Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.
Общие этапы установки дверей в бане
Срок эксплуатации дверей во многом зависит от правильности монтажа.
Входной дверью служит полотно из материалов:
- дерево;
- стекло;
- металл.
Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно.
Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы. Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки.
Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура.
Подготовка дверного проема
Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.
Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см.
Для прочности бревен необходимо крепление вертикальным деревянным брусом. Это делают 2 методами:
- В торце бревна выпиливают шипы, на которые надевают вертикальный брус. В нем выпилены пазы соответствующего размера.
- В проеме вырезают одно общее вертикальное углубление, в которое заводят брус.
Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски. Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют.
Сборка коробки
Сборку рамы проводят отдельно на ровной горизонтальной поверхности.
Есть 2 варианта:
- Покупной блок для установки в бане в проем. В этом случае коробку собирают согласно руководству по эксплуатации. Детали полностью подготовлены для соединения. Крепления для этого идут в комплекте.
- Если же раму создают своими руками, ее детали надо заторцевать на 450. Для этого используют ножовку и метр для измерения длины и ширины. Коробку делают на 2 см меньше проема.
Дальнейшие действия проводят с дверью и установленной в проем рамой.
Монтаж петель
Монтаж петель производят следующим образом:
- отступив вниз на 20 см от верхней балки рамы, будет размещаться первая петля;
- вторая (средняя) — на 30 см вниз от верхней петли;
- нижняя петля располагается на 20 см вверх от порога (если он есть).
Если нет порога, тогда отмерять надо от пола, монтаж которого уже окончен.
Существует 3 вида устанавливаемых петель:
- Внешние накладные — фиксируют саморезами по сделанной заранее разметке. Иногда возникает вопрос, как петлю стрелу крепить на банную деревянную дверь. Ее фиксируют только вверху и внизу. Она выполняет декоративную функцию. Стрела способна держать тяжелые дубовые полотна и не деформироваться.
- Ввертные — для стеклянных полотен. Рама имеет уже установленные петли.
- Врезные — для них потребуется сделать углубления в раме. Это для того, чтобы не было щели при закрытии двери.
Выемку делают глубиной 2.2-2.7 мм, в зависимости от толщины флажка петли.
Установка коробки в проем: способы крепления к стене
Способы установки дверной коробки:
- С применением монтажной пены. Устанавливают коробку и фиксируют деревянными колышками. С помощью уровня надо выровнять плоскость по вертикали и горизонтали. После правильной установки зазор между стеной и рамой заполняют монтажной пеной. Пена при высыхании расширяется. Чтобы не было деформации, на 10 часов ставят распорки. После высыхания распорки убирают, пену обрезают, колышки выбивают. Коробка держится на своем месте только благодаря пене.
- С помощью скоб, прямых подвесов. Подвесы для фиксации элементов металлического каркаса гипсокартона фиксируют средней частью к внешней стороне коробки саморезами. При этом концы заходят на стену с двух сторон. Их крепят дюбель-гвоздями. Если кончики торчат — обрезают. Перед тем как зафиксировать раму подвесами, ее устанавливают на деревянные клинья и измеряют уровнем на ровность. Подвесы прикручивают к коробке заранее. Оставшиеся зазоры заполняют пеной и ставят распорки на ночь.
- Используя анкера. В раме сверлят сквозные отверстия. В них вставляют анкера, которые фиксируют в стене. Анкера можно вставлять в нескольких местах, после чего замаскировать заглушкой. А можно вставить их скрыто под петлями, платиной для замка. Перед фиксацией рамы анкерными болтами, раму ставят на деревянные колышки и выравнивают по уровню. Зазоры заполняют пеной и ставят распорки. После высыхания колышки можно оставить или убрать.
Установка наличников
Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах (угловые части) обрезать на 450. Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.
Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. Во время фиксации надо проверить, нет ли преграды для открытия/закрытия полотна.
