Как крепить минерит к деревянной стене: пошаговая инструкция

Характеристики и состав

Прежде чем говорить о характеристиках изделия, следует разобраться с чем мы имеем дело, а именно, поговорить о составе. От производителя к производителю он может меняться, но суть остается та же. Основным компонентом в составе минерита является цемент.
Его здесь не менее 70%. Остальное занимает целлюлоза, а также специальные добавки. Несмотря на внешний вид и общую прочность изделия, минерит не содержит асбеста. Это значит, что при нагреве не выделяется ни грамма вредных веществ, а также исключено разрушение.

Асбест, как известно, при критических температурах может даже взрываться. В состав всех изделий обязательно входят гидрообизаторы. Это специальные элементы, которые защищают структуру от впитывания влаги, что предотвращает растрескивание в морозы, возможное гниение и другие варианты повреждения.

Теперь, самое время перейти к характеристикам. Давайте перечислим самые важные из них:

Высокая прочность. Это касается не только воздействия к ударам и внешним повреждениям, но и к воздействию влаги на поверхность при ее высокой степени нагрева, например, в бане, а также устойчивость к перепадам температуры и уровню влажности воздуха. Поверхность и структура в целом, устойчива к уровню влажности, что расширяет область использования даже до эксплуатации на улице.
Не горит. Производители минерита указывают класс «НГ», что говорит о полной негорючести изделия. Это делает его область применения обширной и не ограничивается только саунами и банями.
Неизменность под разными влияющими факторами. Как ранее уже было сказано, гидрофобизаторы исключают попадание влаги вовнутрь. Что касается низких/высоких температур, то в промежутке от -100 до + 180, структура никак не реагирует, в том числе свойства линейного расширения остаются неизменны. Нестрашна изделию и химически активная среда, из-за чего минерит часто применяют в вопросах отделки промышленных помещений.
Прочнее с каждым днем. Мы сказали, что 70 процентов материала это цемент. Таким образом, чем больше проходит время со дня производства, тем крепче становится изделие. И так продолжается минимум 50-70 лет, после чего цемент с такой же равномерностью будет терять свои свойства.
Экологически безопасен. Посудите сами, цемент, песок, целлюлоза и прочие минеральные добавки не могут наносить вред человеку и окружающим. Таким образом, он совершенно безопасен при любых условиях.

Как видите, много характеристик, которые станут важными, основополагающими при выборе. Но, нельзя забывать о хрупкости изделий

Материал очень хрупкий, поэтому перевозить его, складировать и хранить нужно с особой осторожностью

Это же касается и обработки. Режется мягко, можно использовать ручной или электроинструмент, но для достижения лучшего результата лучше всего применять режущие элементы с мелким зубцом.

Стоимость

Мы с вами выяснили, что самым надежным и пожаробезопасным материалом считаются минеритовые плиты для бани. Цена их начинается от 890 рублей за один квадратный метр. Стоимость может меняться в зависимости от производителя и дополнительных полимерных добавок, которые входят в состав панелей.

Теперь вы точно знаете, что защитить строение от прогорания поможет минеритовая плита. Для бани это самый лучший и надежный изоляционный материал. Вам остается только купить и установить его, а о вашей безопасности позаботится минеритовая плита.

Фиброцементные плиты Минерит

Рынок строительных материалов растет и динамично развивается, пополняясь изделиями нового поколения. Минерит – один из них. Товарный ассортимент охватывает несколько видов плит, которые предназначены для различного использования. Они служат отделочным материалом для оформления фасадов, включая цокольную часть строений. Минеритовые панели широко применяют для обеспечения пожаробезопасности, применяются при строительстве огнестойких перегородок, устройстве жаростойких экранов банных печей.

Минерит: технические характеристики

Минерит представляет собой фиброцементную плиту. Основной компонент в ее составе – цемент, в качестве армирования используются волокна целлюлозы. Добавляются также минеральные наполнители. В плитах отсутствует асбест, поэтому изделия относят к экологически чистым стройматериалам. Положительными качествам плит считаются:

термостойкость;
высокие гидроизоляционные характеристики;
хорошие показатели звукоизоляции;
долговечность и износостойкость (плиты не подвержены процессам гниения и разложения).

Простота монтажа и обработки – еще одно достоинство материала. Пилить Минерит, раскраивая фрагменты нужных размеров и конфигурации, можно обычной ножовкой, а крепить с помощью саморезов. Материал выпускают в разной интерпретации исполнения, что дает возможность выбора продукта, соответствующего назначению и требованиям потребителя.

Какие производят виды плит

Производители выпускают несколько видов фиброцементных плит минерит. Среди модификаций числятся и востребованы:

Ветрозащитные панели. Их используют при устройстве вентилируемых и невентелируемых фасадов, в каркасной технологии строительства, где плиты одновременно служат конструкционным материалом и исполняют роль ветрогидрозащиты. Изготовитель выпускает плиты Минерита ВЗ размерами листа 900х2700 мм и 1200х2700 мм.
Плиты строительные Минерит ХД. Это универсальный материал, разработанный для отделки строений, как внутри помещений, так и для внешней облицовки. Не боятся сильных перепадов температуры и влаги. Панели отличаются прочностью, выпускаются различной толщины от 3,2 до 10 мм в зависимости от назначения. Наиболее востребованы 8-миллиметровые образцы плит.
Плоские фасадные панели ПК. Их основу составляют плиты модификации ХД, с обеих сторон материал покрыт грунтовкой, а лицевая сторона еще окрашена акриловым составом, обеспечивающим стойкий цвет. Панели представлены в 4-х вариациях типоразмеров, толщиной 6 и 10 мм.
Фасадные плиты «Пастель» имеют гидрофобизированное покрытие, шлифованную поверхность и окрашены.
Термостойкие и огнеупорные плиты Минерит. Предназначены для защиты стеновых и потолочных конструкцией от теплового воздействия, для футеровки и декоративной отделки внутренней части печей, каминов.

