Попариться в бане – приятно и очень полезно, с первого взгляда кажется что может быть проще? Прогрелся, отлежался на полке, хорошо пропотел, выполнил комплекс веничного массажа, окунулся в купель с прохладной водой или нырнул в сугроб пушистого снега. Никто не спорит что это слишком упрощенное понимание банных традиций, существует множество ньюансов от которых зависят наши положительные эмоции, это и то кто и как связал веник, какая температура в парилке, из какого дерева сделана баня и т.д.
Однако, чтобы посещение парной оставляло только положительные эмоции, важно и при строительстве выполнить все обязательные условия. Одним из них является правильная организация водоотведения и дренажа.
Проблемы и задачи сбора сточных вод
Первая из них связана с особенностями эксплуатации сооружения. Сбор стоков осуществляют из помывочной, душевого отделения и (при наличии) бассейна. Также, к примеру, в русской бане или турецком хаммаме, где влажность в парной достаточно высока, необходимо позаботиться об эффективном водоотведении и из этих помещений. Решение этой задачи обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях. Десятки литров воды, которые расходуются в одном заходе даже в небольшой бане для двух человек, создают высокий уровень влажности. Он, а также повышенная температура, создают благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневого грибка. Кроме того, неэффективный сбор стоков и остаточная влажность приводит к постепенному разрушению конструкций за счет водной эрозии (при использовании натурального или искусственного камня, бетона, кирпича), коррозии металлов и гниения изделий из дерева.
Отзывы
Большинство отзывов владельцев бань-бочек положительные. Но встречаются и отрицательные. Обладатели таких конструкций хвалят их прежде всего за оригинальный дизайн, а также легкость сборки, мобильность, быстрый прогрев. Многие отмечают, что эта конструкция предполагает исключительно временное пользование только в теплое время года. Хотя есть и те, кто пользовался ими и зимой.
Предлагаем ознакомиться: Как пользоваться пистолетом для монтажной пены
Записей владельцев бань, которые недавно приобрели их, очень много, в отличие от тех, кто пользовался ими хотя бы года 3-4. Положительные отзывы зачастую настолько «сладкие», что невольно возникает сомнение в их реальности и некоммерческой составляющей. Поэтому особенно ценны отрицательные коменнтарии. Те, кто против и ругает бани-бочки – то есть наверняка реальные покупатели, отмечают следующее:
- Со временем доски рассыхаются, и после стянуть и поставить их становится проблематично. Хотя во многом это свидетельствует об изначально плохом качестве стройматериалов – они не были должным образом просушены.
- Зимой бани прогреваются не настолько быстро и остывают также быстро. Чувствуется холод снизу, когда наверху есть еще пар. Нет возможности посидеть долго в парной.
- Необходимость следить за сливом, особенно при использовании в мороз. Сливная труба может лопнуть, а это повлечет за собой плохой водоотвод, застой воды и возникновение гнили.
- Появление плесени, грибка даже при долженствующем уходе – регулярном проветривании и чистке.
- Многих пользователей летних бань смущает толщина стен. Доски, которые используются, довольно тонкие – всего 4-5 см.
- Дороговизна – за такую же сумму можно построить и обычную каркасную или пеноблочную баню-времянку, которая будет более просторной.
Утилизация стоков
В прошлом бани, чаще всего, строились на берегах рек и озер. Проблем с утилизацией стоков в этом случае не возникало – они просто сбрасывались в водоемы. Сегодня такое решение стало практически невозможным. • Во-первых, побережье водоемов практически повсеместно является природоохранной зоной, в которой строительство любых сооружений запрещено; • Во-вторых, федеральное (например, санитарно-гигиенические нормы) и местное законодательство жестко ограничивают возможности сброса неочищенных стоков в природные и искусственные водоемы; • В-третьих, человек сегодня широко использует в бытовой химии (и моющие средства – не исключение) активные вещества, которые даже в незначительной концентрации способны нанести непоправимый ущерб экосистеме водоема. Все это вынуждает владельцев при организации дренажных систем для бани предусматривать эффективные меры по сбору и очистке стоков, аналогичные тем, которые применяются при организации систем канализации жилого дома или дренажа участка.