Способ N 2. Круговая обсада из бруса
Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.
Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:
- методом шип-паз;
- саморезами;
- гвоздями.
Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.
Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.
Как сделать и для чего нужна окосячка
Окосячку делают, чтобы в процессе пользования баней, а также при усадке не было перекоса дверей.
При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см.
Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам. Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов. Брус должен прилегать к стенам и притолоку. Между брусом и коробкой должен быть зазор в 10 и соответственно — 6 см.
После фиксации бруса к стенам, оставшиеся зазоры замазывают паклей. Она прослужит не менее трех лет. После этого ее снимают и места заполняют пеной.
Шарнирные петли
Еще один очень востребованный тип навесов. Существует немало их разновидностей, но принцип работы у них одинаков. Петля похожа на две створки, которые между собой соединяются за счет шарнира. Изделия прочные и износоустойчивые. Каждый навес выдерживает массу в 20-25 кг. Еще одно их преимущество – это широкий угол раскрытия: дверь на таких навесах открывается на 165 градусов.
Шарнирные петли для стеклянных дверей применяются при монтаже систем распашного типа. Они бывают скрытые, практически не заметные и довольно сложные для взлома, а также полускрытого типа. Их разновидностью являются четырехшаровые навесы, которые фиксируются в трех плоскостях. Они востребованы в межкомнатных и мебельных дверях. Могут быть шарниры для стеклянных дверей без сверления, скрытые или полунакладные.
Монтируем дверь в бане из сруба
Вход в баню — это металлическая дверь или же тяжелое полотно из брусьев. А вот в самом помещении ставят дверь-гармошку (раздевалка) или же купе. Иногда можно встретить межкомнатную книжку.
Монтаж конструкции проводят в такой последовательности:
- Создают окосячку. Она послужит гарантом срока эксплуатации двери и не даст расшатывания бревен.
- Устанавливают коробку согласно всем правилам правильного монтажа. Применение уровня и отвесов обязательно.
- После фиксации навесов монтируют полотно.
- Крепление наличников.
- Последним этапом выступает фиксация ручек.
Обвязку проема брусом можно делать с помощью шурупов или “шип в паз”.
Общие требования к навесам
Главное отличие и преимущество моделей из стекла – это их прозрачность. Такие конструкции устанавливают на входе в загородные дома, торговые и офисные центры. Пользуются популярностью стеклянные системы в квартирах, они годятся для санузлов, бань и саун. Также изделия востребованы в мебельном производстве. Петли – это главный элемент, который удерживает прозрачное полотно. Конечно, они должны быть крепкими.
Но кроме этого, к ним предъявляются следующие требования:
- Внешняя привлекательность. Поскольку стеклянные двери бывают без рамы, то при полностью прозрачной створке петли обязаны быть не слишком крупные, выглядеть симпатично с любой стороны. Фурнитура не должна визуально утяжелять полотно, иначе потеряется весь смысл конструкции.
- Защита. Металлические элементы не должны царапать створку. Для этого под навесы обычно устанавливают прокладки из полимерных материалов. Также для максимальной фиксации может быть дополнительно использован клей.
- Возможность крепления без отверстий. Если створка двери имеет раму из пластика, дерева или металла, то проблем с фиксацией фурнитуры не возникает. В случае безрамных моделей порой применяется фиксация навесов за счет зажимов. В этом случае отверстия не просверливаются.
Для изготовления дверей используются максимально прочные виды стекла вроде триплекса или закаленного материала, но и они не любят просверливания после обработки. Все технологические отверстия для навесов выполняются в дверях на этапе их производства, в условиях предприятия. Это снижает риск растрескивания материала. Для выполнения отверстий используются особые сверла, которые имеют покрытие из алмазной пыли, а также охлаждающая смазка.
Установка стеклянных дверей
Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:
- не экономить на прокладках — картон, рейки;
- по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
- полотно из стекла устанавливают 2 человека.
Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.
Действуйте пошагово:
- устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
- раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
- коробку крепят шурупами;
- навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
- устанавливают ручку.
Если стеклянное полотно без рамы:
- Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
- Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
- Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
- На раме отмечают места для петель и монтируют их.
- В петли монтируют стекло, используя прокладки.
- Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.
Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.
Какие инструменты понадобятся для монтажа
Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:
- бензопила или электрическая пила с шиной;
- молоток;
- перфоратор;
- циркулярка или ручной фрезерный станок;
- стамеска;
- строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.
Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Полезные советы
Самый первый совет опытных мастеров — не браться за слишком сложные проекты или дизайн дверей. Если нет уверенности в своих силах, не хватает опыта, лучше выбрать более простой и надежный вариант конструкции двери.
Нельзя работать с неподготовленным материалом. Это касается древесины. Свежая сосна способна усохнуть и уменьшить поперечный размер на 10 %. Это означает, что в двери могут появиться щели до 1 см шириной, что недопустимо. Надо качественно высушить и выдержать доски.
Во время работы следует соблюдать технику безопасности. Электроинструмент опасен, особенно при работе с древесиной. Надо использовать средства индивидуальной защиты, очки, рукава не должны свисать. Перчатки использовать нельзя, особенно при выполнении станочных работ (например, при резке древесины на циркулярке). Руки могут соскользнуть, что нередко приводит к травмам.
Необходимо работать острым, хорошо заправленным инструментом. Высокое качество обработки нельзя получить, используя неподготовленную оснастку. Рекомендуется иметь под рукой наждак, чтобы в любой момент можно было наточить режущие кромки.
Врезные петли
С просверливанием или врезные петли — это более надежный метод установки, именно его стоит выбирать, когда речь идет о массивных полотнах. Для них на этапе резки стекла до его закаливания выполняют все необходимые отверстия. Самому сделать их в полотне довольно проблематично: при малейшем напряжении материал может лопнуть. Если навесы фиксируются таким способом, то и остальная фурнитура (замок, ручка) будут иметь схожее крепление. Это оптимальный вариант для дверей, которые имеют каркас и стеклянные вставки, изделий входной группы, полотен с толщиной больше 10 мм.
Основные преимущества этого метода крепления:
- место крепления четко определено;
- фиксация наиболее прочная и надежная;
- нагрузка распределяется на навесы равномерно;
- никакого смещения петель быть не может.
К минусам врезной фурнитуры можно отнести то, что самостоятельно ее установить сложно, без специального инструмента отверстия не сделать. Если отверстия должны быть большими, то их сделать получится на станке. В случае, когда в процессе просверливания полотно треснет, но исправить это никак нельзя. Поэтому все отверстия для установки врезной фурнитуры должен обеспечить продавец (изготовитель) двери.
Материал
Поняв, какие размеры входной двери в баню подходят, необходимо выбрать материал, из которого они будут сделаны. Для этого могут использоваться: древесина, прочное стекло, пластик.
Массив древесины
Дерево для этой цели использовали еще наши предки. И сегодня, несмотря на развитие технологий производства различных материалов, древесина остается достаточно востребованной.
Одним из самых популярных видов древесины является липа. Она доступная, прочная, имеет хорошие эстетические показатели. Нередко встречаются изделия из ясеня. Производители деревянных конструкций ценят эту древесину за отличные эксплуатационные качества.
Деревянная дверь в парилкуИсточник remont.castorama.ru
Некоторые производители предлагают банные двери разных размеров из дуба. Такой вариант считается одним из самых прочных и надежных, но при этом дорогим. Кроме этого, особенностью дуба является его значительный вес, что тоже отпугивает потенциальных покупателей.