Плиты выполняют также декоративную функцию. Производители предлагают продукцию, поверхность которой напоминает различные отделочные материалы. Примером может служить Минерит декоративный под камень. Он станет наилучшим вариантом при обустройстве конструкций в жилых и банных помещениях для обеспечения их пожаробезопасности, утепления и звукоизоляции.

Монтаж фасадных плит Минерит

Монтирование строительных фасадных панелей не составляет сложностей. Тем не менее, возникает вопрос: как крепить Минерит к стене правильно? Предварительно на стеновых конструкциях монтируют в горизонтальном и вертикальном направлении несущий профиль.

Обязательно при закреплении плит предусматриваются зазоры, чтобы обеспечить свободу температурных расширений. Это значение зазора не должно быть не менее 6 мм на 3 метра плиты. Для монтажа минеральных панелей компания специально разработала и выпускает специальный тип саморезов.

Ввинчивая его, метиз делает отверстие по диаметру больше собственного сечения.

Чем резать минерит? Минерит легко поддается обработке, раскрой делают обычной ножовкой. Что касается марки Минерит ЛВ, то с плитами при обрезке поступают также, как с гипсоволокнистым материалом: делают надрез ножом, после чего сгибают.

Забота о противопожарной безопасности

В индивидуальных домах частного сектора все чаще хозяева обустраивают камины, которые не только выполняют функцию обогрева, но и вносят изюминку в интерьер. А в загородных коттеджах складывают еще и русские печи. В таких случаях целесообразно обезопасить жилище от возможного возгорания. Для этих целей используют различные материалы, часто выбирая Минерит, представляющий собою огнеупорные плиты. Он относится к классу негорючих. А при нагреве, благодаря отсутствию в составе асбеста и прочих вредных соединений не выделяет пагубных для здоровья веществ.

Безопасность в бане и сауне. Термозащита стен и возгораемых материалов. Кирпич или минерит.

Во время строительства бани в целом и парного помещения в частности, многие любители и ценители бани задаются вопросами: «Как обезопасить себя в бане?», «Как защитить стены от печи?», «Как сделать пожаробезопасные сауну и баню?», «Из какого материала должна быть выполнена термозащита для бани или сауны?».
Рассмотрим данные вопросы в этой статье и дадим вам несколько рекомендаций и советов.

На рынке есть множество материалов пригодных для задач теплоизоляции горючих материалов от нагреваем элементов банной и отопительной печи и дымоходов.

1. Вермикулит – замечательный материал для осуществления теплоизоляционных работ.

Особенность материала: выдерживает высокие температуры; Достаточно хрупкий, крайне боится влаги.

2. Минерит – полезный материал во время изготовления каких-либо конструкций (короб) защищающих от прямого контакта с нагреваемыми элементами, удобный материал для покрытия стен в качестве защиты от печей, котлов, дымоходов.

Особенность: Не боится влаги, удобно кроится режущими инструментами; Выдерживает небольшие температуры 150-180 0 С.

3. Фламма – идентичный материал минериту.

4. Керабланкет – волокнистое полотно, полезен при изоляции горючих деревянных элементов.

Особенность: выдерживает высокие температуры до 1450 0 С; При использовании внутри парного помещения необходимо покрывать дополнительными огнеупорными материалами.

5. БСТВ (базальтовое волокно) — очень распространенный материал для теплоизоляционных работ.

Особенность: При использовании внутри парного помещения необходимо покрывать дополнительными огнеупорными материалами.

6. Кирпич – универсальный материал для возведения простой термозащиты от печи в бане или са уне.

Особенность: Тяжелый материал; Необходимо сохранять воздушные прослойки между печь и стенкой кирпича, а также между кирпичом и стеной бани из горючих материалов.

В данной статье предлагаем ознакомиться с кирпичом и минеритом или фламма.

Представьте ситуацию, что вы планируете поставить печь в вашу баню в парное отделение или отопительную печь в дом. Для экономии пространства вы хотите поставить ее в угол помещения. Также примем за действительное то, что стены у вас из «дерева» (сруб, каркас, брус, вагонка и т.п.).

Ваша задача возвести угловую конфигурацию термозащиты.

Используя минерит, важно знать, что плита минерит (Фламма) обладает огнеупорными характеристиками, однако она проводит тепло в достаточной степени для понимания того, что просто так закрепить ее на стене нельзя.

Рекомендуется установить минерит к стене, далее с помощью керамических втулок прикрепить к уже прикрепленному минериту второй минерит. За счет керамических втулок создается воздушная прослойка. Также за счет воздушной прослойки будет создаваться конвекция воздуха между плитами. Это позволит плитам охлаждаться во время работы печи.

К примеру, предлагаем ознакомиться с фотографиями, найденными на просторах интернета.

Второй способ, который наиболее часто используем мы, заключается в создании с помощью минерита (фламма), базальтового волокна и металлических профилей «сэндвича».

Данный способ позволяет в дальнейшем положить на стенку из минерита плитку для декорирования этой площадь.

Базальтовое волокно будет эффективно поглощать тепло исходящее от печи.

Важно чтобы между печью и стенкой минерита сохранялась воздушная прослойка.

В случае, если вы решите делать термозащиту из кирпича, то мы рекомендуем прежде всего убедиться, что пол и фундамент позволяют вам это осуществить, также важным моментом будет соблюдение воздушной прослойки между кирпичом и печью, а также между стеной и кирпичом.

Любопытный факт, необязательно использовать шамотный огнеупорный кирпич. По-нашему мнению, таких запредельных температур возле печи нет и красный кирпич тоже прекрасно справится с задачей при сохранении воздушных прослоек. Хотя использование шамотного кирпича это дело сугубо личное.

Примеры работ с использованием кирпича в качестве термозащиты.

Если говорить только о зонах внутри помещения, то мы всегда рекомендуем делать термозащиту от пола до потолка, как вы все это видели на фотографиях.

Если у вас есть вопросы по выбору того или иного материала для бани и сауны, выбора материала для осуществления термозащиты, то предлагаем вам обратиться в магазины «Все Для Бани» в г. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск либо позвонить нам по телефонам для консультации.

