Утепление бани из бруса изнутри, снаружи, парной: в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку. Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.
ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.
Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?
Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Необходимый инструмент и приспособления

Электродрель с набором сверл по дереву.
Электрический лобзик.
Ножовка по дереву.
Набор рашпилей по дереву.
Молоток.
Топорик.
Киянка.
Мебельный степлер с набором скоб.
Приспособление для распиловки брусков под углом.
Уровень.
Рулетка.
Измерительная линейка.
Столярный угольник.
Линейка для вычерчивания контура сруба.
Отвес.
Веревка.
Металлические кляймеры для вагонки.
Карандаш.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.
Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Как рассчитать количество

Это достаточно тривиальная задача. Площадь есть произведение одной стороны прямоугольника на другую. Каждая поверхность, которую вы собираетесь покрывать вагонкой — прямоугольник (будь то стена или потолок).

Обязательно вычитайте из нее пустое пространство дверных и оконных проемов.

Оставшаяся площадь суммируется, давая нам количество квадратных метров будущей вагонки. Это в целом.

Но если вы знаете длину и ширину одной планки, то возможно, что вам захочется узнать, сколько планок надо будет купить. Чтобы рассчитать количество вагонки для бани «в планках», надо решить, в каком направлении она будет уложена, и поделить эту сторону на ширину планки. Так вы получаете количество планок на стену.

А другая сторона стены или потолка покажет, сколько нужно будет отрезать от полной длины планки. Хорошо, если планка делится пополам или обрезку найдется место на другой стене.

В общем, рисуйте план своей бани, прикидывайте количество планок и соотносите с длиной вагонки, которую можно найти в продаже. А потом начинайте приспосабливать эту длину под свои нужды, чтобы отхода было меньше.

ВАЖНО! Чем выше сортность, тем меньше отходов, но всегда надо быть готовым к тому, что часть материала окажется негодной по той или иной причине. Поэтому брать вагонку надо чуть больше, чем получилось по расчету. Минимальное превышение — 5%.

Но по качеству видно сразу, сколько уйдет в отход, так что смело добавляйте лишние проценты. Или сразу берите дорогую. Потому что та же сортность АВ готовит немало сюрпризов в запечатанной полиэтиленовой упаковке.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
В промежутки укладывается утеплитель.
Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
Верхние маты подрезаем монтажным ножом
Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки.

Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Узнайте больше про использование фольги и фольгированных утеплителей в банях.

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.
На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.
Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.
Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.
Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.
Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.
Сточная яма – на удалении от строения.
Утепление – эковатой.
Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.
Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.
Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.
Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.
Дымоход банной печи – стальная труба в самодельной гильзе.

Попариться всласть, а после попить чайку из самовара в такой баньке будет ничуть не хуже или почти так же, как в настоящей русской. Но обойдется она вся целиком вряд ли дороже одной лишь фирменной отделки на заказ.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.
Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

По

Советы

Чтобы можно было с комфортом отдохнуть в бане, необходимо правильно выполнить отделку комнаты. Для этого необходимо заранее спланировать не только интерьер всех помещений, но и их теплоизоляцию. Материалы, используемые для этого, должны быть экологическими, иметь устойчивость к высоким температурам, а также к воздействию плесени.

Лучше взять для утепления помещения минеральную вату, которая является природным материалом, имеющим высокую степень теплопроводимости, к тому же срок ее службы может достичь 50 лет. Также можно использовать утеплители, сделанные из фольги. Их преимущество в том, что они имеют толщину всего один сантиметр.

Не стоит применять стекловату. Она немного уступает в свойствах минеральной вате, к тому же со временем выделяет неприятный запах. Для утепления бани из бревен можно использовать джутовый материал из войлока. Нельзя применять для утепления внутри пенопласт, который может выделять ядовитые вещества. Для пола можно использовать слой керамзита, толщина которого должна быть 25 сантиметров.

