Хотя… сложно представить человека, который решает, какой подвесить потолок в бане, когда стены уже возведены. Все это планируется еще на стадии проекта. А когда уже имеется вся коробка с кровлей, то в ней либо наличествуют, либо отсутствуют потолочные балки.
Ниже мы не станем особо заостряться на том, как именно кладутся и крепятся эти потолочные балки, достаточно посмотреть ролики ниже. А мы будем считать, что их наличие — начальная данность при установке потолка в бане определенного типа.
Какой сделать: конструкции и схемы
Предлагаем не только познакомиться с устройством каждого варианта, но и посмотреть на то, насколько он хорош в тех или иных обстоятельствах.
Настильный — преимущества и недостатки
Этот вариант считается наиболее простым и доступным даже для тех, кто вообще не знает, как делать потолок в бане.
Объяснение картинки смотрите здесь.
Фактически, он представляет собой однослойный настил из досок. Самой характерной особенностью этого типа перекрытия является то, что его доски опираются исключительно на стены. А длинные доски, как вы знаете, обречены провисать под собственным весом. Поэтому гармония достигается за счет выбора толщины доски и ограничения застилаемого пространства 2,5 метрами (то есть пролет от одной стены до другой не должен превышать указанную величину).
СОВЕТ! Рекомендованная толщина доски настильного потолка составляет 50 мм.
Доски укладываются ровно, без зазоров. Желательно скрепить их с помощью поперечно положенных сверху брусков или досок. Последние особенно хороши, когда поставлены на торец и образуют бортики для будущего утеплителя.
Пирог настильного потолка состоит из этих основных досок, которые снизу могут стать и черновым, и беловым потолком, то есть можно обшить настильный потолок в бане снизу вагонкой, а можно не обшивать. Сверху укладывается сначала слой пароизоляции, потом на него кладется любой годный для высоких температур утеплитель (особенно это касается парилки), все может закрываться или не закрываться слоем гидроизоляции. Это верхняя граница пирога.
Достоинства этого типа перекрытия следующие:
- низкая стоимость;
- оптимальная пригодность для крыш с холодным чердаком;
- простота выполнения работа;
- скорость выполнения работ.
Но, как и следует ожидать, не обойдется и без недостатков:
- ограничения на ширину пролета;
- нежелательность нагрузок;
- непригодность для проектов с жилым вторым этажом или теплым чердаком.
Подшивной — плюсы и минусы
Объяснение картинки смотрите здесь.
И снова начнем с конструкции. Во время возведения стен тем или иным методом монтируются потолочные балки. Их могут класть в специальные отверстия или крепить с помощью металлических уголков. Они могут выходить или не выходить на улицу. Так или иначе, еще до того, как мы начнем обшивать потолок в бане, у нас будут протянуты от одной стены до другой прочные потолочные элементы, по которым можно ходить, не боясь, что они проломятся под весом человека.
Эти балки — основа. Потолок называется подшивным, потому что все остальное просто подшивается сверху и снизу к этим балкам.
Так как они находятся в середине, описывать пирог получится только так: сначала пойдем вниз, потом вверх.
Чтобы правильно сделать потолок в бане, надо либо прикрепить к балкам вдоль черепной брус, а потом уложить на образованные им уступы поперечные доски, либо снизу подшить длинные доски поперек бруса. Это черновое перекрытие. Сверху он закрывается целиком слоем пароизоляции, на который кладется утеплитель, следом все закрывается слоем гидроизоляции и досками чернового пола.
Снизу можно прибить фольгу и — через обрешетку — вагонку. Сверху — поверх чернового пола делается беловой пол. (Можно ограничиться одним слоем — сразу беловым полом.)
Плюсы такой конструкции очевидны:
- она просто предназначена для создания прочного пола для второго этажа или теплого чердака;
- нет ограничений по весу утеплителя;
- нет ограничений по длине пролета.
К минусам можно отнести следующее:
- большая стоимость материалов (и работ, если нанимать строителей);
- большая сложность самих работ;
- больший срок их выполнения.