Отвод стоков из помещений бани
Решение задачи отвода стоков из парной и помывочной тесно связано с двумя основными вопросами: • характером грунтов, на которых строится баня; • видом пола в помещениях.
Необходимо так же понимать что для классической парной русской бани, с сухим горячим паром, по большому счету необходимо обустраивать только аварийную систему дренажа – работающую только в момент глобальной уборки в помещении. Такое решение в первую очередь обусловлено тем моментом, что расхода воды и как следствие необходимости ее удалять, в парной практически нет, но это может быть верно только для русской бани.
Для хамам и саун с невысокими температурами и влажностью 100 процентов, наличие дренажа в парной очень важно и жизненно необходимо. Учитывая тот момент, что пол хамама или сауны может быть изготовлен из мрамора, утилизация воды в большинстве случаев легко решается применением специальных сантехнических лотков с декоративными решетками, часто их называют душевыми лотками, или сантехническими трапами.
В случае, если под строительство выбран участок с грунтами с высокой водопроницаемостью задача может быть решена простейшим образом – устройством проливных полов и сбросом воды непосредственно на грунт или в дренажный колодец, выполнено непосредственно под полами. Во втором случае дренажный колодец может иметь площадь, практически равную площади помещения.
Характеристики
Существует масса вариантов круглых бань, каждая из которых обладает своими характеристиками, начиная от размеров и заканчивая внутренним обустройством. Таким образом, перебрав все возможные варианты, можно подобрать свою «идеальную» баню-бочку.
Размеры
Самая маленькая баня, расположенная горизонтально, в длину составляет 2 метра. Ее конструкция подразумевает наличие 1-2 помещений. Раздеться здесь можно у входа, если у бани будет оборудовано крыльцо с козырьком. Вес такой постройки – около 1,5 тонн.
Самые большие бочки достигают 6 метров с небольшим. Здесь уже может быть до 3 комнат: раздевалка (с продуманным местом отдыха, столиком, вешалками для одежды, скамьями), помывочная (с душем или емкостями с водой), парная (с удобными скамьями лежаками); либо в случае сауны моечная может стать комнатой отдыха. В среднем, длина каждого помещения будет составлять 1-2 метра.
Классические круглые бани могут быть следующих размеров – в длину достигать 2, 3, 4, 5, 6 метров, в диаметре – около 2 метров (1.95 м составляет внутренний диаметр). Квадро, овальные бани могут иметь немного другие параметры: 4х4, 3х6. Практически в любой бане могут расположиться комфортные лежаки шириной 500 мм.
В двухметровых банях располагается только одно помещение. В трех-четырехметровых уже два – небольшая раздевалка и парная. В самых больших имеется место для трех комнат.
Классическая форма бани-бочки – круг, а точнее, цилиндр, расположенный горизонтально.
Реже встречаются формы овала, квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Кроме того, бывают варианты бань с полукруглым верхом и прямоугольным низом.
Вход как в овальную, так и квадро-баню может быть спереди либо сбоку. Вход может быть обрамлен козырьком или же оборудован беседкой. А еще баня-бочка может быть дополнительно заключена в каркас двускатной крыши.
Дважды скругленные бани имеют прямоугольные очертания. Вертикальные бани-бочки чаще всего представляют собой постройки круглой формы, реже овальной или прямоугольной с закругленными углами.
Материалы
Главные эксплуатационные характеристики бани зависят от материалов, из которых она изготовлена. Баня строится из дерева, а точнее, специально обработанного профилированного бруса с лунным пазом или креплением шип-паз. Для строительства обычно используют следующие породы древесины:
- Дуб – очень качественный материал, который от воздействия воды становится даже прочнее. Обладает прекрасными свойствами и может служить долгие годы. У него красивая структура, но он очень дорогой.
