Установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Все работы по отделке стен завершаются установкой наличников на двери. Если они демонтировались специально, проблем не возникает — ставятся в обратном порядке. Если же ремонтные работы сопровождались заменой дверного блока, то очень часто возникают вопрос на тему того, как установить наличники на дверь своими руками.

На первый взгляд, ничего сложного. Однако, в процессе работы возникают моменты, когда без знания нюансов не обойтись.

Вряд ли кто согласится жить долгое время в квартире с такими дверями.

Ниже рассмотрим, из какого материала и какой формы наличники купить, а также как их правильно установить — советы профессионалов помогут выполнить работы своими руками быстро и красиво.

Для чего нужны наличники

После установки дверей, между коробкой и стеной остаются щели, в которых видны крепеж и монтажная пена. Раньше оставшиеся открытыми проемы штукатурили с последующей окраской или оклейкой обоями, сейчас же их прячут под доборами (как это сделать можно посмотреть в материале «Установка доборов на межкомнатные двери своими руками») и наличниками.

Наличник представляет собой планку, устанавливаемую на стене по периметру дверного проема с обеих сторон дверной коробки. Исходя из приведенного определения, можно утверждать, что наличник — это один из элементов дверей, закрывающий в эстетических целях разрыв между стеной и дверным блоком. Следовательно, от качества его монтажа зависит внешний вид и стены около проема, и самой двери.

Грамотно установленные наличники позволяют:

визуально выровнять коробку дверей, если в процессе их монтажа были допущены ошибки, приведшие к потере вертикальности;
красиво скрыть щель и подвесы между стеной и кромкой каркаса дверного блока;

Это не только функционально, но и очень красиво.

служить одним из элементов интерьера, подчеркивающего выбранный стиль оформления помещения (ставятся фигурные наличники, например, Дорио, Греко и т.д.);
спрятать различные провода и кабели.

Разный цвет дверного полотна и наличников позволяет превратить в жизнь оригинальные идеи дизайнеров.

Проще говоря, межкомнатная дверь, являясь частью пространства, в котором обитает семья, наравне с другими элементами помещения (пол, стены, потолок и т.д.) формирует уют и комфорт. Поэтому выбору и монтажу наличников следует уделить особое внимание.

Крепление планок на клеевые составы

Этот способ фиксации обрамления дверных проёмов сильно зависит от качества адгезионного состава. Крепление на «жидкие гвозди» имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы

Плюсом такого метода является эстетичность, потому что после монтажа крепление остаётся невидимым.
Можно применять для элементов из любого материала – дерева, МДФ, пластика или металла.

Минусы

Если поверхность стены в месте устройства элементов имеет неровности, крепление на «жидкие гвозди» производить не следует, так как неплотное примыкание может вызвать потерю сцепления, и наличник отвалится.
В случае необходимости демонтажа обрамления, планки, установленные на клей, могут сломаться.

Рис. 7. Установка на клей

Для устройства наличников необходимо нанести слой адгезионного состава на оборотную сторону планки при помощи монтажного пистолета, после чего просто прижать её к стене. Время схватывания клея зависит от его состава и производителя и, как правило, указывается на этикетке.

Необходимые материалы и инструменты

Для облицовки дверной коробки потребуются, естественно, наличники и один из видов крепежа: гвозди, саморезы или клей. Кроме этого, нужны инструменты:

шуруповерт со сверлом и битой — необходим при работе с саморезами;
молоток или пневмомолоток для забивания гвоздей;
электролобзик или ручная пила по дереву;
стусло — для зарезки углов ручной пилой;
рулетка;
стамеска;
строительный угольник;
карандаш строительный;
восковой карандаш при креплении наличников на гвозди или саморезы.

Без этих инструментов установить наличники не получится.

Виды

Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.

Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.

Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.

Подготовительные работы

При монтаже наличников со стороны добора проблем, как правило, не возникает. А вот со стороны дверной коробки довольно часто плотники сталкиваются с ситуацией, когда дверной блок или немного утоплен вглубь проема, или выступает наружу. В этом случае необходимо провести работы, скрывающие приведенные недостатки.

