэтапный порядок действий при обшивке створки двери из дерева:

1. Полотно снимают с навесов, его поверхность чистят.
2. Со створки откручивают петли, ручки, вынимают замки;.
3. Набивку вагонки начинают со стороны замка, поэтому измеряют первый отрезок.
4. Ламели разрезают на куски в зависимости от выбранного узора, иногда доски ставят не только вертикально и горизонтально, но также применяют нашивку в комбинированном сочетании или под углом.
5. Первую деталь ставят по краю, проверяют положение уровнем и угольником, крепят финишными гвоздями, такие метизы менее всего заметны.
6. Последующие элементы стыкуются шип в паз и фиксируются аналогичным способом, торцы зашкуривают.

Готовую поверхность покрывают лаком, а после застывания крепят на свое место фурнитуру. Если приходится обшивать стальную дверь, порядок действий похож.

Оформление двери вагонкой по железу:

1. Снимают фурнитуру, зачищают поверхность.
2. Перед установкой полосы крепят на поверхности кляммеры, их ставят на саморезы с помощью шуруповерта.
3. Ламели фиксируют к мелким держателям шурупами или саморезами.

При утеплении изолятор нарезают кусками и вставляют враспор между рейками. Его клеят к поверхности полотна, т. к. в вертикальном положении куски могут осесть со временем.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Советы по обработке поверхности двери

Чтобы скрыть шляпки гвоздей, используют металлический добойник
После установки ламелей возникают проблемы, которых можно избежать, если знать тонкости монтажа. Иногда между элементами возникают пазы после усушки досок. Во время монтажа нужно ставить вагонку наиболее плотно, используя для этого резиновую киянку. Доски ставят шипом вверх, а пазом вниз при горизонтальном расположении ламелей.

Советы по обработке дверного полотна вагонкой:

• Перед монтажом делают обработку специальным химическим препаратом, чтобы на поверхности облицовки не образовывалась плесень. Последнюю доску ставят у навесов, так меньше будет виден продольный срез ламели, который не всегда удается ровным.
• Вагонка бывает разной ширины, что нужно учитывать при подсчете. Нужно замерить длину полотна и его размер по ширине, подсчитать число полос, чтобы материал не оставался и его хватало на обшивку. Если в магазине придется выбирать ламели другой ширины, по ходу делают перерасчет.
• Иногда шляпки гвоздей портят общий вид полотна. Для решения проблемы в магазине покупают добойник — инструмент поможет скрыть гвозди. Загонять внутрь шляпку больше, чем на 3 мм нежелательно.

При порезке полос в нужный размер ответвляющиеся волокна портят картину, их трудно убрать наждаком. Используют ножовку с мелкими зубцами, например, по металлу или ставят на лобзик соответствующую пилку. Внутренний слой обшивки на стыках промазывают ПВА. Клей застынет, а при похолодании не допустит конденсат в щели, и облицовка не деформируется.

Обшить створку можно с применением орнамента из вагонки, для этого больше подойдет Американка. Такая доска может устанавливаться внахлест и применима для необычного декора, например, по диагонали. В качестве подложки можно применять старую фанеру

Определяем размеры конструкции

На схеме указаны основные размеры, которые не стоит менять

Проёмы в построенных самостоятельно банях, как правило, отличаются от стандартных. Поэтому перед изготовлением двери и коробки для неё стоит провести основные расчёты:

• Измерьте рулеткой ширину и высоту проёма по уровню, чтобы не допустить ошибки из-за перекоса.
• От полученной ширины следует отнять 6 см, от высоты — 3 см. Так вы получите внешние параметры коробки без учёта порога. Его толщину лучше определить, когда дверь будет готова, чтобы нивелировать возможные погрешности.
• От ширины коробки отнимите толщину бруса, который планируете использовать (самый ходовой 110х60 мм) и ещё 6 мм (необходимый зазор с обеих сторон). Это будет итоговая ширина готовой двери.
• Чтобы определить высоту двери, от высоты коробки отнимите толщину бруса и ещё 18 мм (3 мм зазор сверху и 15 мм вентиляционный зазор снизу).

Если полученный результат отличается от стандартных моделей всего на 1–2 см, можно сделать стандартную дверь и просто применить более толстые бруски для крепления коробки в проёме.

Покраска двери из вагонки

Вагонку покрывают слоем лака,чтобы сохранить структуру древесины
Качественную вагонку обычно не красят, а покрывают слоем лака несколько раз. Лакировка показывает текстуру рисунка. Если дерево слишком светлое, используют для проявления древесины морилку.

Окраску проводят в таких случаях:

• отслоение старого слоя;
• потускнение ламелей;
• попадание жира, масла, красящего вещества, появление грибка и плесени;
• обновление интерьера.

Окраска положена, если требуется выровнять поверхность, заделать сколы, выпавшие сучки, большие щели. Используют средство Сенеж Нео или Иней, чтобы отбелить потемневшие участки на ламелях. Обезжиривают поверхность ацетоновыми растворителями. Шероховатости зачищают наждаком.

Используют шпаклевку по дереву, ее вдавливают в трещины, места выпавших сучков, а после высыхания шкурят. Затем шпаклеванные области грунтуют и красят.

Подготовка

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

• Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
• Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
• Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
• Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
• Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

• Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.