- Липа – прекрасный материал для бани. Известна своими лечебными свойствами. К сожалению, плохо обработанная древесина этой породы легко подвержена гниению и другим негативным воздействиям.
- Осина – аналог липы. С ее помощью также можно создать благоприятный микроклимат. Но в отличии от липы, она более устойчива к вредному воздействию.
- Лиственница – материал, который не гниет, а следовательно, прослужит очень долго. Правда, цена на кругляк этой породы довольно высока.
- Кедр – единственная хвойная порода, которую настоятельно рекомендуют в качестве стройматериала. С его помощью также можно создать лечебный микроклимат. Он обладает красивой неповторимой структурой. Недостаток у него один – он достаточно дорогой.
- Ель, сосна и другие хвойные породы не рекомендуются в качестве строительного материала для бань. Все из-за того, что под воздействием высоких температур древесина способна выделять смолы, о которых можно обжечься. Однако этот эффект возникает только от температуры, превышающей 100 градусов. Да к тому же если подобная древесина прошла хорошую камерную сушку, то данный процесс минимален.
- Ольха и береза для постройки бани-бочки не годятся, так как очень разогреваются.
Кроме деревянных элементов, понадобятся стяжки, которые изготавливаются из железной ленты (штрипса), или стальные обручи. Конечно же, необходимы будут металлические уголки, шурупы и прочие крепления.
Как организовать дренажный колодец
Для строительства дренажного колодца необходимо: • извлечь грунт до уровня ниже границы промерзания (разница между глубиной колодца и глубиной промерзания должна составлять не менее 150%); • заполнить подготовленную яму материалом с высокой фильтрующей способностью – мытым щебнем, крупнозернистым гравием, до уровня на 20-30 см выше границы промерзания; • сделать обратную подсыпку грунтом или подготовленными под строительство полов материалами (например, песком). Поверх готового сооружения настилают проливные полы. Следует отметить, что такой слив становится дополнительным источником воды, что при интенсивной эксплуатации бани может привести к колебаниям уровней на всем участке. Этот фактор следует учитывать при организации дренажа участка и дренажных систем других зданий и сооружений.
Затворы “мокрого” типа
Если выбирать гидрозатвор для бани, руководствуясь эффективностью запирания, то наилучшим вариантом будет гидравлическая схема с изогнутым U-коленом, или кольцевой камерой с концентрической перегородкой.
Вечное колено
Гидрозатвор в виде колена требует свободного пространства не менее 150 мм в высоту для труб диаметром 50 мм и вылета в 250-300 мм для полноценного слива сечением 100 мм. Поэтому коленный сильфон используют преимущественно для проектов бани на сваях или столбчатом фундаменте. Для надежного запирания трубы высота столба воды должна составлять не менее полутора диаметров канала.
Основным преимуществом гидрозатвора является простота конструкции, такой сифон для бани вполне по силам сделать своими руками из деталей канализационной арматуры и труб. Получается не так красиво, как у сливов промышленного изготовления, но для бани важнее, чтобы конструкция легко ремонтировалась и была простой в обслуживании. Колено можно легко чистить, как ершом, так и специализироваными насадками, вращающимися щетками и даже химическими препаратами типа «Крота».
Такой тип слива способен проработать в условиях правильно построенной бани пару десятков лет, пока кто-нибудь не пробьет тросом дыру в пластиковом колене гидрозатвора.
Плоский гидрозатвор
Для бани, установленной на ленточном фундаменте, лучше всего использовать траповый гидрозатвор. Его высота обычно не превышает 10-12 см, поэтому коробку слива можно смело вмонтировать в стяжку пола, а для стыковки с канализаций не требуется каких-либо дополнительных креплений.