Технические характеристики минерита

Рассмотрим более подробно характеристики минерита, чтобы сравнить их с собратьями из данной категории материалов. Плиты могут несколько различаться добавками в составе, что продиктовано разным функциональным применением их. Озвучу основные технические характеристики:

Высокая прочность, при воздействии нагрузок поверхность фактически не деформируется, панелям присуща ударостойкость.
Обладает абсолютной пожарной огнестойкостью, он не подвержен горению и воспламенению.
Панели хорошо зарекомендовали себя работой во влажной атмосфере, без ухудшения прочностных параметров. Это связано с тем, что в составе фигурируют гидрофобизаторы – компоненты, защищающие плиту от поглощения влаги и позволяющие ей испаряться. Кроме того, минерит с успехом переносит температурные перепады.
Плита минерит отличается высокой термостойкостью. Она не меняет исходных характеристик, работая в пределах температурного режима от минус 80° до + 150°.
Цементная составляющая обеспечивает устойчивость материала к возникновению плесени, грибка, препятствует процессам гниения.
Отмечается стабильность к химическим реагентам в виде щелочей и кислот.
Отличается звукоизолирующими свойствами, чистый в экологическом смысле стройматериал, имеет продолжительный срок эксплуатации.

Эти характеристики и свойства минерита считаются достоинствами стройматериала. А вот его хрупкость – слабое звено, посему резка, раскрой на заготовки должны совершаться предельно аккуратно. Резать минерит можно обычной ножовкой, болгаркой, лобзиком, прочими приспособлениями, что очень удобно.

Виды и размеры

Разновидностей минерита не так много, но они есть, что позволяет обособить материал под конкретную область применения. Например, минерит декоративный, маркируемый «Пастель», имеет шлифованную гладкую поверхность, применяется для отделки фасадов. Разновидность «ПК» больше других вариантов представлена широкой массой разнообразия цвета. Так же подходит для фасадных и внутренних работ.

Разновидность под маркировкой «ХД» чаще других применяется в чистом виде, где эстетика не так важна. Его цена ниже, но технические характеристики нисколько не уступают в качестве остальным разновидностям.

Размера минерита

Кроме того, серия «ХД» оставляет за покупателем право самостоятельно выбрать краску и нанести ее при необходимости. Главное не забывать, если вы собираетесь использовать материал в поросах отделки вблизи легко воспламеняемых мест, важно применять огнеупорные типы красок.

Разновидность «ВЗ» направлена на фасадные работы, а именно основная цель состоит в том, чтобы обезопасить здание от уровня влаги и ветра. Размеры и толщина изделий индивидуальны и, в основном, они упираются в производителя.

Для фасадной отделки характерны плиты размером 60 на 30 см, с толщиной плиты 8 мм. Для внутренних работ подойдет и плита минерит в 6 мм толщиной. Ее размеры индивидуальны, могут иметь разную форму, в том числе и минерит под кирпич. В среднем, размеры панелей могут быть и 60 на 120 см.

Материалы и инструменты для утепления

Существует 2 способа утепления минеральной ватой: при помощи каркаса и П-образных подвесов. Второй вариант подходит для утепления в 2 слоя.

Вначале необходимо создать каркас, который будет удерживать минвату на стенах, для этого понадобится:

деревянный брус 50х50;
оцинкованные саморезы;
шуруповерт;
П-образные подвесы;
минеральная вата.

Также понадобятся дополнительные материалы для обработки дерева и защиты деревянной стены и самой ваты от влаги:

рулон пароизолятора;
ветрозащита или гидроизоляция;
антисептики для внешних работ.

Вспомогательные инструменты и электроприборы:

степлер;
шуруповерт;
канцелярский нож для резки ваты;
рулетка, уровень;
акриловая клейкая лента.

Рабочим необходима специальная одежда, покрывающая тело, монтажные очки, перчатки и респиратор при необходимости.

Дизайн интерьера: неограниченные возможности термодерева

Цвет и текстура термодерева зависят от сорта древесины и температуры обработки. Дерево любой породы, подверженное термообработке, может иметь минимум 2 оттенка и 2 типа текстуры. Это предлагает неограниченные возможности для полета фантазии в дизайне интерьера бани и парной.

Чередованием брусков различных оттенков можно добиться небывалого эффекта. Тем более, термообработанная древесина, в отличие от обычного дерева, не меняет цвет и текстуру в процессе эксплуатации в условиях высокой температуры и влажности.

голоса

Рейтинг статьи

Нормы СНиП по расположению печи от стен

Нормативы этих требований указываются в 2 основных документах:

СНиП III-Г.11-62;
СНиП 2.04.05-91.

На основании этих нормативных документов каждый владелец печи, работающей на твердом топливе, обязан выдержать минимальные зазоры от стены и потолка с учетом материала поверхностей:

Параметр	Требование
Установка печи на пол из горючих материалов.	Расстояние до дна печки должно быть минимум 140 мм.
Размер фундамента.	При установке стальной печи на деревянный пол размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 1000 мм.
Потолок защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см.	В этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм.
При установке стальной печи с выполненным защитным слоем теплоизоляции.	Минимальное расстояние до плиты перекрытия 700 мм.
Установка стальной печи без слоя защиты.	Этот размер увеличивается до 1000 мм.
Минимальные размеры до стен по СНИПу от 1962 г.
Расстояние от печи до деревянной печи с незащищенной поверхностью.	От 1000 мм.
Стены обложены в кирпич и оштукатурены известковым раствором слоем в 25 мм. Или закреплен асбестовый теплоизолятор толщиной 4 см.	130 мм
Деревянные стенки обложены кирпичом, толщиной 120 мм и оштукатурена известью с асбестом. При установке на стены защиты в виде асбестовермукулитовой плиты 40 мм.	300 мм

Выдержав минимальные размеры, а лучше сделав зазоры с небольшим запасом, каждый собственник деревянного домика может быть уверенным, что его стены и потолок защищены от воздействия высокой температуры.

