Инструкция, как конопатить дом из бруса, какие утеплители для этого лучше выбрать?

Дома из бруса отличаются экологичностью и надежностью, но со временем стены начинают пропускать холод.
Решить эту проблему помогает утепление стен при помощи конопатки. Для каждого случая применяется свой материал и технология.

Опишем их, а также рассмотрим, как проверить качество работ мастеров, какие расценки по РФ существуют на сегодняшний день, приведем пример расчета количества джутового волокна для конопачения брусового дома.

Почему нужно утеплять швы?

При постройке жилья из деревянного бруса на каждом венце прокладывается утеплитель. Но со временем дом дает усадку в 5-10 см, льняная или джутовая лента смещается, возникают зазоры. Это приводит к появлению мостиков холода.

Чтобы увеличить теплоемкость здания, обязательно проводят конопачение всех стыков и щелей. Эта процедура позволяет избежать появления инея на деревянных поверхностях, что чревато растрескиванием древесины, возникновением повышенной влажности.

Микроклимат дома благодаря конопачению становится более благоприятным, сокращаются расходы на отопление жилья.

При повышенной влажности брусьев могут появиться плесневые грибки и распространиться гниль. Это отразится на здоровье людей, проживающих в доме.

Отсутствие своевременной конопатки приведет к появлению следующих проблем:

• 
  владелец жилья будет вынужден, образно говоря, «топить улицу»;

• древесина сгниет и почернеет из-за отсыревания;
• ухудшатся эксплуатационные характеристики профилированного или клееного бруса (теплоемкость, прочность);
• возникнет перекос стен из-за неравномерности утеплителя между венцами.

Помимо этого возникнут участки стен, периодически подвергающиеся обледенению. Через них тепло быстро уйдет из дома.

Даже если снаружи стены отделаны сайдингом с прокладкой ветрозащитной мембраны, все равно здание нуждается в периодической конопатке.

Брусья для загородного строения могут быть подогнаны из разных партий, отличающихся условиями эксплуатации, сроком усадки и другими характеристиками. Это повлияет на деформацию стен, приведет к возникновению щелей и опять же, подведет к вопросу утепления.

Рекомендации специалистов

Тонкостей в конопачении много. Как правильно конопатить сруб вам подскажут нижеприведенные рекомендации:

— для утепления сруба лучше использовать натуральный материал. Синтетические утеплители не позволяют дышать древесине.

— мох перед укладкой необходимо заранее обработать специальным раствором. Делается он из 200 грамм мыла и 500 грамм масла, которые смешиваются с ведром воды.

— нельзя экономить на утеплителе. Если свернутый валик маленький по объёму, можно добавить к нему дополнительные пряди используемого утеплителя. Прядь сплетается со свисающими с бруса концами пакли и заталкивается вовнутрь.

— производить конопачение сруба лучше при наружной температуре воздуха 10-20 градусов тепла.

Конопатка сруба – ответственная работа, которая занимает не один час работы. От тщательности выполнения конопатки и строгого соблюдения ее технологии, зависит комфорт и уют в доме из сруба. Качественное утепление сруба позволит сэкономить на отоплении деревянного здания и обеспечит поддержание в нем должной температуры.

Вернуться к содержанию

Как часто нужна конопатка?

Специалисты советуют проводить утепление межвенцовых стыков и углов брусового здания каждые 3 года, не считая первых трех раз:

• Первоначальное. После окончания строительства здания для надежной герметизации всех швов. Ее проводят с небольшой плотностью, так как дом должен еще дать усадку.
• Второе. Через полтора–два года после первой процедуры. В этот период времени усадка дома составит примерно 80%. Здесь проводят конопатку с большей плотностью, чтобы исключить провисание материала.
• Третье. Проводится при отсутствии внешней утепляющей обшивки дома. Срок этих работ приходится на четвертый или пятый год эксплуатации здания. Конопатка в этом случае проводится еще плотнее, чем во второй раз.