(Нет, мы не говорим, что работы по созданию настильного и подшивного колоссально разнятся по сложности и времени, но разница все же есть, особенно, если подшить потолок в бане решил не профессионал.)
Модификация — панельный, собранный на земле
Работать с поднятыми руками и задранной вверх головой тяжелее, чем когда предмет находится перед тобой. Поэтому панельная разновидность перекрытия может привлечь внимание и стать альтернативой более распространенным способам монтажа потолка в бане.
Конструкция довольно простая: панели создаются из досок и брусьев. Брусья (сечением 50х100 мм) выкладываются параллельно на ширину утеплителя (на пару см меньше ширины минваты, если утепление ею). Поперек прибиваются доски, причем концы их слегка выступают за пределы брусьев.
Длина брусьев соответствует пролету с заходом на стены не менее 5 см. Образовавшуюся «емкость» с бортиками переворачивают и укрывают пароизоляцией, крепя ее степлером. Затем внутрь кладется утеплитель (если он не насыпной).
После этого конструкцию можно поднимать, но чтобы она не развалилась, на всякий случай ее укрепляют укосинами между бортами. Потом их следует снять.
ВАЖНО! Промежутки между двумя панелями тоже нуждаются в пароизоляции, после чего заполняются утеплителем.
Мы считаем, что такой вариант является разновидностью настильного.
Плюсы его очевидны:
- удобство монтажа на земле;
- простота сборки даже для новичков.
Недостатки… Как нам кажется, без особых расчетов так сделать потолок в бане своими руками можно только в том случае, если выше предполагается холодный чердак. В противном случае брусья должны рассчитываться по нагрузке, потому что будут потолочными балками.
Защита потолка от пара
Его толщина должна составлять не менее 15 см. При этом необходимо помнить и про трубу для дымохода. На утеплителе делается стяжка, созданная при помощи цемента и песка. Но при эксплуатации чердачного помещения в качестве жилой площади, для создания настила предпочтительнее применять специальные прочные доски для полов.
Пароизоляция глиной
Пароизоляция пленкой
На последнем этапе при создании окончательной обшивки потолочной поверхности можно пользоваться натуральными древесными материалами. К ним относятся хвойные, лиственничные или осиновые породы деревьев. Доски должны быть тщательно обработаны, их поверхность не должна содержать трещин, сколов или иных деформаций, не должно быть сучков.
Предлагаем ознакомиться Фундамент из шлакоблока: для дома, теплицы, сарая, ограждений
От того, как вы подойдете к изучению плюсов и минусов выбранного вами вида потолка, будет зависеть и скорость работ, и количество денежных средств, затраченных при создании потолка своими руками. Выполненный без соблюдения необходимых требований потолок может негативно повлиять на микроклимат в бане, а его переделка может отнять множество сил и времени.
Материалы и инструменты
Давайте сразу поделим материалы на черновые и беловые. Доска черновая может быть и необрезной, плохо обработанной, с дефектами и низкой сортности. Скажем, умеренно плохой. Вся беловая доска для потолка или пола желательна высокой сортности и хорошо обработанная.
СОВЕТ! Отделочный материал в парилке должен быть из лиственных пород древесины, в остальных помещениях — по желанию.
Брус подшивного потолка может быть и из
хвойных пород. Черновые доски для любого вида и расположения перекрытия, в принципе, тоже.
Настильное перекрытие делается из обрезных досок — они должны примыкать без зазоров. Если дополнительной отделки не предвидится, они должны быть хорошего качества, заранее зашлифованные. Шпунтованные или не шпунтованные — на выбор владельца.
Финишная отделка может быть сделана и в виде вагонки, но о ней читайте ниже.
О материалах, которые годятся для пароизоляции, мы писали вот в этой статье.
Здесь же скажем только, что полиэтиленовая пленка годится, но в парной она не желательна, потому что высокие температуры не для нее. Главный принцип пароизоляции — это то, что она не должна «дышать», то есть это материал с минимальной пропускной способностью для воздуха и водяных паров. Годится и фольга, и крафт-бумага, и другие материалы.
Об утеплителях, годных для бань, мы тоже успели рассказать в другой статье. Рекомендуем к прочтению.