Например, модель «CENTER AQUAPA» состоит из двух половинок. В донной части гидрозатвора имеется кольцевая полость с водой, которая после установки верхней крышки будет разделена перегородкой. Получается тот же сильфон, но с высотой затвора всего в 15-20 мм. Корпус слива просто одевается на приемное отверстие компенсирующего переходника канализационной трубы в 110 мм.
Важно! В данном случае использование скользящего переходника является обязательным условием, чтобы коробку гидрозатвора не сорвало с трубы из-за расширения пластика от горячей воды в бане.
Коробчатая конструкция оказалась достаточно надежной и удобной в обслуживании, из недостатков можно выделить только небольшой уровень воды в гидрозатворе. Летом вода в сливе испаряется, и, соответственно, запахи из септика прорвутся в помещение бани уже через пару дней. Тогда как в колене сильфона водяной затвор продержится 3-4 дня.
Зимой на дачной бане траповый слив может замерзнуть, но это никак не сказывается на его работе. Воды остается немного, так что риск повреждения минимален. Гидрозатвор с коленом может реально быть раздавлен замерзшей водой.
Поплавковый аппарат для организации слива в бане
Конструктивно гидрозатвор с поплавком очень похож на предыдущий вариант водяного затвора. С той только разницей, что в траповом варианте перекрытие выходного отверстия происходит за счет поднятия уровня воды, а в поплавковом варианте то же окно перекрывается пенопластовым вкладышем.
Поплавковые гидрозатворы очень плотно и надежно блокируют проход слива даже при минимальном количестве жидкости. На практике слив в бане может надежно блокироваться в течение 10-15 дней с момента последнего посещения парилки. Из недостатков можно отметить чувствительность гидрозатвора к загрязнениям. После мыльной воды поплавок нужно обязательно промывать чистым кипятком.
Полы со сливом
В современной практике строительства большее распространение получили водонепроницаемые полы с системой слива. Строятся они из бетона или других аналогичных материалов с уклоном в сторону сливной системы. Это позволяет строить бани по типовым проектам, вне зависимости от характера грунтов на участке. Последний фактор учитывается только при решении вопроса об утилизации сточных вод. Сливы организуют в виде желоба или сливной горловины. Собранная вода поступает в трубы и выводится за пределы фундамента здания. Трубы закладываются одновременно со строительством фундамента, система слива организуется вместе со строительством полов и перегородок. В случае, когда используются полы со сливом необходимо учесть, что: • на неровных поверхностях может оставаться влага (появится опасность развития плесени и болезнетворных бактерий); • из сливных труб в помещении могут проникать неприятные запахи. Первая проблема решается строительными методами – контролем качества поверхности полов, укладкой поверх бетона плитки и других материалов. Для решения второй, в сливной трубе обязательно устраивают вентиляционный стояк. Дополнительно организуют клапаны (на сливном отверстии), заслонки (на желобах) или гидрозатворы, которые препятствуют проникновение воздуха из труб в помещения.
Труба Uponor дренажная двустенная Ø110/95х3м SN8 раструбная, перфорированная Цена: 2174.00 RUB
Дренажный колодец Uponor SOK 315/110 мм Н=1м Цена: 6015.00 RUB
Uponor Нижняя часть смотрового колодца T2 Ø315/110мм ПП Цена: 7400.00 RUB
Проектирование схемы канализации
Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:
- внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
- наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.
Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.
Выполненный в масштабе план строения с учетом толщины несущих стен и межкомнатных перегородок проще всего начертить на миллиметровой бумаге либо же клетчатом тетрадном листе
Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:
- Места точек монтажа сантехнических приборов.
- Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
- Место вывода основной магистрали.
- Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).
На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.
После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.
Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:
- На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
- В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
- Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.
Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.
Если в помещении предусмотрен унитаз, а сама постройка возведена на рельефном участке, имеющем большой угол наклона, потребуется соорудить многоступенчатую систему, предполагающую задействование перепадных колодцев
Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.