Один из основных способов защиты – изготовление устройств, устанавливаемых для защиты лицевых и боковых поверхностей возле самой печки.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Минеритовая плита

В прошлых обзорах строительного журнала уже рассказывалось что такое минерит. Это фиброцементная плита, обладающая высокими огнеупорными и гидроизоляционными свойствами. Кроме того, её отличие от других подобных стройматериалов, заключается в отсутствии каких-либо вредных веществ в составе.

Ещё раньше, когда не было минерита, его частично заменял асбест. И хотя асбест не горит, он вреден для здоровья человека, поэтому за последнее десятилетие, выпуск и применение в строительстве этого материала было существенно ограничено.

Целлюлоза;
Известняк;
Слюда;
Песок;
Цемент.

Но кроме экологичности и безвредности использования в быту, минеритовая плита обладает и другими, не менее важными преимуществами.

Высокие огнеупорные свойства, а также весьма достойные прочностные характеристики;
Практически полное отсутствие деформаций во время эксплуатации (даже при значительных температурных перепадах);
Удобство монтажа и универсальность в применении.

Минеритовые плиты не имеют существенных недостатков, разве что не слишком презентабельный внешний вид. Однако на сегодняшнее время существует декоративный минерит, поэтому если в дополнительной отделке поверхности нет необходимости, то возможно именно ему и стоит отдать своё предпочтение.

Характеристики минеритовой плиты

Как видно, минеритовая плита обладает рядом серьёзных преимуществ, по сравнению с другими подобными стройматериалами. Её можно использовать для защиты бань и домов от возгорания, полностью заменив такие материалы, как стекловолокно, природный камень и металл.

Масса 1-й минеритовой плиты, всего лишь около 26 кг;
Длина материала колеблется от 1200-3600 миллиметров, а её ширина может быть 450-1500 миллиметров;
Полностью экологичный и безвредный состав.

Все вышеперечисленные характеристики минеритовой плиты, делают её очень удобным и универсальным стройматериалом в использовании.

Достоинства

Сделав изоляцию минеритом, вы надолго забудете об их замене. Они служат хорошо и исправно.
Панели не горят и не воспламеняются. Такая фиброцементная плита отвечает самым строгим требованиям пожарной безопасности.
Минерит считается универсальным материалом. Его можно использовать не только для изоляции, но и для декоративной отделки.
Монтаж плит предельно прост. Можно сделать все своим руками, не прибегая к посторонней помощи.

Минеритовая плита для бани, как и любой другой материал, кроме неоспоримых достоинств, имеет и недостатки. И большинством покупателей отмечается только один – непрезентабельный внешний вид некоторых видов таких панелей. Если выбирать более декоративные экземпляры, то стоить они будут немного дороже.

Фиброцементные плиты Минерит

Минерит: технические характеристики

термостойкость;
высокие гидроизоляционные характеристики;
хорошие показатели звукоизоляции;
долговечность и износостойкость (плиты не подвержены процессам гниения и разложения).

Какие производят виды плит

Ветрозащитные панели. Их используют при устройстве вентилируемых и невентелируемых фасадов, в каркасной технологии строительства, где плиты одновременно служат конструкционным материалом и исполняют роль ветрогидрозащиты. Изготовитель выпускает плиты Минерита ВЗ размерами листа 900х2700 мм и 1200х2700 мм.
Плиты строительные Минерит ХД. Это универсальный материал, разработанный для отделки строений, как внутри помещений, так и для внешней облицовки. Не боятся сильных перепадов температуры и влаги. Панели отличаются прочностью, выпускаются различной толщины от 3,2 до 10 мм в зависимости от назначения. Наиболее востребованы 8-миллиметровые образцы плит.
Плоские фасадные панели ПК. Их основу составляют плиты модификации ХД, с обеих сторон материал покрыт грунтовкой, а лицевая сторона еще окрашена акриловым составом, обеспечивающим стойкий цвет. Панели представлены в 4-х вариациях типоразмеров, толщиной 6 и 10 мм.
Фасадные плиты «Пастель» имеют гидрофобизированное покрытие, шлифованную поверхность и окрашены.
Термостойкие и огнеупорные плиты Минерит. Предназначены для защиты стеновых и потолочных конструкцией от теплового воздействия, для футеровки и декоративной отделки внутренней части печей, каминов.

Монтаж фасадных плит Минерит

Ввинчивая его, метиз делает отверстие по диаметру больше собственного сечения.

Забота о противопожарной безопасности

Поэтому из минеритовых панелей выполняют экранирование печей в банных помещениях и саунах, обустраивают огнестойкие перегороди, облицовывают стены и потолки, повышая тем самым пожарную безопасность.

При проведении подобных работ хозяева порой задаются вопросом: Суперизол или Минерит, что из них лучше применить? Качественные показатели этих материалов практически аналогичны. Однако существенным недостатком Суперизола специалисты считают низкий показатель влагоустойчивости. Что касается Минерита, то он тверже, плотнее и несколько тяжелее.

Минерит, цена которого приемлема и конкурентоспособна, удобен в работе, сочетается с другими строительными материалами, выдерживает высокие температурные нагрузки и доказал свою эффективность в разных сферах применения.

Выбираем вид покраски

Покраска мелом или известкой – основу из кирпича (печи или камина) можно покрасить своими руками известняковой побелкой. При смешивании состава (100 гр. извести, 40 гр. соли разведенной в воде), он должен напоминать жидкую сметану. Перед покраской поверхность камина должна быть подготовлена, очищена от загрязнений и пыли с помощью скребка или шпателя. Неровности должны быть заполнены шпатлевкой (кирпичная мука и латексная краска).

Также печь или камин в доме можно покрасить мелом. его следует просеять и разбавить нежирным (лучше обезжиренным) молоком, что бы убрать желтизну можно добавить синьку. Перед покраской основу смачивают водой. Процесс покраски длительный, красить нужно в 2-3 слоя. Слои накладываются только при полном высыхании предыдущего.