Видео описание

Конопатка рулонным материалом: как это сделать правильно, вы увидите в видео:
Углы бруса конопатят по такой же технологии:

• Если щели широкие, из ленты утеплителя формируется шнур. Скатывают его в клубок.
• Отматывают часть шнура и плетут из него петли. Затем каждую петлю проталкивают внутрь шва.
• Забивают петли лопаткой сначала сверху стыка, затем снизу.
• После окончания уплотнения швов при необходимости проводят финальное конопачение. Оно подразумевает остаточное заполнение стыков и проводится в случае необходимости.
• Плотность конопатки проверяют кухонным ножом. Лезвие ножа не должно заходить в стык больше, чем на 1,5 см. При выполнении этого условия конопачение выполнено правильно. Если нет, то требуется дополнительная конопатка.

Проверка плотности конопатки Источник 24aul.ru
Конопачение углов производят по тем же технологиям при помощи рулонных утеплителей, для этого двигаются по шву снизу вверх. Для равномерной укладки материала его постоянно натягивают и выправляют.

Требования к утеплителям

На рынке имеется множество утеплителей, но не все из них подходят для брусовых домов. Пенополиуретан и синтетические аналоги приводят к появлению сырости в здании, гниению, плесени и другим сопутствующим проблемам.

Наилучшим вариантом считается выбор таких материалов, которые обладают следующими характеристиками:

• Экологичность. Так как брусовые дома строятся с расчетом на это свойство древесины, то и утеплители должны обладать таким же качеством.
• Гигроскопичность. Способность накапливать и отдавать влагу без потери теплотехнических характеристик является очень важным.
• Воздухопроницаемость. Не препятствуют потоку теплого воздуха.
• Антисептические свойства. В таких утеплителях не заводятся вредители, плесень и грибки.
• Низкая теплопроводность. Материалы для конопатки должны легко выдерживать температурные перепады без потери физических свойств, хорошо удерживать тепло внутри дома.
• Эластичность. Это свойство позволяет древесине изменять свои размеры без вреда строению.
• Плотность. Характеристика, которая позволит утеплителю выдерживать давление брусьев, потоков ветра.

Самым важным качеством хорошего материала для конопатки является низкая теплопроводность. Она должна быть меньше, чем у древесины. Чем эта величина ниже, тем дольше материал сохраняет тепло.

У соснового бруса теплопроводность составит — 0,015 Вт/(м·°С) поперек волокон, и 0,004 Вт/(м·°С) вдоль волокон. Для сравнения, теплопроводность джутового волокна — 0,036 Вт/(м·°С), льняной пакли — 0,034 Вт/(м·°С).

Джут

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
• Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
• Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Виды материалов

Несмотря на то, что многие натуральные материалы используются для укладки между венцами бруса, не все из них подходят для конопачения.

Среди материалов для конопачения выделяют традиционные и современные утеплители:

1. К первой группе относятся: мох, льняная пакля и конопляная пенька.
2. Ко второй — джут и льняной войлок.

Мох

Кукушкин лен или сфагнум часто применяется для утепления стыков между венцами. Коэффициент теплопроводности — 0,04 Вт/(м·°С). Конопатка проводится с чуть влажным материалом. Если мох пересушить, он становится непригодным для этих работ.

Достоинства:

1. экологичность;
2. долговечность;
3. антимикробные свойства.

Он предотвращает гниение бруса, что является несомненным преимуществом перед другими утеплителями.

Недостатки:

• перед использованием требуется вымачивание в мыльно-масляном растворе и небольшая просушка;
• трудно найти в продаже.

Льняная пакля

Этот утеплитель представляет собой отходы от льняного производства. Ее плотность — 160 г/ куб.м. Теплопроводность — 0,034 Вт/(м·°С). Особенность работы с паклей: она требует безветренной погоды и соблюдения пожарной безопасности, поскольку относится к горючим материалам.

Достоинства:

• экологична;
• обладает антисептическими свойствами.

Недостатки:

1. по сравнению со мхом этот вид утеплителя менее прочен;
2. используется пернатыми для гнезд, что делает его менее пригодным для подобных работ;
3. ее трудно укладывать в межвенцовые швы;
4. требуется сноровка.