Дренажные системы со сливом
Дренаж для бани с отводом стоков из помещений эффективен при любом характере грунтов на участке. В случае преобладания грунтов с высокой фильтрующей способностью достаточно организовать отвод в дренажный колодец. При тяжелых (глинистых) грунтах задача усложняется. Более того, кроме организации отвода воды может потребоваться дренаж фундамента. В таких условиях создают дренажную систему по одной из схем: • с приямком; • со сливной ямой; • с выходом в общую канализационную систему дома или участка. Приямок выступает в роли промежуточного накопителя стоков, откуда вода поступает в сливную яму, общий коллектор дренажной системы участка или систему канализации. Технологии строительства такого водоотвода практически ничем не отличается от применяемых при создании канализационных систем. В этом случае необходимо позаботиться об организации тока воды (самотеком или с использованием напорного оборудования), профилактике замерзания магистралей (расчет теплоизоляции или углубления ниже уровня промерзания), утилизации сточных вод – откачке ассенизационной машиной, сбросом в септики или канализационные коллекторы.
Выбор бочки для устройства выгреба
Если вы по материальным или другим причинам не можете установить септик (более эффективное очистное сооружение) придется обустраивать выгребную яму.
Сразу стоит отказаться от варианта, не предполагающего установки емкости. В канализационных стоках, не прошедших процесс распада и сразу попавших в землю и грунтовые воды, содержатся опасные микроорганизмы. Со временем они способны загрязнить и плодородную почву, и воду в колодце, и культурные растения в огороде.
Самым дешевым, но наименее надежным считается колодец из старых автомобильных покрышек. Он требует качественной гидроизоляции и не подходит для объемных канализационных стоков. Сооружение из кирпича слишком трудоемкое и также нуждается в тщательной герметизации.
Камеры из монолитного бетона прочны и удобны в обслуживании, но требуют знания технологии заливки и мастерского исполнения. Популярны бетонные кольца, однако для их установки необходима строительная техника и дополнительные рабочие руки.
Альтернатива выгребной яме из бочки – колодец из бетонных колец. При его устройстве необходимо уделить внимание заделке стыков между кольцами и гидроизоляции всего сооружения
Выгребная яма из бочки проста в монтаже, легка в обслуживании и имеет продолжительный срок службы. Особенно хороши современные канализационные резервуары из пластика с ребрами жесткости и горловиной для обслуживания.
Для временных нужд подойдет и металлическая емкость, дополнительно обработанная антикоррозийным средством, но она прослужит не более 4-5 лет.
Чтобы выгребная яма служила долго, не требовала ремонта и обладала максимальной функциональностью, при ее устройстве необходимо учесть два фактора: материал изготовления и объем. Остановимся подробнее на каждом.
Резервуары выбирают, опираясь на два основных требования к материалу: прочность и герметичность. Этим качествам соответствуют металлические и пластиковые бочки. Рассмотрим их преимущества и недостатки.
Оба вида прекрасно подходят для любых типов грунта. Это герметичные емкости без фильтрующего дна, поэтому без разницы, что находится под бочкой – песок с высокой пропускной способностью или водоупорная глина.
Тип грунта станет важен, если вы решите соорудить более сложную конструкцию из 2 или 3 бочек, последняя из которых будет выполнять функцию поглощающего колодца.
Вариант устройства выгреба из двух одинаковых пластиковых бочек, соединенных между собой трубой перелива. Основная часть твердых осадков будет оседать в первом от дома резервуаре
Для герметичного резервуара также неважно, где расположены водоносные горизонты. Правильное соблюдение технологии установки выгребной ямы гарантирует безопасность для высоких грунтовых вод. У попавших в накопитель отходов существует единственный путь – в цистерну ассенизаторской машины.