Если в вопросе «Чем покрасить печь? » вы склоняетесь к более современным методам, то при выборе краски основной упор нужно делать на ее термостойкость .

Покраска масляными или эмалевыми красками – усилит теплоотдачу, цвет лучше выбирать темный, такая поверхность отдает больше тепла. Не стоит выбирать глянцевые или гладкие поверхности они способны заметно снизить КПД.

Водоэмульсионная краска – распространенный вариант, применима к кирпичным и бетонным поверхностям, штукатурке или гипсокартону. Быстро сохнет, безопасная, легко наносится с помощью кисти или валика, легко выбрать подходящий оттенок. Минусы у такой – быстрота впитывания и цена ее выше других средств по облагораживанию печи.

Если печь изготовлена по требуемым стандартам, то нагрев поверхности может достигать 80 градусов. Для таких температур подойдут краски на синтетической основе – нитрокраски, пентафталевые. Если в основу краски входит олифа – то она при температуре может потемнеть .

Кремниево-органическая эмаль – термостойкая, долговечная, такую краску нужно наносить тонким ровным слоем, для оптимального цвета в 2-3 слоя .

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Технические характеристики минерита

Высокая прочность, при воздействии нагрузок поверхность фактически не деформируется, панелям присуща ударостойкость.
Обладает абсолютной пожарной огнестойкостью, он не подвержен горению и воспламенению.
Панели хорошо зарекомендовали себя работой во влажной атмосфере, без ухудшения прочностных параметров. Это связано с тем, что в составе фигурируют гидрофобизаторы – компоненты, защищающие плиту от поглощения влаги и позволяющие ей испаряться. Кроме того, минерит с успехом переносит температурные перепады.
Плита минерит отличается высокой термостойкостью. Она не меняет исходных характеристик, работая в пределах температурного режима от минус 80° до + 150°.
Цементная составляющая обеспечивает устойчивость материала к возникновению плесени, грибка, препятствует процессам гниения.
Отмечается стабильность к химическим реагентам в виде щелочей и кислот.
Отличается звукоизолирующими свойствами, чистый в экологическом смысле стройматериал, имеет продолжительный срок эксплуатации.

Экранирование печей

Обеспечить защиту от теплоизлучения можно и экраном вокруг или около печи. Изоляция бывает кирпичной и металлической.

Кирпичное экранирование

Кирпичом можно защитить как одну из печных сторон, так и все три – боковые и тыльную. В последнем случае формируют, по сути, кирпичный кожух.

Кирпич кладут, соблюдая дистанцию между печными стенками. Рекомендуемое расстояние – 5-10 см. Приблизительная схема устройства защиты:

вентиляционный зазор – 5-10 см;
кирпич – 6-12 см (в зависимости от формата кладки);
вентиляционный зазор – 5-10 см;
печь.

Рисунок 6. Кирпичное экранирование

В качестве экрана обычно применяют шамотный кирпич. Его отличают оптимальные тепловые характеристики. Желательно класть в полкирпича (12 см), но если увеличить интервалы между стенами и печью, допускается кладка в четверть кирпича. Шамот кладут на глиняный (или цементно-глиняный) раствор или на специальную жаростойкую кладочную смесь.

Внизу экрана формируют конвекционные отверстия. Иногда их делают и в других зонах экранирующей стенки. Для регуляции циркуляции воздуха отверстия делают с дверцами.

Важно! Кирпич должен вертикально перекрывать печь, минимум, на 20-30 см

Металлическое экранирование

Это самый популярный вариант, для которого характерна доступность и быстрое исполнение. В металле возникает необходимость, если фабричные печи изначально не оборудованы термозащитой.

Чаще всего роль изоляции в баньках играют чугунные или стальные листы. Их монтируют вокруг очага, соблюдая дистанцию в пределах 1-5 см. Если теплоизоляция заводской печи в бане отсутствует, очаг оборудуют либо передними, либо боковыми листами. Тип экрана зависит от месторасположения и конструкции печи.

Рисунок 7. Металлический печной экран

Подобное экранирование даёт возможность снизить температуру печной поверхности до 100 градусов и ниже. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить нормативную дистанцию между источником тепла и противоположной стеной вдвое – до полуметра.

Не забывайте! Пол тоже нуждается в защите. Чем габаритней печь, тем мощней должен быть фундамент. А если пол деревянный, его термоизолируют аналогично – используя теплоизолятор и наружный слой (металл, кирпич, плитка)

Как правильно осуществить монтаж

Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
саморезы с оцинкованным покрытием;
рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
крепления – зонтики для утеплителя;
лобзик с лезвием для древесины;
металлические профиля и уголки.

Процесс утепления происходит следующим образом:

К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.

Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции. Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери. Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.

Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.

Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:

Установка термоизоляции печи из минерита

Фотогалерея к статье «Печи и каменки в срубе бани и дома» находится здесь >>

Дополнительные фотографии печей и каменок, установленных в парной бани или в доме. Схема крепления огнеупорной изоляции (листов минерита) к полу и стенам.

Установка термоизоляции (минерит) при монтаже печи в парной сруба бани

При монтаже печи-каменки в парной сруба бани или сауны в первую очередь необходимо соблюсти правила пожарной безопасности. Иными словами, надо надежно изолировать деревянные стены сруба бани от нагретых элементов печи-каменки.

Одним из наиболее жаропрочных и вместе с тем экологически чистых материалов являетя минерит, который производится в Финляндии. Производители рекомендуют монтировать минерит на стены парной сруба бани в 2 слоя следующим образом: первый лист устанавливается на стену, затем следуют керамические проставки (трубочки), после чего крепится второй лист. Однако, из практики строительства, одного правильно установленного листа для теплоизоляции стен сруба бани вполне достаточно.

Для изоляции пола бани, под печь-каменку укладывается лист минерита. Перед установкой на полу бани минерита, пол необходимо тщательно подмести, чтобы в дальнейшем лист не выгнулся и не треснул. Минерит укладывается вплотную к стенам (при угловой установке под 45 градусов срезанные углы укладываются по бокам – смотрите рисунок), после чего сразу прикручивается саморезами к полу (иначе под него попадет мусор, что может привести к выгибанию и повреждению минерита). Край листа обрезается по уровню открытой дверцы печи. Для большего эстетизма, углы минерита перед топкой печи-каменки можно срезать под углом 45 градусов (длина срезанной грани 50 мм) и обработать наждачной бумагой.