Стекло
Для производства дверей для бань и парилок используют специальное сверхпрочное каленое стекло
Выбирая изделие из этого материала, необходимо обращать внимание не только на размеры банных дверей, но и толщину самого стекла, степень его жаропрочности, модель и отсутствие на поверхности любых механических повреждений.. Обычно высота такой двери равна 1,6-1,7 метров
Ширина – в пределах 60-80 см. Толщина стекла должна быть не меньше, чем 8 см. Если оно будет тоньше, то со временем может деформироваться или лопнуть.
Обычно высота такой двери равна 1,6-1,7 метров. Ширина – в пределах 60-80 см. Толщина стекла должна быть не меньше, чем 8 см. Если оно будет тоньше, то со временем может деформироваться или лопнуть.
Для парилок обычно предлагают такие виды стеклянных дверей:
- полностью прозрачные или слегка тонированные конструкции;
- изделия из матового стекла;
- варианты с тематическим изображением или гравированным рисунком.
Дверь в парилку из каленого стеклаИсточник derdomus.ru
Чтобы материал смог выдерживать механические нагрузки и перегрев до 300 градусов, его подвергают процессу огневой полировки.
К достоинствам стеклянной двери относят:
- простота в уходе;
- простота открывания;
- устойчивость к действию высокой температуры и повышенной влажности;
- безопасность в использовании;
- большой выбор (форма, оттенок, фактура);
- возможность наносить рисунок;
- способность сохранять тепло благодаря качественной стыковке и использованию силиконового уплотнителя;
- возможность выбрать оптимальные размеры двери для бани;
- доступная цена.
Выбирая стеклянную дверь, необходимо учитывать некоторые моменты:
- В сауне дверь из каленного стекла крепится к раме из дерева (осины, липы). Для защиты поверхности древесины может дополнительно использоваться оклейка шпоном или ламинирование.
- Для турецкой парной можно подобрать дверь из матового стекла, закрепленного на раме из алюминия. Этот металл не боится взаимодействия с водой и конденсатом.
Распашная стеклянная дверь в парилкуИсточник podmoskovie.info
Пластик
Этот материал не сильно распространен в банях. Исходя из особенностей пластика, его могут использовать в некоторых банных помещениях:
- Тамбур. Это помещение не отапливается, поэтому температура в нем практически не отличается от температуры на улице. При этом пластиковая дверь способна стать неплохой преградой для проникновения ветра и мороза. Поэтому дверь из этого материала хорошо подойдет для входного тамбура.
- Предбанник. Даже при условии, что баня натоплена, температура воздуха в предбаннике обычно составляет 25-30 градусов. Пластик легко выдержит такие значения. Также он отлично реагирует на повышенную влажность. Если помещение в зимний период времени длительное время не отапливается, температура воздуха в нем может существенно опускаться. От таких перепадов натуральная древесина может со временем прийти в негодность, чего нельзя сказать о пластике. Такая дверь сможет прослужить в предбаннике очень долго, качественно выполняя свои функции. Единственное, в чем нуждается пластиковая дверь, это периодическая смазка уплотнителя и регулировка фурнитуры.
- Душевая или помывочная. В этом помещении всегда будет повышенная влажность. А вода негативно отражается на состоянии древесины. Зато пластик в таких условиях будет чувствовать себя великолепно.
- Парилка. Для этого помещения характерны высокая температура воздуха и влажность. От такого воздействия дверь из ПВХ быстро придет в негодность. Поэтому сюда нужно подобрать дверь из стекла или дерева.
Банная дверь из ПВХИсточник birzhaplus.ru
Где купить
Компании, предлагающие двери для бань и саун, имеют в своем ассортименте также и фурнитуру разных типов.
Поделиться в социальных сетях
Сана, надо брать нержавеющие петли. Латунные, нержавейка или хотя-бы с покрытием (хромирование, оцинковка) А в Вашем случае- совет- заменить
Могу сказать только по своему опыту: меняла петли на входной двери, а она у меня не шибко тяжелая, положение петель пришлось изменить, но уже несколько месяцев прошло — полет нормальный. Мне кажется, что чем тяжелее дверь, тем правильнее ставить петли не на то же место, а на ближайшее неповрежденное. А легкой двери все равно.