Таким образом, бочки из металла и пластика объединяет герметичность. Если говорить о прочности, то выигрывают пластиковые изделия. Современные виды пластика, предназначенные для канализационных емкостей, способны служить до 50 лет, легко противостоят воздействию бытовой химии, не поддаются коррозии.
Легкий вес изделий позволяет производить монтаж самостоятельно, без привлечения спецтехники, хотя для наиболее объемных моделей лучше арендовать манипулятор и нанять бригаду рабочих
Единственный минус пластика – промерзание при очень низких температурах, если резервуар находится близко к поверхности. Проблема решается дополнительным утеплением.
Недостатки металлических бочек:
- большой вес, вызывающий сложности с транспортировкой и монтажом;
- невозможность противостоять коррозии, способной нарушить герметичность;
- необходимость в дополнительной обработке с обеих сторон;
- высокая стоимость новых изделий.
Можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по соотношению цена/качество является пластиковая емкость, специально изготовленная для систем канализации.
Величина бочки зависит от объема сточных вод, а их количество, в свою очередь, от числа проживающих в доме человек и наличия точек водопотребления. Если на дачу периодически приезжает семейная пара, которая не пользуется ни стиральной машиной, ни ванной, количество отходов будет намного меньше, чем у семьи из 4-5 человек, постоянно живущих в доме.
Количество канализационных стоков, приходящихся на одного человека, очень индивидуально. В некоторых домах нет ни ванной, ни душа, соответственно, объем жидкости не будет превышать 0,5 м³
Предположим, в доме проживает 3 человека, на каждого из которых приходится 100 л (в среднем) канализационных отходов ежедневно. По договору ассенизаторы приезжают один раз в месяц (30 дней). Получаем 3 х 100 х 30 = 9000 л. Следовательно, потребуется достаточно большой резервуар объемом 9 м³.
Если вы решили использовать емкости небольшого размера, их потребуется несколько, но для удобства откачки и монтажа лучше приобрести один большой резервуар.
Галерея изображений
Фото из
Если в выгребную яму планируется сливать серые и фекальные стоки, то расчет производится по водопотреблению на 2- 3 дня
Приблизительные расчеты предусматривают, что на одного человека в сутки должно приходиться примерно по 250 л. Этот объем должен вмещать накопитель или самодельные очистные сооружения
Если планируется сбрасывать только серые стоки, поступающие из бани, бассейна, душевой, кухни, то есть смысл в устройстве системы с бочкой без дна. Через нее отстоявшаяся и частично очищенная вода сбрасывается в нижележащие грунтовые слои
Для устройства выгребной ямы накопительного типа лучше подобрать емкость большого размера, вмещающую 1 – 3 мᶾ, чтобы не слишком часто обращаться к ассенизаторам
Пластиковая бочка компактных габаритов
Металлическая бочка для небольшой семьи
Очистная система из двух и более бочек
Емкости для выгребных накопительных ям
Чтобы подстраховаться от ошибок в устройстве выгребной ямы для дачи или небольшого загородного дома, лучше составить небольшой план и начертить схему с указанием размеров бочки, котлована, траншей, труб.
В перечень необходимых материалов и инструментов необходимо включить:
- пластиковую бочку (еврокуб, бак);
- трубы и фитинги для сборки коммуникаций;
- инструмент для выемки грунта (лопату с ведрами, лебедку, тачку);
- засыпку для обустройства дна котлована (гальку, гравий, щебень, песок).
Чтобы определить длину трубопровода, нужно измерить расстояние от здания (бани, гаража, домика для гостей) до предполагаемого места установки бочки.
Размеры котлована должны соответствовать величине резервуара, но не забываем оставлять по 0,3 м с каждой стороны на засыпку. Возможно, придется выравнивать дно ямы и укреплять его с помощью бетонной заливки или заранее подготовленной бетонной плиты.