Вкратце: для настильного потолка нужен легкий утеплитель, вроде эковаты, керамзита, вермикулита. Для подшивного сгодится любой.
Минвату надо обязательно изолировать от влаги и быть готовым к тому, что со временем все фенолы и прочие связующие из нее улетучатся, оставляя каменную труху. Но идеальных утеплителей пока нет. Хорошо бы керамоволокно подешевело — у него отличные показатели.
Размеры пиломатериалов мы здесь не даем, потому что правильно исходить из расчетов для конкретной бани, а не «средней температуры по больнице».
Антикоррозионное покрытие на гвоздях, шурупах и саморезах в бане — само собой разумеющееся. Из мелочей понадобятся скобы для степлера и специальный скотч для пароизоляции — если берете фирменную, там же продают и скотч. Если делаете фольгу — берите металлизированный.
Из инструментов вам понадобится все, что есть для нарезки досок и их крепления. Варианты: от ручной пилы или бензопилы до станка, кому что доступно. Крепление — молоток, шуруповерт, пневмопистолет, опять же — кому что доступно и удобно.
Если вручную будете делать выемку в потолочном венце для досок настила, понадобится топор и хорошие навыки работы с ним.
Разметочный инструмент — угольник, уровень, рулетка, карандаш. С этим все понятно. Утеплитель хорошо режется ножом (минвата, например). Для пленок или крафт-бумаги — обычные ножницы, ими же можно и фольгу порезать.
Устройство перекрытий в разных помещениях
Из сказанного выше вы уже могли сами придти к выводу, что разные помещения диктуют свои правила в оформлении потолков, при том, что сам тип конструкции выбирается еще на стадии проектирования. Поэтому вся разница сводится не к устройству, а только к внешнему оформлению.
В парилке
Тут распространяться много не имеет смысла. Во-первых, выше было перечислено несколько особенностей именно этого помещения. Во-вторых, на сайте имеется готовый обширный и качественный материал, посвященный именно потолочному перекрытию в парной.
В мойке
В моечной много воды. То есть это надо понимать двояко: там и влажность повышенная, и вода разбрызгивается в разные стороны. Это разные вещи, но взаимосвязанные. Материалы, которые лучше использовать в этом помещении, должны быть или влаго- и водостойкими, или иметь искусственную защиту.
Выше говорилось о том, что пластиковая вагонка обладает нужными свойствами в отношении воды. Но дерево не запрещено в мойке, потому что в вашем распоряжении достаточно вариантов того, как можно было бы защитить его от воды.
Во-первых, это пропитки. Конечно, они требуют обновления с течением времени, причем сроки там не очень велики – два года где-то. Но у пропиток есть несомненное преимущество перед покрытиями, образующими более толстую пленку – пропитки не отслаиваются. А это гарантирует приличный вид постоянно.
Во-вторых, лаки. Есть особые разновидности лаков, которые предназначены для покрытия дерева, находящегося в воде. Типичный пример – яхтный лак. Если вы покупаете продукцию известного производителя, можно рассчитывать на то, что он будет соответствовать заявленным характеристикам.
В-третьих, краски. Мы еще не дошли в своих взглядах до европейской широты, позволяющей легко закрашивать ценную с нашей точки зрения древесную текстуру. А те же финны легко с ней прощаются, покрывая любым приглянувшимся цветом. Если моечная имеет выделенную душевую кабину, стены можно покрасить и краской. Про разные составы для бани мы писали достаточно подробно вот здесь.
СОВЕТ! Тем, кто подумывает о красках, лучше обратить внимание на те из них, которые продаются как краски для ванных комнат. Это гарантирует их годность для моечной.. Помимо дерева потолок в моечной можно облицевать и мозаикой, но это редкое решение, чаще встречающееся в хаммамах
Помимо дерева потолок в моечной можно облицевать и мозаикой, но это редкое решение, чаще встречающееся в хаммамах.
В предбаннике и комнате отдыха
А вот эти два помещения, несмотря на всю разницу в «парадности», больше зависят от стиля, выбранного владельцем или дизайнером, чем от температурных и влажностных характеристик среды.