Пакля впитывает много влаги, что может привести к гниению древесины.

Конопляная пенька

Волокна одноименного растения, отличаются прочностью и гигроскопичностью. Волокна не усаживаются даже при температуре 300 градусов, что является преимуществом для утепления влажных помещений в доме. Теплопроводность — 0.036 Вт/(м·°С).

Достоинства:

1. легкий и удобный в укладке материал;
2. экологичный;
3. прочный и устойчивый к повышенным температурам.

Недостатки: труднодоступность.

Джут

Другое название — калькуттская пенька. Производится из древесины южного тропического растения. Выпускается в виде лент, пакли, волокна. Плотность — 400-800 г/ кв.м. Теплопроводность — 0,036 Вт/(м·°С).

Достоинства:

• предельно низкая способность впитывать влагу (30% при абсолютной 100% влажности воздуха), что делает его отличным материалом для бруса;
• экологичность;
• антимикробные свойства.

В процессе эксплуатации становится еще плотнее, что приводит к герметичности стыков. Прост в укладке между швами.

Недостатки:

1. материал растаскивается птицами;
2. быстрое слеживание приводит к необходимости повторной конопатки;
3. невысокий срок службы — 2-3 года делает его менее пригодным для утепления, по сравнению с мхом.

Под видом натурального утеплителя часто продаются комбинированные варианты: смесь джута и льняной пеньки. Такой вариант тоже применяется для конопачения, но обладает худшими эксплуатационными характеристиками. Отличить его от натурального джута можно по цвету: аналоги светлее, чем оригинал.

Льняной войлок

По технологическим свойствам и цене превосходит ту же паклю. Другое название войлока — льноватин.

Достоинства:

• малая гигроскопичность;
• удобство укладки между венцами;
• долгий срок службы.

Недостатки:

1. уступает натуральному джуту по плотности;
2. быстро теряет форму, что приводит к необходимости дополнительной конопатки;
3. при попадании влаги теряет эксплуатационные свойства.

Герметики синтетические

Утепление швов брусового дома при помощи этих материалов не всегда дает нужные результаты. Часто применяется как дополнительное средство к конопатке натуральным джутом или паклей. При этом монтаж средства должен производиться непосредственно на брус, а не на утеплитель.

Достоинства:

• долгий срок службы;
• пластичность.

Недостатки:

1. не пропускает пары;
2. неэкологичен из-за химического состава.

Строительство домов

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Вам сказали, что дом из бруса конопатить не обязательно, мол, там и так все идеально подогнано? Можете смело отправлять таких «горе» специалистов восвояси и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, в которые неизменно входит конопатка брусового дома, даже если Вы собираетесь в дальнейшем делать внешнюю и внутреннюю отделку с утеплением. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в дальнейшем. Если не хотите, чтобы в Вашем доме постоянно гуляли сквозняки, трепетали занавески даже в безветренную погоду, а со временем появились промокшие и подгнившие места в древесине, лучше вовремя выполните все работы по конопатке дома.

1. Нужно ли конопатить брусовой дом и почему
2. Чем конопатить брусовой дом
3. Когда конопатить брусовой дом
4. Конопатка брусового дома своими руками
   Как проконопатить брусовой дом джутом
5. Конопатка брусового дома: видео – пример

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

В некоторых источниках Вы можете встретить информацию, что брусовой дом можно не конопатить. Да и строители, возводящие Вам дом, могут сказать то же самое. Они объясняют это тем, что в отличие от брусовых в бревенчатых домах усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются щели и неплотности, поэтому необходимо обязательно проконопатить строение. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не усаживаются, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте разберемся, как оно происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, за что пользуется популярностью в строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и отделкой сайдингом. Даже если Вы пригласите самого лучшего зодчего, он не сможет возвести дом из такого бруса без щелей между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, более широкие, брус уменьшится в размерах, его начнет «выкручивать». В итоге появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо проконопатить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Профилированный брус был придуман именно для того, чтобы сократить расходы и время на постройку деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не усыхает в процессе эксплуатации, а также его соединения шип-паз идеально выверены с точностью до миллиметра. Брус прилегает друг к другу максимально плотно, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же усаживается, так как брус окончательно становится на свое место под тяжестью строения. К тому же, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь брус, который Вы приобрели, одинаково высокого качества. В результате подвижек здания брус может незначительно смещаться, утеплитель сминаться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, в нем могут образовываться плесень и гниль.