На стены сруба бани также устанавливаются листы минерита (на саморезы через керамические или металлические трубки длиной 30 мм). Воздушный зазор между стеной сруба бани и минеритом, таким образом, составляет 30 мм. Зазор между полом парилки и низом листа 20-30 мм. Нижний зазор очень важен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха между стеной сруба бани и жаропрочным листом минерита. Если его не сделать, воздух между стеной сруба бани и минеритом раскалится до нескольких сотен градусов!

При монтаже минерита надо помнить, что это не деформируемый материал. То есть, если закрепить его на стену сруба дома или бани, который еще дает усадку, то минерит может лопнуть. Монтаж к «живой» стене сруба возможен, но в этом случае в минерите надо сделать вертикальные пропилы, по которым будут скользить саморезы при усадке сруба. Нижний зазор между полом и листом минерита, прикрученным к стене сруба бани, в этом случае обеспечивается путем вставления проставок под лист (например, из обрезков минерита). Когда сруб даст окончательную усадку, минерит выравнивается и прикручивается стационарно.

Не рекомендуется двигать печь-каменку после ее установки на лист минерита, поскольку минерит можно поцарапать. Для установки печи в другое место, ее надо приподнять и заново опустить.

Термоизоляцию надо устанавливать не только между печью-каменкой и стенами сруба, но и за «голыми» (то есть не изолированными минеральной ватой и кожухом по типу сэндвич) трубами. Как правило, это минимум одно колено (1 метр), отходящее от печи. То есть, высота листов минерита (одного или нескольких) должна составить высоту печи плюс высоту «голой» трубы.

Минимальный отступ от нагревающихся частей печи-каменки (включая «голые» трубы) до листа минерита – 100 мм.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

Стена;
Зазор для вентиляции;
Огнеупорный материал;
Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения.

Состав

Минерит известен многим как фиброцементная панель, которая использовалась до сегодняшнего дня в качестве отделки вентилируемых фасадов зданий. Плита отличается от многих подобных материалов повышенной ударопрочностью. Такая панель практически не деформируется и выдерживает большие физические нагрузки. Минеритовые плиты для бани производятся с использованием энергосберегающих и экологически чистых технологий. В состав защитных панелей входят следующие ингредиенты:

Как видите, в составе не используется асбест. Все остальные компоненты при нагревании абсолютно безвредны.

Совет! Состав может немного отличаться в зависимости от выбранного производителя. Все отличие – в специальных минеральных и синтетических добавках.

Нужна ли защита в вашей бане

Пожарная безопасность бани является основным условием эксплуатации. В первую очередь, возведя такое строение, вы должны продумать, как можно предотвратить все несчастные случаи, связанные с порчей имущества и угрозой здоровью людей. Если баня оснащена дровяной печкой, нужно обезопасить следующие конструктивные элементы:

стены и потолок;
печь;
дымоход.

Для бани, в которой стоит такая печь, нужно выбирать материалы для изоляции не просто качественные, а экологически чистые. Прошли те времена, когда повсюду использовали асбест, который стал основной причиной возникновения раковых заболеваний. Происходило это за счет паров, выделявшихся при постоянном нагревании.

Совет профессионалов! Не использовать для изоляции не только асбест, но и все материалы, в состав которых входят смолы.

К использованию рекомендованы только натуральные материалы, например:

природный камень;
стекловолокно;
каменное волокно;
нержавеющий металл.

Нас сегодня интересует минеритовая плита. Для бани целесообразность ее использования подтверждается качественными характеристиками.

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

Из сухих смесей часто применяют:

EK THERMEX;
Ceresit CT 190;
Ceresit CT180.

Популярные варианты пены:

Ceresit CT 84;
Soudabond EASY;
Insta STIK.

Стоимость одного баллона от 200 до 500 рублей.

Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса — год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

Термозащита древесины: максимум информации

Очень, очень, очень часто меня спрашивают про термозащиту. Как, что, куда, чем одно отличается от другого. Решил все свои знания о термозащите вписать в этот пост.

Первое, что надо знать, это один единственный принцип, по которому рассчитывается, закупается и монтируется любая термозащита: лучше перебздеть, чем недобздеть.

Поясню: лучше купить термозащиты с запасом, и защитить ей максимальное количество поверхностей, чем положиться на авось, думая, что пронесёт. Не пронесёт.

Даже если год всё нормально, два, три — а на четвёртый рррррррррраз! и вспыхивает типа «само по себе» А «само по себе» не вспыхивает. Вспыхивает от недостатка термозащиты. Или неправильной установки. Или недостаточного количества термозащитного материала. Или от экономии на дымоходе, когда «на сэндвич денег нет, но дымоход нужен». Или по всем причинам сразу

Второе, что надо знать: есть термозащита вредная организмам людским и не вредная.

Одна соответственно не употребляется в жилых помещениях, другая — употребляется

Пруф

А значит речь поведу о безвредной термозащите.

Третье что надо знать: как и что защищать?

Первое, что защищаем. пол.

формула расчёта: площадь дна печи + 10 см по краям. Если печь топится изнутри помещения, то нужен притопочный лист, минимум на растояние полметра от двери печи.

Понятная картинка

Второе, что защищаем, стены. При расчёте, нужно знать, что излучение от печи и от дымохода (одноконтурного и двухконтурного) обугливает древесину на расстоянии полуметра. А иногда и более. А значит все горючие поверхности стен, рядом с которыми находится печь и дымоход — должны быть изолированы.

Было неправильно

Стало правильно

Третье что защищаем — проход труб через стены.

1) Внутренность ППУ набивается минватой, керамзитом, но не песком!