То есть тут ориентироваться надо исключительно на гармоничность сочетания потолка в предбаннике или комнате отдыха со всеми остальными элементами оформления.
Если это этностиль, то выбор лучше остановить на дереве. Если что-то технологичное – выбирайте материал с учетом того, что баня в целом имеет повышенную влажность. Поэтому никаких гипсокартонов использовать тут не надо.
Отделка бани и парилки под старину
Большинство бань строится с деревянной основой потолка, а это направляет мысль, скажем, в сторону шпунтованной доски – добейтесь незаметности швов и покрасьте в любой цвет согласно дизайну. Это будет смотреться хорошо даже там, где выбран стиль хайтек. Но хайтек, к счастью, был и будет исключением из правил в бане.
Как правильно сделать в бане из сруба: особенности
Мы нашли ролик, в котором наглядно демонстрируется процесс врезки потолочных балок в стены сруба.
Как вы сами видели в ролике,
бензопилой выпиливается уступ для балки. Если принцип понятен, то несложно объяснить, что в случае настильного потолка аналогичным образом вырезается уступ по всей длине потолочного венца, на который будут укладываться доски настила. Это можно сделать топором или бензопилой.
Возвращаясь к подшивному варианту — если не предполагается декоративное использование балок, было бы лучше (для работ с утеплителем и его изоляцией), если бы это было не оцилиндрованное бревно, а брус. С правильной геометрией балок сделать потолок в бане из сруба будет проще и обойдется без пустот.
Собственно, единственным отличием в инструкции по возведению потолка бани своими руками, когда она построена из бревна, будет то, каким образом доски или балки ложатся на потолочный венец. Плотницкие соединения могут использоваться разные, в другом ролике показано соединение балок с обвязочным брусом «ласточкин хвост».
Ну и вдогон еще одно видео, снимающее страхи у тех, кто намерен заниматься такой работой в одиночку:
Вывод
В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно выбрать материал для обшивки потолка, для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.
Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.
Как подвесить потолок в бане из других стеновых материалов?
Если в срубе у нас один из уровней бревен называется «потолочным венцом», то в случае с другими стеновыми материалами это будет «обвязочный брус» или «мауэрлат». Это именно деревянный брус, который кладется поверх стены (а для блочных материалов — поверх армирующего пояса).
Мауэрлат одновременно является опорой и для перекрытия, и для стропильной системы кровли. Но это в том случае, если баня одноэтажная или перекрытие делается над вторым этажом. В противном случае вам стоит посмотреть следующий ролик, в котором показан трудоемкий, но качественный способ укладки балок перекрытия для первого этажа в пеноблочном строении.
После завершения всех описанных выше работ остальное покажется вам легким. Итак, крепить балки можно уголками к мауэрлату, а доски настила — напрямую длинными гвоздями или саморезами.
ПРАВИЛО! Когда дерево кладется на дерево, можно не класть между ними изоляционный рубероид, когда дерево кладется на любой другой материал, кроме древесины, нужна изоляция, чтобы на площади касания не выпадал конденсат. Торцы пиломатериалов при этом не изолируются.
И снова: отличие только в том, как перекрытие заходит на стены. Все остальное делается точно так же, как описано в приведенном ниже поэтапном описании монтажа настильного и подшивного перекрытия.