Существует несколько вариантов устройства выгребной ямы из б/у тары (или бочек). Простейший – это монтаж единственного резервуара на расстоянии 5-7 м от дома (ближе не рекомендуется по санитарным нормам). Если бочек несколько, их соединяют трубой перелива и выкапывают котлован продолговатой формы.
Чем больше объем бочки, тем дальше расстояние места монтажа выгребной ямы от дома и других важных объектов – скважин, бассейнов, прудов
Большое количество мест соединений труб и участков примыканий трубопровода к бочкам увеличивает риск попадания канализационных стоков в грунт, поэтому необходимо продумать эффективный способ герметизации стыков.
Выгребная яма с фильтрующим дном – разновидность обычного выгреба. Однако применяется она исключительно для сбора и переработки серых стоков – воды, загрязненной во время уборки, гигиенических процедур, приготовления пищи. Ее нельзя считать накопительной, потому что часть канализационных стоков уходит в грунт.
В качестве фильтра используют гравийно-песчаную подушку. Мощность фильтра в яме с фильтрующим дном должна быть не менее 1 м. Засыпку производят так, чтобы в основании был песчаный слой толщиной 30 – 40 см, чего вполне достаточно для очистки серых стоков от мелкой взвеси.
Выше располагают слои гравия или щебня: сначала мелкой фракции, затем крупной. Они удерживают крупные загрязнения и осветляют воду. Таким образом производится многоступенчатая очистка сточной воды, утилизируемой в грунт, где она дополнительно перерабатывается в естественных условиях.
Чтобы канализационная жидкость не смешалась с грунтовыми водами, яму без дна устраивают только там, где их уровень достаточно низкий.
Более эффективная схема устройства выгребной ямы – септик из двух емкостей. В первой происходит механическое разделение стоков, во второй – анаэробная очистка и частичная фильтрация
Для устройства выгреба без дна в супесчаных грунтах, отличающихся крайне низкими фильтрационными свойствами, нижнюю часть стенок пластиковых бочек перфорируют. Так увеличивают площадь поглощения, чтобы ускорить процесс утилизации. Правда твердый осадок постепенно будет забивать отверстия, поэтому чистить бочки с отверстиями придется не реже, чем простые накопители.
Самодельный пункт сбора и частичной очистки стоков нуждается в регулярном обслуживании с применением биологически активных средств, о которых рассказано в рекомендуемой нами статье.
Размер дренажной ямы: ширина 50см, длина 100см, глубина 70см.
На дно ямы насыпается песок (30-50см), сверху песок засыпается щебнем (мелким гравием). Вода, попадая и скапливаясь в дренажной яме, постепенно уходит в землю.
Вода в такую яму может стекать сразу через сливные отверстия. Опыт показывает, что при наличии дренажа зимой наледи под баней-бочкой не образуется.
Если в вашей бане только одно сливное отверстие (в парилке), то, как вариант, можно для дренажа использовать закопанную бочку без дна с отверстием под трубу сверху. Сверху бочка должна быть закрыта слоем грунта (от 30 см)
Видео — как выглядит дренажная яма через 3 года использования
Не самый распространенный вариант, но вполне рабочий, если вы используете баню в теплое время года и паритесь не так часто.
Нет похожих публикаций
Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.
Дренаж для бани под ключ
При создании дренажной системы для бани требуется решить вопросы с видом системы, необходимостью дренажа фундамента, согласования с местными органами власти и др. Могут потребоваться: • гидрогеологический анализ участка с определением уровня залегания грунтовых вод, границ промерзания, характера грунтов; • съемка рельефа; • подробный проект системы с расчетом объемов земляных работ и количества материалов; • варианты стыковки с дренажными системами участка или канализационными системами. На завершающем этапе необходимы значительные объемы земляных и монтажных работ. Выполнить всё это собственными силами достаточно сложно. Для упрощения и ускорения процесса оптимальным выходом будет обратиться в организации, имеющие опыт строительства подобных сооружений, например, в .
Обустройство простой сливной ямы
Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.
Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.