Коробка утоплена

Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:

наличник прикладывается к коробке;
на стене отмечается линия прохождения наличника;
болгаркой с отрезным кругом по бетону или кирпичу проводится надрез стены по начерченной линии;
зубилом и молотком выбивается углубление под наличник — не надо бояться сделать вырез глубже или выйти за линию;
делается небольшое количество цементного раствора (лучше воспользоваться готовой шпатлевкой);
выбитое углубление слегка закрывается раствором и сразу же прикладывается, при этом максимально плотно, наличник. Выступившие излишки раствора убираются вначале мастерком или шпателем, а затем ветошью или тряпкой;
наличник снимается, а раствору дается время на схватывание.

Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.

Наличники будут смотреться странно при немного утопленной в проем коробке.

Коробка выступает

Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.

Изготовление

Когда материал для изготовления наличников на дверь подобран, имеется под рукой необходимый инструмент, то можно переходить к активной фазе работ по изготовлению дверных наличников. Сначала выполняется нарезка заготовок по размерам, с которыми необходимо определиться заранее. Их габариты выбираются для каждого дверного изделия индивидуально. Отметим, что качественный результат возможен лишь в случае наличия режущих ножей на используемых при работах станках.

Когда наличник на дверь готов, выполняют его шлифование. Эта работа проводится в два этапа:

первый — выполнение грубой шлифовки с использованием электрической машинки;
второй — ручная обработка, во время которой прибегают к использованию мелкозернистой шкурки.

Следует отметить, что на втором этапе необходимо удалить круговые царапины, возникшие при работе электрической машинкой. Когда наличник готов, его покрывают слоем защитного состава.

Инструкция по монтажу наличников

Когда материалы закуплены, а инструмент находится под рукой, остается разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.

Все строительные работы начинаются с подгонки материала в размер. Касается это и наличников. Здесь два способа соединения вертикальных планок с верхним наличником. Разберем подробно как отмеряются и отрезаются планки для каждого из них.

Под углом в 90

Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.

Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

со стороны петель, на расстоянии 3-4 мм от них, к двери прикладывается наличник (отступ необходим для свободного открывания дверей) и вверху, с внутренней стороны, отмечается линия прохождения планки;

Наличник не должен мешать работе петель.

аналогичная операция проводится с наличником и со стороны ручки. При этом один из наличников нужно обязательно пометить — у них может быть разная высота из-за неровного пола;
к дверной коробке прикладывается верхняя планка и приводится в горизонтальное положение. При наличии визуального перекоса, производится корректировка таким образом, чтобы максимально скрыть имеющийся дефект;
беря за ориентир начерченные вертикальные линии, отмечается длина верхнего наличника;

При вертикальном соединении наличников последней крепится боковая планка.

по верху планки, вплотную к кромке, делается отметка, в обязательном порядке пересекающая ранее поставленные вертикальные линии;
к двери по очереди прикладываются боковые наличники для определения их длины — напротив нарисованных крестиков на планках ставятся отметки;

Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.

на поверхности планок карандашом с помощью строительного угольника отмечаются линии реза;

Строительный угольник в помощь.

электролобзиком или ручной пилой (желательно с использованием стусла) наличники отрезаются в размер.

Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.

После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.

Наносится линия, определяющая высоту одного из боковых наличников.

Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.

Под углом 45

Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45o. Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:

Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.

Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.

Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.

Соединяя противоположные углы отметок, получаем линию отреза под углом 45o.

Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45o. Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45o. Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.

Без стусло очень сложно получить угол в 45o.

Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.

Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.

После установки боковых наличников определяются размеры верхней планки.

Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.

Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.

Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.

На гвозди

Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:

цинком;
медью;
хромом;
латунью;
бронзой.

При желании финишные гвозди можно подобрать максимально близко по цвету к наличникам.

Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.

Самый надежный инструмент – молоток.

Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.

Конечно, пневмопистолетом работать удобней, но и простой молоток работу выполнит не хуже.

В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.

На саморезы

Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:

наличники отрезаются в размер;
прикладываются к коробке (боковые), после чего на них отмечаются места вкручивания саморезов;
высверливаются отверстия (сверло берется на 1 мм тоньше);
крепятся боковые планки;
по такой же технологии к коробке притягивается верхняя обналичка;
головки метизов маскируются восковым карандашом, шпоном или пленкой.