Но лучше всего, это обезопасить древесину и изнутри, оббив «внутренности» выреза термозащитой

Четвёртое — проход через кровлю. Фотографий нет, так что просто объясню: вы вырезали отверстие в крыше и вставили модуль дымохода.

Все все «деревяшки» на расстоянии 30-40 см от «трубы» желательно обработать пропиткой от огня и оббить термозащитой

Итого в защите нуждаются: Пол + стены + проход через перекрытие+ проход через кровлю

Термозащита, насколько я разобрался бывает трёх видов:

металлическая
каменная
фибро-цементная
керамическая

В чём разница?

Ни в чём.

Всё одинаково годное, если сделано качественно и смонтировано грамотно. Даже цены на термозащиту 1 метра квадратного примерно одинаковы, вне зависимости от материала

Металлическая термозащита

Металлическая термозащита, это листы зеркальной нержавейки, каждые стороны у которых загнуты, на полсантиметра

Внутрь листа нержавейки, вставляется лист каменного полотна: картона-базальта или базальтового волокна, но не минваты. Минвата толстая и часто со смолянистыми связующими, которые разрушаются при нагреве и минвта превращается в песок.

Берутся саморезы ими крепится нержавейка к стене.

Внутренняя сторона — та что с базальтом

Выходит как то так

Обычно они двух размеров: метр на метр и 0,6 метра на метр. Листы нержавейки с прокладкой из базальта можно невозбранно ставить как внутри дома, так и внутри парилки.

Каменная термозащита

Кирпич

Кирпич он и в Африке кирпич. Минус в том что его надо выкладывать и мешать раствор, а так же кирпич тяжёлый — не на каждый пол встанет. Ну и крышу с потолком кирпичём не защитить. Плюсы — теплоёмкость, красота, доступность. Для термозащиты можно использовать любой кирпич. Хоть шамотный, хоть строительный. Не надо путать термозащиту с выкладыванием печи. Термозащита к качеству кирпича не критична. Вот такие красоты там, где дерево кирпич защищает

А ещё кирпич нужен чтобы портал сделать! Ну чтобы топить через улицу или через другую комнату. И чтобы подиум-подложку для печи сделать — кирпич самое оно!

Короче: без кирпича и ни туда и не сюда!

Фибро-цементные плиты

Под страшным словом фибро-цементные плиты, скрываются плиты, похожие по структуре своей на гипсокартон — примерно так же выглядят, так же лекко обрабатываются.

Но чуть более твёрдые. И свойства другие. Фибро-цемент это смесь цемента, древесных волокон, мелкого песка, минеральных добавок и воды. Когда такая смесь затвердевает, то становится чрезвычайно прочной и устойчивой к огню, воде, насекомым. Фибро-цементные плиты, пригодные для термозащиты в доме имеют 3 торговые марки:

Первые две (Минерит и Флама) — братья близнецы, различаются только по цвету и по плотности. Производятся в Финляндии и в России на одинаковом оборудовании.

Попробуйте угадать, что флама, а что минерит:

Ничиха же это японский бренд. Отличается от Фламы и Минерита тем, что имеет рельефную структуру «под кирпич» и немного дороже. Встречается весьма редко в европейской части РФ, зато часто на Дальнем Востоке. Соответственно Флама-Минерит встречается чаще на западе РФ, чем на востоке.

Фиброцементные плиты, устанавливаются просто, но своя технология есть: монтаж через втулку

Отличнейший материал этот фибро-цемент. Не только кирпичу замена, но и его использовать можно там, где кирпич не влезает: в потолочной разделке.

Пенопласт для утепления стен

Пенопласт получил широкое распространение как теплоизоляционный утеплитель благодаря своим изолирующим свойствам и низкой стоимости, еще одним его преимуществом является небольшой вес. Он хорошо переносит низкие температуры, не поддается воздействию плесени и грибка. Под воздействием высокой температуры вещество деформируется, но само по себе не горит. Профессионалы в области ремонтных работ советуют для профилактики выполнять окантовку дверных и оконных проемов с применением минеральной ваты.

Монтировать такой утеплитель очень легко, но особенностью утепления стен этим видом теплоизоляции является то, что нужно предварительно тщательно выровнять поверхность, чтобы листы пенопласта прилегали максимально плотно. Выравнивать стены нужно при помощи штукатурки, достаточно будет нанести ее в два нетолстых слоя.

Приклеивание пенопласта к стене для утепления

Следующий момент, который нужно учесть, пенопласт требует создания паробарьера, чтобы на его поверхности не скапливалась влага, конденсат. Скопление влаги на поверхности утеплителя опасно тем, что лишает его теплоизоляционных свойств, превращая всю проведенную работу по утеплению в бесполезную.

Зафиксировать теплоизоляцию на стене можно разными способами. Крепление утеплителя к кирпичной стене, с нанесенным предварительно слоем штукатурки, выполняется с использованием клея. Клеящий состав наносят с обратной стороны листов пенопласта по всей площади листа

Особое внимание нужно уделить периметру. После этого лист прижимают максимально плотно к поверхности и фиксируют

Крепление утеплителя к деревянной стене или поверхности из бетона производится с использованием специальных дюбелей, которые имеют форму грибков. Для этого в поверхности, с приложенным к ней куском пенопласта проделывают несколько отверстий. Надо рассчитывать нужную глубину отверстий, чтобы ее хватило для надежной фиксации материала. Эти отверстия предназначены для того, чтобы укрепить листы утеплителя грибками. После проведения предварительной фиксации листа пенопласта, дорабатываются остальные отверстия в необходимом количестве по всему периметру прикрепляемой теплоизоляции. Интервал должен составлять около 25 сантиметров.

Далее поверх слоя изоляции устанавливают сетку, фиксируя ее специальным клеем, и проводят работы по оштукатуриванию поверхности.

Крепление зеркал к стене (монтаж зеркал)

Существуют 2 основных способа крепления зеркал к стене. Это крепление на клей (наклеивание зеркал) и с использованием различного рода креплений для монтажа зеркал. О них мы и расскажем.