Отделку банных помещений внутри лучше делать из древесины, которая является прочным и экологическим материалом. К тому же никакой другой материал не может заменить ни вида, ни аромата дерева. Ведь к нему не только приятно прикоснуться, но и походить босиком. Не нужно обрабатывать поверхности дерева краской или лаком, лучше наслаждаться их естественным ароматом.

Если используется для отделки дерево, то его стоит занести в помещение заранее, за два-три дня до начала работы. Это даст вагонке то преимущество, что затем она не будет ощущать ни влажности, ни пересыхания. Для монтажа обрешетки нужно использовать брусья, имеющие размеры 50 на 50 сантиметров.

Не стоит забывать об установке чернового и чистового пола в каждом банном помещении. Он должен пропускать воздух, чтобы доски или любая другая основа со временем не гнили или не покрывались плесенью. Необходимо обязательно установить верхние продухи для вентиляции помещения. Ведь они жизненно необходимы. Если человеку станет плохо, то с их помощью можно в одно мгновенье сбросить уровень пара. Также если баня не топится, продухи нужно оставить открытыми, чтобы стены не отсырели.

Устанавливая печь, нужно обратить внимание на устройство дымохода, чтобы в нем не загорелась сажа. Также не стоит забывать и об электропроводке

Чтобы не было никаких проблем с безопасностью, для освещения в парилке и моечной комнате необходимо использовать безопасные светодиодные светильники.

Хотя работ по отделке бани много и они не из легких, их все равно можно сделать своими руками, нужно только придерживаться советов и рекомендаций специалистов, а также уделять внимание процессу проведения монтажных работ

Работа с гипсокартоном

Когда выполняем утепление стен бани изнутри своими руками, одним из завершающих этапов этого процесса является укладка черновой обшивки. Отменный для сих целей материал — это гипсокартон. Работая с данным материалом, необходимо брать в расчёт несколько правил:

Направляющий профиль типа UD крепится по периметру потолка или стены. Шаг такого крепления не должен превышать 600 миллиметров. К брусу или брёвнам такой профиль фиксируется саморезами, а к бетонной либо кирпичной стене — шурупами и пластиковыми дюбелями.
Производится разметка осей CD-профиля и затем по этим осям крепятся подвесы на расстоянии 600-800 миллиметров один от одного..
Установка и крепёж CD-профилей выполняется саморезами для металла, длина которых — 9 миллиметров. Затем загибаются выступающие края подвесов.
На всю получившуюся конструкцию, под которой располагается утеплитель, и крепим свой гипсокартон.

Пластиковые панели

Использование панелей из пластика позволяет произвести работу по обшивке достаточно дешево. Это обусловлено стоимостью самого материала, который не нужно покрасить или подвергнуть тщательной обработке. Баня из пластика выглядит монолитно и имеет все качества, что и обшитая сайдингом. Сруб перед монтажными работами следует обработать биозащитными жидкостями.

Обшивка панелями из пластика

А вот краска для такой обшивки никогда не понадобится, что и делает отделку бани этим материалом таким экономным вариантом. Панели как и все предыдущие способы обшивки требуют устройства каркаса. Для этого прекрасно подойдут тонкие рейки из дерева. Но сруб бани при этом должен быть сложен только из бруса.

Теплоизоляция пола, потолка, дверей, окон

Вопрос теплоизоляции пола в бане из бруса решается двумя способами. Если речь идет о бетонном основании, то такой пол формируется в виде пирога. В качестве утеплителя используются плиты пенопласта, заключенные между двумя слоями бетона и керамической плиткой, укладываемой поверх всей конструкции в качестве финишной отделки.

Деревянный пол бани из бруса выполняется в два слоя, пространство между которыми заполняется минеральными плитами или ватой.

По такому же принципу решается вопрос теплоизоляции потолка, где минеральным утеплителем заполняется пространство между балками.

Окна в бане из бруса предпочтительнее устанавливать деревянные с двойными стеклопакетами. Главное требование к дверям – они должны плотно закрываться. Зазоры в проемах при установке дверных и оконных блоков заполняются монтажной пеной.

Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?