Следы крепления лучше все же спрятать.

Внимание: при вертикальном шве в 90o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.

На жидкие гвозди

Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.

Жидкие гвозди наносятся не на всю поверхность, а небольшой полоской.

Крепление планок из ПВХ

Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:

планки нарезаются в размер;

Угловое соединение ПВХ-наличников – скромненько, но со вкусом.

по размеру коробки вырезается профиль. Может быть немного короче;
затем профиль разрезается пополам под углом 45o, после чего прикручивается саморезами к коробке. Соединение вверху должно быть 45o. Именно поэтому и делался такой разрез. Естественно, соединение посредине бруса должно быть прямоугольным;
вырезанные под углом 45o планки соединяются в боковой фурнитуре, а затем защелкиваются в профиле.

В таком профиле крепятся полихлорвиниловые планки.

Так выглядит боковая фурнитура для угла пластиковых наличников.

Монтаж наличников на входную дверь

Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.

Как нанести разметку

Для того, чтобы получить ровный срез планки наличника, необходимо провести ряд подготовительных этапов по замеру и разметке каждого из элементов обрамления:

При помощи рулетки определяется высота каждой из сторон обрамления (при корректном выравнивании проёма во время отделочных работ, вертикальные детали должны быть идентичны по длине). Замеры производятся с учётом ширины планки, так как диагональная подрезка учитывает примыкание перпендикулярных деталей со стыком под 45 градусов.
Все 3 размера фиксируются на бумаге с соответствующей маркировкой каждого наличника.
Далее деталь укладывается на горизонтальную поверхность лицевой стороной вниз.
Мастер откладывает на планке показания, полученные при замере проёма, нанося риски на поверхности детали карандашом.
Замер элемента можно начинать с торца, если его заводской срез выполнен перпендикулярно вертикальной плоскости. В противном случае, нужно отложить 1 – 2 см от кромки и провести перпендикулярную линию с помощью угольника для её последующей торцовки.
Аналогичный отрезок, перпендикулярный длинной части наличника, наносится по отмеченной риске.

Рис. 4. Разметка элементов

Разметка повторяется для всех 3 наличников, причём на горизонтальной планке откладывается расстояние, равное ширине проёма плюс 2 толщины элементов.

Нюансы осуществления работ

В каждой работе есть свои секреты. Приведем несколько советов профессионалов.

Как состыковать наличник с плинтусом

Наличник устанавливается вплотную к полу. К нему подгоняется по длине плинтус. У пластикового плинтуса на торце есть красивая заглушка. Деревянные же подвергаются обработке: торец, примыкающий к плинтусу, скашивается под углом 45o.

Интересно, кому понравится такое соединение наличника с плинтусом.

Как обрезать наличник

При работе электролобзиком все линии реза должны быть очень четко прорисованы. Если есть только ручная пила, то желательно иметь под руками стусло. Еще один важный момент касается ширины пропила. Он может съесть 3 мм у длины наличников. Поэтому нанося разметку проще всего поднять ее на 1,5 мм, а рез вести точно по линии.

Для лобзика линия реза должна быть хорошо прорисована.

Как выровнять плоскость наличника со стеной

При установке дверного блока не всегда удается добиться одной плоскости стены и коробки. В этом случае проводятся подготовительные работы по устранению дефекта, о чем говорилось выше.

Еще несколько советов

Напоследок приведем еще несколько советов.

Наличники устанавливаются после завершения работ по отделке стен.
Значительные дефекты стен хорошо прячутся под широкими, около 12 см, наличниками.
Ошибки при стыковке наличников под углом 45o можно устранить шпатлевкой, подкрашенной после высыхания корректором в тон панелей.

Для устранения щели придется потрудиться: вначале зашпаклевать, а затем закрасить корректором.

Видимые щели между наличником и коробкой замазываются акриловым герметиком, а затем подкрашиваются в тон материалов корректором.

Главной проблемой при монтаже наличников является не технологический процесс, он простой, а правильный выбор планок по цвету, ширине и форме лицевой поверхности.