Цены на строительство бань, домов
Cтроительство домов, бань
| Дома из бревна | от 9 тыс/м2-двухэтажные, от 13 тыс/м2-одноэтажные |
| Дома из клееного бруса | от 14 тыс/м2-двухэтажные, от 17 тыс/м2-одноэтажные |
| Бани из бревна | от 9500 руб/м2 |
| Бани из профилированного бруса | от 12600 руб/м2 |
| Бани из клееного сухого бруса | от 16000 руб/м2 |
| Кирпичные бани | от 19000 руб/м2 |
| Бани из газо-пено-блоков | от 12600 руб/м2 |
| Бани по каркасной технологии | от 9000 руб/м2 |
| Бани из СИП-панелей | от 9650 руб/м2 |
Строительство фундамента
| Ленточный фундамент | от 3400руб/м.п. |
| Монолитный фундамент (плита) | от 4200руб/м2 |
| Свайно-винтовой фундамент | от 3200руб/шт |
| Столбчатый фундамент | от 3800руб/шт |
Монтаж кровли
| Монтаж пароизоляции | 60руб/м2 |
| Монтаж утеплителя в 1 слой | 60руб/м2 |
| Металлочерепица | от 280руб/м2 |
| Гибкая черепица (битумная) | от 300руб/м2 |
| Волнистые листы (еврошифер) | от 200руб/м2 |
| Натуральная черепица | от 400руб/м2 |
| Фальцевая кровля | от 350руб/м2 |
| Профнастил | от 250руб/м2 |
| Водосточная система | от 350ру/м.п. |
Монтаж пола
| Устройство «тёплого пола» | от 450руб/м2 |
| Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание) | от 30руб/м2 |
| Устройство лаг пола | от 180руб/м2 |
| Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | от 80руб/м2 |
| Монтаж черновых полов из обрезной доски | от 100руб/м2 |
| Монтаж пароизоляции | от 50руб/м2 |
| Утепление (за 1 слой 50 мм) | от 50руб/м2 |
| Настил доски пола | от 300руб/м2 |
Дополнительно
| Установка внутреннего электрощита | от 3800руб/шт |
| Обшивка фанерой, OSB | от 260руб/м2 |
| Установка комплекта электрики внутри бани | от 7000руб |
Установка
Вот мы и добрались до пошаговых инструкций. Однако стоит заметить, что никакая инструкция не будет полной настолько, чтобы раскрыть все нюансы предстоящей работы, поэтому остается желательным, чтобы у строителя был хотя бы базовый опыт работы с инструментами и строительного дела вообще.
Инструкция по возведению, монтаж поэтапно
Настильный
Проведите все необходимые замеры. Если вы работаете в срубе, прочертите линию по уровню, на котором лягут доски настила. Если у вас стены из другого материала, проверьте горизонтальность мауэрлата или обвязочного бруса. В случае, если он отклонится от горизонтали, подготовьте нужные вкладки.
Доски могут быть самыми разными — обрезными, необрезными, шпунтованными. Но какими бы они ни были, их нужно нарезать с учетом захода на стену не менее 5 см (можно больше).
В потолочном венце, как мы говорили выше, нужно вырезать «полочку», на которую лягут доски. Для этого можно воспользоваться топором или бензопилой. «Полочки» вырезаются на двух противоположных стенах только.
На мауэрлат доски выкладываются аналогичным образом, только уступ делать не надо.
Крепление можно производить на саморезы или гвозди.
Потом сверху выкладываются бруски или доски, поставленные на торец, — все это поперек длины доски настила. Снизу они крепятся насквозь на саморезы. Это необходимая мера для того, чтобы в дальнейшем доски не «играли».
Далее нарезаем и кладем пароизоляцию, крепя ее степлером к основе.
На пароизоляцию выкладываем выбранный утеплитель.
Закрываем все гидроизоляцией (некоторые не закрывают).
Снизу придерживаемся выбранного дизайнерского решения — либо оставляем имеющееся как чистовой потолок, либо набиваем необрезные доски со сдвигом, либо делаем обрешетку и закрываем все вагонкой.
В парной, разумеется, часть владельцев набьет снизу фольгу, поставит обрешетку поверх нее и закроет вагонкой. Делается это для отражения инфракрасного излучения обратно в парилку.
Подшивной
Как и договаривались, считаем, что потолочные балки у нас уже есть. Делаем замеры и выставляем горизонтали точно по уровню на стене. Протягиваем строительные нити.
Набиваем в соответствии с горизонталями на балки черепной брус (это один из вариантов, есть и другие). Черепной брус дает уступ, на который между балками лягут доски.
Нарезаем доски и укладываем в поперечном балкам направлении на черепной брус. Закрепляем саморезами или гвоздями.
Сверху, не закрывая балки, укладываем пароизоляцию. Это значит, что верхний срез балки остается открытым, пароизоляция заполняет только образовавшиеся «емкости». Так нужно для того, чтобы дерево балки могло отдавать влагу.