Конопатка брусового дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнив природным утеплителем и уплотнив зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар через щели выходит наружу и оседает мокрым инеем на поверхности.

Чем конопатить брусовой дом

Если обобщить, то материал, которым можно проконопатить дом, должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

• Иметь низкую теплопроводность.
• Быть невосприимчивым к температурным и влажностным колебаниям, а также легко выдерживать ветер.
• Чтобы в нем не заводились насекомые и патогенные грибы (плесень).
• Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
• Быть относительно долговечным (не терять свойств в течение минимум 20 лет).
• Быть воздухопроницаемым.
• Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо – отдавать.
• И самое главное – быть схожим по своим свойствам с древесиной.

В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох – самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного – им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Пакля из льняных волокон используется в качестве герметика и уплотнителя повсеместно, а вот для конопатки – в основном в регионах произрастания льна и там, где отсутствуют болота, где бы можно было запастись мхом. Специально паклю никто не производит, это отходы от производства канатов, веревок и полотна или вытруска и очес после очистки льняных волокон. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей мере, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для увеличения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолы деревьев, тогда данный материал все еще можно назвать экологически чистым, но также для пропитки используют нефтепродукты, тогда пакля уже не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество костры, которая вытрясется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку необходимо будет повторить несколько раз.

Пенька из конопли очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Пенька не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены большим содержанием полимера лигнина, он же содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы. Пенька не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить такие:

Джут – заграничный продукт, его к нам импортируют из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов растения джут семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е. легко накапливает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно столько же лигнина, сколько и дерево, поэтому их свойства схожи и вместе они идеальная пара.

Джут выпускается как в волокнах, так и в лентах, имеющих различную ширину. Ленточные джутовые утеплители очень удобно использовать для укладки между венцами брусового дома. К тому же, чистый джут равномерно уплотняется. Эти достоинства с лихвой перекрывают цену данного материала.

Помимо материалов из волокон для конопатки используются также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит на 90 % из джута и на 10 % из льна. Но лучше за данным соотношением проследить, так как встречается джутовый войлок, на 70 % состоящий из джута и на 30 % из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок называют еще евролен или льноватин. Он представляет собой иглопробивной материал, изготовленный из высокоочищенного льна.

Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются самыми лучшими, так как они идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживается, а прочие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить брусовой дом

Работы по конопатке дома производятся в несколько этапов, это обусловлено тем, что брус усыхает постепенно, дом просаживается под своей тяжестью. Самая большая усадка происходит в первый год-полтора после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5 – 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз брусовой дом конопатят сразу после возведения. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после того, как весь дом будет возведен, щели между брусьями заполняются материалом для конопатки, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится спустя год-полтора после завершения строительства дома. Дом уже усядется, так что конопатить необходимо плотно, не оставляя щелей и свисающего материала.

Третий раз работы по конопатке придется выполнить снова через 5 – 6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавив материал там, где он случайно высыпался или был выдернут птицами.

Если же брусовой дом планируется снаружи обшивать сайдингом, то третья конопатка не производится, но первые две должны быть выполнены обязательно. Не стоит спешить и экономить на том, за что впоследствии придется платить значительно дороже.

Конопатка брусового дома своими руками

Конопатка – весьма ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некую однообразность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на работы по конопачению, просто не умеют этого делать и боятся испортить, именно поэтому рекомендуют не конопатить вовсе. Мы уже разобрали, почему их не стоит слушать.

Но есть бригады и целые организации, которые занимаются конопаткой профессионально. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет некую сумму за 1 метр погонный каждого венца. Средняя стоимость конопатки составляет 50 – 60 руб. за 1 м.п. А конопатка угловых соединений может достигать и 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проводиться конопатка декоративным канатом (веревкой), который украшает внешний вид проконопаченных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если же Вам предлагают выполнить конопатные работы за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работы будут выполнены из ряда вон плохо.