Крепление планок на монтажные шипы

Подобный способ фиксации наличников был изобретён сравнительно недавно. Монтажные шипы на профессиональном жаргоне называется «клювом» и их применение имеет следующие особенности:

На тыльную сторону элемента фиксируется металлический крепёжный элемент при помощи маленьких саморезов, не прорезающих тело планки насквозь.
Добор или коробка, в свою очередь, имеет пазы для монтажа.
Мастер аккуратно прижимает деталь с «клювами» к этим углублениям до характерного щелчка.

Рис. 9. Фиксация на «клювы»

При подобном соединении демонтаж с сохранением целостности элементов практически невозможен, так как клин крепежа всегда ломает паз, в котором он зафиксирован.

Панели МДФ

Вариант фасада для входных дверей из МДФ.

Преимущества, которые дает отделка двери МДФ панелями и оформление проема из них же, можно ощутить на этапе установки. Проем не нуждается в предварительной подготовке и штукатурке. Процесс оформления ускоряется, и его осуществление своими руками становится вполне возможным.

Интересно, что даже при старой металлической двери, которую вы не хотели бы менять, возможной становится и отделка дверей панелями МДФ своими руками. Можно подобрать листы в виде дверных фасадов и аналогичные им листы для оформления проема.

Монтаж фасадов

Совсем недавно иную отделку входной металлической двери, чем обивка ее кожзаменителем, трудно было представить. Сегодня производители предоставляют нам широкий выбор различных материалов.

Наиболее интересными из них являются изделия из МДФ. Цена таких фасадов несколько выше, чем цена кожзаменителя, но результат превосходит все ожидания. И это касается не только внешнего вида дверей в результате отделки, но и приобретения ими отличных эксплуатационных качеств.

Совсем несложно выполняется отделка входной двери панелями МДФ своими руками.

Необходимо только выполнять действия в определенной последовательности:

в первую очередь тщательно очищаем дверь от старого покрытия;
снимаем замок и иную фурнитуру;
листы металла необходимо обработать средствами, которые предназначены для борьбы с коррозией;
тщательно размечаем и вырезаем на панели МДФ отверстия для замка;
крепим панели на клей, прихватывая в нескольких местах саморезами, саморезы выбираем такой длины, чтобы они не повредили дверную панель с обратной стороны;
устанавливаем замки и фурнитуру;
отделка входной двери МДФ изнутри завершена, переходим к оформлению проема.

Монтаж откосов

Схема оформления проема.

Прежде, чем приступать к заделке проема панелями, необходимо полностью заделать все дыры и щели и срезать лишнюю пену вокруг.

Последовательность работ по отделке откосов входной двери описывает следующая пошаговая инструкция:

по уровню набиваем на края проемов деревянные направляющие планки;
прикладываем наличник с внешней стороны откоса и замеряем расстояния для определения ширины заготовки;
при замере расстояния, учитываем, что необходимо будет установить декоративный отделочный уголок на край под наличник;
отрезаем лобзиком вдоль заготовку для верхнего откоса;
крепим заготовку к верхней планке саморезами;
аналогичным образом поступаем с боковыми заготовками;
приклеиваем по верху и бокам проема декоративный уголок;
закрываем уголок наличником;
в местах стыковки откосов с рамой двери также приклеиваем тонкие декоративные уголки;
мелкие щели между самими откосами можно заделать при помощи специальной шпаклевки по дереву.

Совет. Для удобства выполнения работ по оформлению проема, можно пользоваться шаблонами из картона. Прежде, чем включать электролобзик и отпиливать заготовки, примерьте на откосы шаблоны из картона. А уж по ним вырезайте детали, так вы обезопасите себя от порчи материала.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Размерные стандарты

Отделка дверей наличниками в обязательном порядке определяется требованиями ГОСТа. В первую очередь это касается размеров, которые учитывают при подготовке декоративных отделочных материалов. Если речь идет о стандартном дверном полотне, размеры наличников должны быть 200×800 мм. В зависимости от типа входной двери и используемого при создании наличников материала ширина изделия может варьироваться между следующими значениями:

У стандартных наличников — от 60 до 100 мм (чаще всего используется показатель 70 мм).
Для планок из металла и древесины — 40 мм (выбирается узкая планка, чтобы наличники не упирались в дверной проем, который располагается слишком близко).
Для моделей с декоративными элементами — 50-80 мм (распространены пластины шириной 64 мм).
Полукруглые планки — 70 мм.