Антон, по фото сложно сказать, насколько тяжелая дверь. Как Анна выше написала, вес двери влияет на решение. Я бы посоветовал склеить, можно и не эпоксидкой, а банально ПВА. И если крутить в тоже место, то можно стянуть для надежности несколькими саморезами место, перпендикулярно трещине. Или, лучше все таки перекрутить рядом, Ваш второй вариант надежнее.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Источник
Врезка дверных петель
Точная врезка дверных петель
Точная врезка дверных петель начинается с разметки дверного полотна. Для этого отмеряем по 20 см с каждого края двери, где будут устанавливаться петли.
Поскольку дверные петли мы будем врезать обыкновенной стамеской, то следует учесть некоторые особенности этого способа, чтобы петли «сели» максимально точно. А поскольку двери, с которыми зачастую приходится работать, ламинированные, то точность при проведении врезки имеет немалое значение. Об этом и пойдет речь ниже.
Установка дверных петель в фото примерах
Естественно, сверху от полотна двери отметке будет совпадать верх петли, а снизу низ. Причем, когда отмеряете с краев полотна 20 см, обозначьте стрелками, в какую сторону будет смещаться петля, чтобы не перепутать.
Затем прикладываем петлю по краю отметки и остро отточенным карандашом обводим ее по факту, врезку мы будем делать по намеченному контуру, потому что карта петли обычно не имеет строгой геометрии, а врезанная по факту она будет сидеть, как влитая.
Чтобы впоследствии не перепутать петли, на обратной стороне каждой мы делаем отметку маркером.
Поскольку врезку петель мы будем производить стамеской и есть риск смещения ее во время работы, нам необходимо сделать для нее направляющие. Для этого обойным ножом мы аккуратно прорезаем отметку контура петли.
Затем делаем выборку стамеской прорезанной области и получаем ступеньку углубления, с которой наша стамеска уже не соскользнет.
Далее делаем горизонтальную отметку на необходимое нам углубление.
Затем по краю с помощью стамески (стамеска ставиться заточенной стороной в сторону выбираемой площади) и молотка обходим контур, углубляясь на толщину карты петли и делаем выборку под посадку петли.
Причём, петля должна сесть не заподлицо, а иметь выступ полмиллиметра (и на двери и стоевой коробки), это делается для возможности дополнительной регулировки в ходе установки двери.
После садим нашу петлю в паз и делаем шилом разметку под саморезы, причем, чуть смещаем ее в сторону, чтобы саморезы плотно прижали карту к краям.
Высверливаем сверлом 3 мм место для саморезов, чтобы в момент закручивания древесина не треснула.
Садим петли в пазы и прикручиваем. Дверь готова, очередь для стоевой коробки.
Сверху вниз перемеряем пели на полотне двери (бывает, смещаются), записываем точные размеры, добавляем по 3 мм и делаем отметку на стоевой коробке.
Единственное отличие, что все отметки теперь от верха петли.
Повторяем весь процесс, описанный выше, ваши петли будут врезаны идеально, останется собрать коробку и установить дверь.
Врезка дверных петель | Видео пояснение
Теперь установка дверных петель вручную, не составит для вас труда.
Советы
Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.
Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу
Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами. Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения. Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.
Виды
Деревянные двери классифицируются зависимо от конструкции и расположения. Каждая из разновидностей имеет особенности, сильные и слабые стороны.
Массивные
Это конструкции, изготовленные из нескольких досок, зафиксированных клеем. После соединения получается цельный щит, который выравнивается рейсмусом, покрывается декоративными составами. Массивные двери самые дорогие.
Преимущества:
- высокая прочность;
- экологичность;
- хорошая тепло-, шумоизоляция;
- привлекательный вид.