Если же Вы хотите выполнить все работы самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как проконопатить брусовой дом джутом

Джут, как материал для утепления брусового дома, набирает бешеной популярности. Его часто используют при возведении самого дома.

Перед тем как конопатить брусовой дом, сначала необходимо правильно произвести укладку и закрепление бруса. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. А вот его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую полумесяцем поверхность, а верхний такую же выемку (чем-то напоминает соединение бревен), в таком случае пространство между венцами заполняется утеплителем полностью, а его края остаются висеть на 4 – 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно проложить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только в середине, а внешние и внутренние щели затем законопачиваются отдельно.

Если же дом их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 – 15 мм.

Важно! Конопатка производится обязательно сверху вниз. При этом конопатится сначала один венец полностью снаружи, затем внутри, а уже потом переходят ко второму венцу. Лучше, если работы будут производить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это необходимо для того, чтобы дом не перекосился. Ведь после завершения конопатки он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель свисает между брусьями на 4 – 5 см. Технология конопачения очень хорошо показана в видео-примере. С помощью конопатки (инструмент) джут подворачивается под низ и слегка заталкивается в щель. Затем аккуратно, но уже сильнее проталкивается в верхней части, а напоследок – посередине. Для проталкивания материала внутрь щели используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по конопатке.

Если после произведенных работ, все еще наблюдаются неплотно забитые щели, тогда выполняется дополнительная конопатка.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работы будут точно такими же, как и при дополнительной конопатке.

Обычно между брусьями щели довольно узкие, поэтому применяется такой способ конопатки: из джутового волокна свивается канатик толщиной с щель и забивается киянкой внутрь щели.

Есть еще один способ – «в растяжку». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруса и проталкиваются внутрь лопаткой или конопаткой, пока щель полностью не заполнится. Оставшиеся свисать концы материала оставляем, должно получиться около 5 – 6 см. Далее берется еще немного джута, свивается в шарик (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и проталкивается в щель.

Важно! Как можно проверить, хватит уже заталкивать утеплитель или еще необходимо немного добавить? Если в щель между венцами заходит кухонный нож на 15 мм и менее, то конопатка выполнена успешно. Если же нож проходит дальше, значит, материал следует добавить.

При образовании больших щелей используют способ конопатки «в набор». Из джута свиваются длинные пряди и скатываются в клубок. Затем из клубка набираются петли и заталкиваются в щели, пока они не будут заполнены.

После завершения всех работ по конопачению дом нагружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверить наличие щелей по так называемым «зайцам». Это очаги инея на наружной стороне стены. Если будете находить их, помечайте место, это значит, что здесь идет утечка теплого воздуха из дома. Спустя год – полтора после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или вытрепался, где увеличились щели, где брус перекосило, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Даже если она предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно конопатить только дом из непрофилированного бруса, так как данный материал укладывается и заполняет полностью межвенцовое пространство, что абсолютно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сами работы по конопатке дома сложные и кропотливые, хоть и кажутся со стороны до боли простыми. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка брусового дома: видео – пример

Что лучше выбрать?

• Мох — самый экологичный и долговечный материал, но его очень трудно достать, добиться соблюдения технологии укладки и необходимости сохранения оптимальной влажности утеплителя, так как при пересыхании он рассыпается. Требует квалифицированной работы. Поэтому применение мха станет лучшим решением, если есть хорошие мастера по конопатке.
• Льняная пакля менее прочная и долговечная, имеет низкие эксплуатационные характеристики. Не подходит для брусовых стен из-за высокой гигроскопичности.
• Пенька из конопли — оптимальный вариант, но труднодоступна. Джут натуральный — хороший материал, но имеет низкий срок годности. Его достоинство в плотности — 300-400 г/кв. м.
• Джут — для дома из профилированного бруса лучшим станет утеплителем. Он обладает большой плотностью, и для его укладки достаточно слоя в 3-4 мм. Если джут по каким-то причинам не подходит, льняной войлок толщиной в 5-10 мм станет прекрасным решением для утепления.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

1. При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
2. Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
3. Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
4. Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
5. Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
6. Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком. 1

Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию

Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким. 5

Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Расходники и инструменты

Для такой процедуры покупают специальные инструменты, которые облегчают процесс работы.