Ширина фигурных планок определяется используемой фактурой и рисунком. Главное, чтобы наличники не упирались в дверной косяк и не мешали при открывании/закрывании двери, что будет нарушать их практическую составляющую.

Варианты оформления проемов

Проем после установки металлической двери выглядит непрезентабельно и требует завершающих работ.

Самыми распространенными видами декорирования являются:

оштукатуривание проема обычным цементным раствором;
формирование граней с помощью листов гипсокартона;
отделка дверных проемов МДФ панелями;
пластиковые накладки;
доборы из дерева;
проем, отделанный под декоративный камень.

Самыми привычными считаются штукатурные работы по оформлению проемов.

У этих элементов есть свои особенности, которые нужно учитывать, выбирая вариант установки.

Откосы входной двери должны отвечать следующим требованиям:

должны служить красивой деталью, которая сочетается не только с входной группой, но и со всем интерьером;
должны обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, не пропуская в квартиру холодный воздух;
должны быть прочны настолько, чтобы нечаянно не быть разбитыми;
ценится и такая характеристика, как устойчивость к царапинам и механическим воздействиям, ведь за откосы часто цепляются, задевают их вносимыми и выносимыми через дверь предметами.

Штукатурка

Штукатурный раствор наносится в несколько этапов и хорошо затирается.

Самым трудоемким вариантом считается вариант штукатурки проема цементным раствором. Но у него есть и свои преимущества. Такие откосы монолитны и полностью отсекают возможность проникновения через них холодного воздуха.

Процесс оштукатуривания проводится в несколько этапов и может занять 3-4 дня, так как необходимо перед нанесением очередного слоя дождаться высыхания предыдущего. После окончания штукатурного выравнивания можно поверхность покрасить или наклеить на нее любой материал.

Важно. Если у вас уже установлены металлические двери с отделкой МДФ, то позаботьтесь об их сохранности на время проведения штукатурных работ

Рекомендуем хорошо закрыть их пленкой, закрепив ее скотчем таким образом, чтобы капли раствора не попали на лицевую поверхность дверей.

Гипсокартон

На фото показан процесс нанесения клея на тыльную сторону заготовок из гипсокартона.

Этот вариант используется довольно часто, когда нет времени и желания заниматься штукатурными работами.

Есть два варианта работы с гипсокартонными листами:

монтаж на клей;
монтаж на направляющие.

Для дверных проемов чаще применяется монтаж на клей. Специальный клей разводится густо и распределяется лепешками в виде маячков по тыльной стороне заготовок из гипсокартона. Затем полосы приклеиваются на место, выравнивание по уровню производится путем нажатия на листы, пока клей не засохнет.

Важно. Недостатком этого метода является то, что под гипсокартонными полосами остается свободное пространство, а гипсокартон в процессе эксплуатации можно нечаянно пробить

Этап 4. Сборка короба добора

Перед установкой собираем доборы в цельный жесткий короб.

При помощи дрели просверливаем отверстия для саморезов – для крепления изнутри. Это обязательный этап, чтобы при вкручивании саморез не расколол МДФ-панель.

Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.

Этап 1. Контрольный замер проема после монтажа двери

Производим точный замер фактических габаритов после монтажа двери – даже если нам известны точные заводские размеры. Необходимо замерить ширину, высоту вертикального и длину горизонтального доборов.

Дверные доборы — это декоративные планки, которые закрывают стенки дверного проема. Их устанавливают в том случае, если проем шире дверного короба. Чаще всего для этого используют МДФ-панели.

Обязательно делается замер в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (сверху).

Доборный элемент должен обязательно примыкать к коробке двери, поэтому измерение длины проводим по ширине двери.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Способы установка

Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.

Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).

Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.