На закрепленную степлером пароизоляцию выкладываем утеплитель.
Закрываем его гидроизоляцией (пароизоляция не дышит, а гидро — дышит, выпускает пар из утеплителя).
Поверх балок делается либо настил чернового пола, либо сразу чистового.
Остается отделка снизу. Она и здесь зависит только от дизайнерского решения. Смотрите аналогичный пункт настильного потолка выше.
В парной: пошаговое руководство
Пошаговое руководство о том, как сделать потолок парной в бане своими руками вы найдете на этой странице.
Подготовка площадки
Для строительства бани подойдет любая ровная площадка. Желательно, чтобы грунт был плотным.
Избавьтесь от разного рода мусора и приступайте к выполнению земляных работ.
Избавьтесь от разного рода мусора и приступайте к выполнению земляных работ
Как правило, бани из пенобетонов строятся на ленточных фундаментах. Выройте по периметру будущего фундамента яму глубиной 50-100 см (в зависимости от особенностей грунта на участке) и шириной порядка 30 см.
Варианты размещения бань
Забейте в углах и по периметру траншеи (с шагом порядка 100 см) металлические прутки и натяните между ними веревку. Такая разметка позволит вам легче ориентироваться при выполнении дальнейших работ. Обязательно проверьте горизонтальность подготовленной конструкции.
Отделка
Так как мы выше вкратце упомянули о разных вариантах отделки потолка в бане, исправим это тем, что расскажем о давно популярных или ставших недавно модными решениях этой отделки.
Как подшить, чем обшить
Начнем с того, что есть вариант, когда вообще никакой отделки не ведется. Сразу настилаете или подшиваете зашлифованные доски и больше ничего снизу. Вариант нормальный, если все остальное сделано качественно.
А вообще, стоит рассказать о еще трех вариантах — шпунтованной доске, вагонке и необрезной доске.
Шпунтованная доска стоит дорого, обычно используется для полов, дает хорошее сцепление через соединение «шип-паз», которое не пропускает воду, выглядит просто отлично. Но все упирается в цену, все-таки это не самый бюджетный вариант.
Вагонка — это наиболее распространенный, давно облюбованный владельцами бань способ обшивки перекрытий. Крепить вагонку к потолку в бане желательно на обрешетку — планки, набитые на предыдущий слой досок с целью создания вентзазора между ними и вагонкой. В этом случае обеспечивается необходимая вентиляция, которая просушивает те водяные пары, с неизбежностью проникающие через тонкие профилированные доски, которые и представляет собой вагонка.
потолок в бане обшит вагонкой
Необрезная доска — это модное сегодня решение для бань, построенных в этностиле. Принцип простой — берется необрезная доска, зачищается, шлифуется, но край при этом остается неровным, даже часто его неровность искусственно усиливается с помощью инструмента. В результате получаем нечто, выглядящее аутентично для этнического стиля.
Так как края у досок неровные, прилегание обеспечить не получится. Отсюда решение подшивать такие доски в два слоя со сдвигом, который прикрывает стыки предыдущего слоя. Соответственно снизу вы видите красивые неровности краев, между которыми виднеется узкая полоса слоя выше.
Как крепить вагонку
Тем, кто хотел бы подробнее узнать о технологии монтажа вагонки, мы рекомендуем познакомиться с нашей статьей об обшивке парилки.
Монтаж маячков
После всего вышеперечисленного следует измерить параметры стен и начать изготовление деревянного каркаса либо маячков по выполненным замерам.Направляющие маяки необходимо закреплять на расстоянии около 0,6 — 0,9 метра друг от друга, вертикально. Обычно это делается саморезами.
Маяки должны быть выровнены по уровню. Для этого под них устанавливают обрезки фанеры и бруса.
А правильно ли установлены направляющие в створках, проверяют с помощью шпагата или веревки. Сначала над уровнем пола протягивают веревку, затем то же выполняют в середине стены и под потолком. Шнурок не должен отклоняться маяками в другую сторону и между обрешеткой и шнурком не должно образовываться зазоров.
Если каркасная
Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.
Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.