К ним относятся:

• конопатка разных видов (наборная или прямая, кривая, разбивная);
• дорожник;
• киянка.

Конопатка — это предмет для прокладки утеплителя между венцами. В зависимости от вида она используется для работ «в растяжку» или «в набор».

Многие специалисты советуют применять деревянные конопатки, а не металлические.

Предназначение инструментов:

• Кривая конопатка применяется для угловых швов, лезвие ее имеет ширину 50-60 мм.
• Разбивная разновидность инструмента имеет ширину 30-35 мм, используется, как ясно из названия, для «разбивания» пазов, чтобы облегчить прокладку утепляющих волокон между ними.
• Дорожник применяется для формирования валиков из пакли, чтобы шов был красивым. Обычно имеет ширину 170 мм.
• Киянка — деревянный молоток для забивания утеплителя в зазоры.

Эти основные инструменты позволят сделать конопатку быстро и качественно. Помимо них для работ понадобится стремянка, перчатки и расходные материалы — мох, а также емкость для его вымачивания вместе с мылом и маслом.

Подготовительные работы

Так как джут является материалом долговечным, может не возникнуть необходимости повторной конопатки, что экономит время и средства. Но все же, чтобы конопатка, выполненная своими руками, прослужила долго и надежно герметизировала жилище, ее необходимо правильно установить. Для этого нужно подготовиться заранее, приготовить инструменты. Следует подобрать джут такой ширины, которая бы соответствовала ширине зазоров между бревнами.

Чтобы бревна не гнили и не разрушались, щели перед конопачением следует правильно обработать. Для этого применяются специальные антисептики для дерева. Закладка уплотнителя производится только в сухие щели. Лучше всего осуществлять конопачение летом, теплой сухой весной или осенью. Температура воздуха не должна быть ниже +10° С, дождя быть не должно. Слишком жаркая погода тоже не подойдет, так как бревна излишне ссыхаются, из-за чего может произойти перерасход джута.

Джутовые материалы легко отрываются руками. Не используя никаких специальных средств, укладку уплотнителя своими руками можно провести достаточно быстро и просто. Но такая отделка будет иметь не вполне эстетичный вид, поэтому ее нельзя применять для стен, несущих декоративную нагрузку. Чтобы у проконопаченных стен вид был более опрятный, нужно чтобы кусочки изоляции были одинаковыми и имели ровные края. Для этого джут надо обрезать острым ножом или ножницами. Поэтому инструменты следует заранее наточить.

Втискивать уплотнитель в щель нужно аккуратно, используя специальную металлическую конопатку, которая визуально напоминает небольшое зубило. Если таковой не имеется, ее можно заменить тонкой стамеской. Для вбивания уплотнителя в щель понадобится еще молоток и резиновая киянка. Если щели небольшие, то можно использовать веревку из джута небольшого диаметра. Если веревка узкая, а щели крупные, то ее лучше сложить в несколько раз.

Пошаговая инструкция

При утеплении принято пользоваться двумя вариантами конопачения:

• 
  «В растяжку». Такой способ обеспечивает устранение зазоров в продольных рядах древесины по периметру всего дома.
  Принцип работ заключается в постепенном заполнении всех щелей между венцами двумя прядями: обычной и перекрученной.

  Волокна утеплителя должны укладываться перпендикулярно брусьям, концы материала обязательно скручивают в валик, проталкивая между оставшимся зазором.

• «В набор». Способ чаще всего применяется для повторного конопачения после усадки. Прядь утеплителя скручивается в жгут и заворачивается в петлю, проталкивается в зазор. Волокна также занимают перпендикулярное к брусьям положение. Обычно этот метод требуется для устранения щелей более 5 мм в диаметре.