Недостатки:
- Большой вес. Полотно нужно фиксировать дополнительными креплениями.
- Высокая цена.
Остальные недостатки относятся к самой древесине — низкая устойчивость к воздействию влаги, расширение и усыхание при перепаде температуры.
Для защиты дерева нужно использовать специальные пропитки.
Филенчатые
Свое название такие получили за филенчатые вставки. Чаще это полотно из сосны, которое обшивается МДФ, шпоном, покрывается лаком. Преимущества:
- небольшой вес;
- привлекательный вид;
- долговечность, надежность;
- устойчивость к перепадам температуры;.
- возможность замены и реставрации отдельных элементов.
Серьезных недостатков нет, но производители часто используются некачественное сырье, чтобы удешевить производственный процесс, не соблюдают технологию.
Наборные
Это разновидность филенчатых полотен. Они имеют одинаковые преимущества и недостатки. Наборные конструкции собираются из отдельных брусочков одинакового или разного размера, которые фиксируются на клей или соединениями — шип-паз.
Каркасные
Конструкции представляет собой прямоугольную рамку из деревянных досок, внутри которой расположен ячеистый уплотнитель. Каркас обшивается листами МДФ и другими материалами:
- Шпоном — тонкие пластинки из натурального дерева. Имеют естественную древесную структуру. Чтобы шпон прослужил дольше, его нужно покрыть ударопрочным лаком.
- Ламинатом — покрытие, состоящее из плотной бумаги, которая сверху закрывается защитным слоем.
- Экошпоном — современный заменитель естественного шпона. Это пленка, изготовленная из естественных компонентов.
- ПВХ — пластиковое покрытие разной расцветки.
Классификация по расположению
Зависимо от расположения выделяется два вида полотен:
- Межкомнатные — простые полотна без замков.
- Входные — имеют сложную систему замков. Изготавливаются из нескольких слоев древесины.
Входные двери тяжелые, для их установки нужно больше креплений.
Вырезка и оформление проема в бревенчатой стене
- Прежде чем приступать к этой операции, надо временно закрепить ровные брусья на стене вблизи мест пропила проема. Это предотвратит смещение бревен стены.
- Используя уровень или отвес, в стене вычерчиваем контуры проема. Для нашей двери они будут равняться следующим значениям: ширина – 940 мм, высота – 2090 мм. Здесь учтены зазоры между дверной и обсадной коробками (по 10 мм с обеих сторон), и посадка обсадных стоек в шип бревенчатой стены. Нижний уровень проема начинается на половине диаметра венца сруба бани, идущего за закладным венцом.
- Сверху вниз бензопилой выпиливаем проем. Топором подрубаем верхние и нижние бревна до вычерченных горизонтальных линий.
- Далее с помощью бензопилы и стамески вырезаем вертикальные шипы в бревнах стены с каждой стороны проема с размерами: ширина 60 мм, высота 40 мм симметрично относительно центральной оси. В вертикальных стойках обсадной коробки выбираем соответствующие продольные пазы и пазы для верхних распорных балок. Подготавливаем порог с пазами для вертикальных шипов и четверти для посадки в них вертикальных стоек обсадной коробки.
- Порог заводим в шипы, поджимаем его к нижней плоскости проема и придаем ему горизонтальное положение. Надежно закрепляем саморезами.
- Под углом заводим вертикальную стойку в четверть порога и ударами молотка или топора всаживаем ее в порог и шипы проема.
- Устанавливаем верхнюю распорную перемычку в пазы стоек и забиваем ее в пазы до упора.
- Все стыковочные соединения закрепляем саморезами: в углах, по длине, в пазах, в шипах и т.п.
- Итак, обсадная коробка готова, причем верхняя распорная балка имеет просвет между ней и вырезанным проемом. Он сделан специально и служит для компенсации усадки бани. Теперь можно приступать к установке двери для входа в парную.