Наклеивание зеркал

Для крепления зеркала на клей необходимо предварительно выровнять поверхность стены, т.к. неровности стены могут повлиять на ровность зеркального листа и зеркало начнет искажать изображение. Стена, на которую предполагается приклеить зеркало должна быть сухой, обеспыленной и должна выдерживать вес зеркала (например, 6 мм зеркало размером 2000 мм х 1000 мм будет весить больше 30 килограмм). При этом для наклеивания зеркал важное значение имеет покрытие самой стены. На некоторые покрытия зеркало наклеить нельзя и придется использовать иной способ крепления. Рекомендуем вам предварительно проконсультироваться с нашим специалистом по поводу возможности приклеивания зеркала в вашем конкретном случае. В случае вызова замерщика он на месте определит наиболее подходящий способ крепления зеркала к стене.
Для приклеивания зеркал к стене используется специальный клей, рекомендованный производителем зеркального полотна. Следует строго соблюдать схему нанесения клея, так как от этого зависит не только прочность крепления зеркала к стене, но и долговечность (срок службы) зеркального слоя. Ни в коем случае не следует использовать в качестве клея для крепления зеркал кислотосодержащие герметики — они «проедят» защитный и зеркальный серебряный слои зеркала.

Клеевой способ крепления зеркал часто используется для монтажа зеркал в ванных комнатах, спортивных и хореографических залах, шкафах-купе.

Механические способы крепления зеркал

Наиболее простым и распространенным способом подвешивания небольших зеркал является крепление на монтажных петлях. Петли приклеиваются на обратную сторону зеркала в нашей мастерской и передаются клиенту уже готовыми к монтажу или крепятся через предварительно просверленные отверстия в зеркале. Затем, на стене в месте крепления зеркала сверлятся отверстия под дюбели в которые ввинчиваются винты-крючки, на эти крючки навешивается зеркало.
Более надежным является способ сквозного крепления зеркала на декоративных шурупах. Для этого по краям зеркала алмазным сверлом сверлятся 4-6 отверстий, в которые вставляются пластиковые переходники, через них зеркало шурупами крепится к заранее установленным в стене дюбелям. С наружной стороны отверстие закрывается декоративным цилиндрическим колпачком золотистого или серебристого цвета.

При креплении зеркала на шурупах в целях безопасности рекомендуется (а для детских зеркал обязательно) наклеивать на тыльную сторону зеркала специальную «пленку безопасности». Если зеркало с такой пленкой треснет или разобьется, то осколки просто останутся висеть на пленке и никого не поранят. В случае, если в шкафу-купе зеркало, в силу конструкции дверцы, не наклеивается, а зажимается, то и здесь рекомендуется в обязательном порядке наклеивать на зеркало травмобезопасную пленку.

Кроме этих двух способов существует большое количество иной крепежной фурнитуры для зеркал и стеклянных полочек, в т.ч. для крепления зеркал на расстоянии от стены.

Как правильно осуществить монтаж

шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
саморезы с оцинкованным покрытием;
рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
крепления – зонтики для утеплителя;
лобзик с лезвием для древесины;
металлические профиля и уголки.

К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.

Проект печи-камина в доме из клееного бруса

Изначально ставилась следующая задача: требовалось произвести установку печи-камина, облицевать и защитить стены, а также угол, где непосредственно будет установлен камин, по всем правилам установить дымоход. Представляем небольшой фотоотчет установки печи-камина из металла небольшого размера. Что мы имеем: печь Romotop, сэндвич-панели.

Для установки были закуплены следующие наименования товаров: щиты минерита, базальтовый картон, керамогранит, специальный клей немецкого производства для керамогранита, труба с задвижкой Romotop, труба из металла Romotop длиной 1м, 4м сэндвича, переходник, межэтажный проходник, проходник на кровлю.

К камину непосредственно прилегают две стены, они станут отделываться следующим образом:

на стену базальтовый картон
потом воздушная прослойка
щиты минерита
керамогранит

— по совету продавцов в магазине были куплены щиты минерита, которые устанавливаются на расстоянии в 3 см от пола и так же будет свободное место в 3-5 см от потолка, чтобы без проблем стенка вентилировалась. Вентиляционные зазоры станут ставиться и сверху и снизу.

Планирование защиты стены около камина

В начале проработки деталей был всего один вопрос: на что приклеивать базальтовый картон, продавцы советуют либо на жидкие гвозди, либо на ПВХ. Укреплять стену можно и без минерита. Картон закрепить следует степлером. Можно также установить отражающую фольгу, а керамогранит закрепить кляммерами. Для крепления минерита следует использовать керамические втулки. По мнению продавцов каминной техники для целей сооружения стены подойдет термостойкий клей. Планируется, что расстояние от печи-камина до плитки будет 30 сантиметров минимум. Подходящие варианты клея — это Плитонит СуперКамин ТермоКладка и термостойкий плиточный клей для печей и каминов IVSIL TERMIX. До установки также будут куплены керамические втулки, необходимо будет решить позднее — на что клеить базальтовый картон к деревянной стене.

Картон будет сажаться на стену с помощью скрепок, куплен степлер и скобы 12 х 14 мм. На строительном рынке были закуплены и керамические втулки, длиной по 30мм. Работы по установке начнутся с монтажа щитов на стену. Также придется решить, использовать все-таки фольгу или нет.

Логика используется определенная: базальтовый картон держит до 900 градусов. Гореть он не будет, а также не станет сильно нагреваться. Если ставить пленку, то горячий воздух будет снизу подниматься вверх, отражаясь и почти не снижая температуру. Без пленки базальтовый картон хоть минимально, но возьмет тепло на себя. В результате, на стене появился двухслойный базальтовый картон, фольга, направляющие, минерит, керамическая плитка.

Для окрашивание дымохода будет искаться специальная краска, если не будут найдены керамзитные блоки. Кровля у меня в данном случае фальцевая, темно-коричневая ruukki.

Прошло четыре года, печь отлично работает. Топка проводится практически ежедневно, проблем нет. Стена хорошо вентилируется.