Для каждого материала применяется свой способ конопачения.

Паклей

Инструкция по конопачению:

• По всему шву широкое волокно пакли аккуратно навешивается. Верхняя часть пряди при этом забивается в щель, а остаток дожидается повторной проходки мастера.
• После завершения одного венца по всему периметру здания, конопатчик возвращается назад. Теперь почти вся прядь шириной 1-2 см забивается внутрь стены.
• После этого свободно свисающие концы сворачиваются в рулик и проталкиваются в оставшееся пространство.
• На выходе должны получиться аккуратные и ровные швы.

Перед использованием паклю обязательно нужно освободить от мусора и прочесать ее, если это не было сделано раньше.

Лентой

Работы с ленточным утеплителем более трудоемкие из-за прямолинейности бруса. Поскольку, когда забиваешь материал, с другой стороны он начинает вылезать.

Инструкция по конопачению:

• Для начала нужно забить край первой ленты, под который проложить вторую ленту.
• Оставшиеся концы потребуется подложить так, чтобы второй слой утеплителя оказался между первым.

При большой ширине шва и периметре стен дома понадобится рулон больший по метражу, так как нежелательно, чтобы материал обрывался.

Чтобы не было перекосов здания, нужно будет за один раз пройти один венец, и так постепенно весь брусовой дом. Прокладка ведется по внутренней и наружной стороне здания одновременно при отсутствии внешней отделки.

Начинать стоит от угла дома, так лучше контролировать процесс работ. Обрезку материала стоит проводить по кромке бруса.

Нюансы конопачения углов

При широких зазорах скрутку из утеплителя протискивают перпендикулярно стене с использованием петель «в набор». Поначалу проталкивают верхнюю часть войлока, потом нижнюю. По сути, конопачение стыков в углах ничем не отличается от той же технологии утепления стен.

Процесс заполнения щелей между бревнами

Если зазор между бревнами ровный и приблизительно одинаковый, запихивать утеплитель в углубления можно специальной широкой лопаткой – дорожником. Это позволяет ускорить работу. Если углубления неравномерные, с узкими щелями, для этого лучше использовать инструмент с острым кончиком. Если щели кривые и вбивать в них уплотнитель придется под углом, то лучше применить косую металлическую конопатку.

Обрабатывать швы и зазоры джутом можно разными способами. Выбор метода зависит от размера щелей и желаемой эстетичности. Существует 2 основных подхода к укладке уплотнителя:

1. В растяжку. Материал для уплотнения берется отдельными прядями и вталкивается тонким инструментом вдоль зазора между бревнами. Из свисающих остатков джута формируют валик и с силой утрамбовывают в паз при помощи тонкого инструмента и молотка. Подобный метод подходит для обработки небольших щелей, позволяет создать хорошую теплоизоляцию. Но стена при этом выглядит не вполне эстетично из-за выглядывающих из-под бревен остатков утеплителя.
2. В набор. Данный метод позволяет обработать даже самые большие щели. Для этого берутся волокна джута необходимой длины, которые затем сматываются в клубки. Чем больше щель, тем более крупный клубок нужно сформировать. Потом сформированными шариками набивают плотно щели при помощи стамески и молотка. При использовании этого метода края утеплителя не выпячиваются из зазоров между бревнами, благодаря чему обработанные стены выглядят более эстетично.

Конопатку надо выполнять равномерно, по кругу, уровень за уровнем. Продвигаться следует снизу вверх. Если обрабатывать каждую стену отдельно, то все строение может перекоситься из-за неравномерного распределения тяжести. Следует учитывать тот факт, что после конопатки строение может вырасти в высоту почти на 15 см.

Проверка качества

Многие владельцы брусовых домов нанимают строительные бригады для проведения таких работ. При этом нужно знать, как проверить качество швов между венцами.

Можно воспользоваться двумя способами:

• 
  Следует попробовать протолкнуть в швы обычное шило или нож. Если он пролезает с трудом на длину 15 см и не виден с противоположной стороны, конопатка сделана качественно.

• Можно также самому попробовать протолкнуть конопатку между швами, используя киянку. Обычно она упирается в плотный слой утеплителя.

Самым лучшим вариантом не ошибиться является выбор знающего человека, который возьмет на себя ответственность по контролю за работами.

Тогда можно надеяться, что строители не станут «халтурить» и конопатка пройдет по всем правилам.

Сложности и ошибки

При самостоятельных работах возможны ошибки:

• Конопатка проводится только по одной стене. В этом случае неизбежен перекос дома.
• Работы начинаются с верхних венцов брусового дома или с центральных, хотя по технологии обязательно нужно конопатить с нижних элементов.
• Конопатка проводится только внутри строения без внешних стен. В этом случае возможны перекосы или недостаточная термоизоляция.
• Слишком плотно уложен утеплитель между венцами после окончания строительства брусового дома. Что не даст ему равномерно «усадиться». По правилам в это время требуется легкое конопачивание с расчетом на деформацию брусьев.

Так как швы брусового дома прямые, без углублений, в отличие от бревен срубного дома, утеплитель сложно прокладывать, так как он выпирает с другой стороны.

Зачем нужно конопатить сруб

Деревянный дом очень благоприятен для проживания. Дерево хорошо держит тепло. Но в бревенчатых домах между бревнами венца неизбежно остаются щели. Их необходимо закрыть, чтобы холод не проникал внутрь дома. Эта операция называется конопаткой. При тщательном выполнении конопатки дом будет надежно защищен от холода даже в самые лютые морозы.

Кроме выполнения функции утеплителя, конопатка также предохраняет деревянный дом от гниения.

Что нужно знать о конопатке сруба.

Расчет материала

Как определить количество льняного войлока или джутового волокна для работ? В первую очередь нужно узнать требуемую плотность материала для конкретного брусового дома.

Слишком тонкий утеплитель будет смещен более тяжелыми брусьями. Поэтому плотность волокон и толщина стен соотносятся между собой.

Так, при диаметре бруса в 200—300 мм плотность льняной ленты должна быть не менее 300 г/кв. м. При толщине стандартных стен в 150 мм — плотности в 200 г/кв. м. будет достаточно. Эту величину имеет 15-мм слой льняного утеплителя или 6-8 мм джутового.

После определения плотности можно рассчитать объем требуемого материала. Понадобится узнать периметр деревянного дома из бруса по наружной стороне. После этого нужно умножить полученное число на количество швов в одной стене – соответственное венцам. Это и составит суммарную величину погонных метров, которые нужно проконопатить.

Исходя из этого числа и рассчитывается объем покупаемого материала.

Не нужно экономить на количестве утеплителя. Если расчетное число составило 1 кубометр джутового волокна, лучше взять немного с запасом, учитывая угловые стыки, дверные и оконные проемы.

Советы мастеров

Конопатка джут-канатом

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный вид, уложить утеплитель между венцами без неровностей практически невозможно, поэтому проконопатить сруб «по ниточке» не удастся. Украсить фасад можно с помощью джут-каната, который накладывают поверх слоя межвенцового утеплителя, канат крепят вагоночными гвоздями.
2. После финишной конопатки межвенцовые щели целесообразно обработать антисептиком, эффективным средством является отечественный препарат «Неомид». Средство обеспечивает долговременную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если сруб после усадки подвергают шлифовке, финишную конопатку проводят в последнюю очередь – после завершения шлифовки стен.

Примерные расходы

Стоимость работ мастеров независимо от вида утепляющего материала стоит в среднем по РФ — 45 руб за 1 кв. м, встречаются цены за 1 погонный метр по Московской области — 65–70 руб.

Извлечение старой пакли обойдется примерно в 30 руб. за 1 м.

При этом средние цены на утеплители по РФ:

• Джутовая лента — 9–16 руб/1 пог. м.
• Льноватин — 5–7 руб/пог. м.
• Джутовая пакля — 135 руб/кг.
• Конопляная пенька — 100 руб/кг.
• Льняная пакля — 75 руб/кг.
• Мох — 300 руб/мешок объемом 45 л.