Чем шлифовать бревна сруба своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, видео

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

Какими инструментами лучше вооружиться для шлифовки сруба

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

Резиновые
Пластиковые.

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Абразивные круги

Для шлифовки используют обычные

либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Необходимые инструменты для проведения процедуры сегодня приобрести не сложно. Следует вооружиться:

шлифовальной машиной;
отрезной машинкой;
стамеской.

Современная техника, безусловно, облегчает задачу. Шлифмашиной нужно научиться пользоваться, регулируя силу давления. Чрезмерные усилия могут привести к браку, ошибаться нельзя, чтобы не испортить внешность строения. Болгаркой шлифуют углы и межвенцовые впадины, углубления обрабатывают вручную, стамеской. Лучше использовать стамеску шириной 20см.

Важно! Выбирая инструменты, следует обращать внимание на вес, чтобы не сильно нагружать руки, мощность. Инструменты со слабой мощностью будут греться, существенно снижая производительность труда. Качественный инструмент выпускают фирмы Makita, Bosh, DeWalt, также достоин внимания отечественный Интерскол. Техника качественная, долговечная.

Для брусового сруба нужна ленточная шлифовальная машина, ее применение обеспечит ровную поверхность. Оснащенная специальным мешком для сбора пыли машина облегчит последующую уборку помещения. Округлю поверхность бревен ленточной машиной шлифовать, сложно, здесь пригодится болгарка и специальные насадки.

Правильная мощность отрезной машинки 600-900 Вт. Насадки с разной степенью зернистости. Первоначально используют крупнозернистую насадку (40), затем берут насадку 80-100. Диск 125мм, частота оборотов 10-12 тысяч, предпочтение отдавать следует машинке с задним забором воздуха и длинным шнуром, обеспечивающим свободу действий.

Важно! Для работы удобнее использовать две машинки, чтобы не перегревать и не менять насадки, сначала работать насадкой с крупным зерном, потом с мелким. Использовать пластиковые насадки, гибкий пластик с абразивным слоем удобнее, не оставляет следов и служит дольше.

Технология шлифования сруба: этапы работ

Итак для начала подготовим нужный инструмент для нашей работы. Нам понадобится:

Эксцентриковая шлифмашина
Болгарка маленькая
Стамеска 20 мм

Расходный материал:

наждачки к эсцентриковой шлифмашине с фракцией 40 и 100
наждачки к болгарке с фракцией 40
плоская пластмассовая насадка на болгарку

Перед началом работы нужно ее разбить на несколько участков, особенно если стена имеет большую площадь. Это делается для того чтобы отшлифованные участки сруба были покрашены не позднее чем через 7 дней, иначе дерево потемнеет и придется делать все заново.

Шлифовки сруба по технологии такова такова: вначале мы выбираем небольшой участок стены, который сможем отшлифовать не более чем за два – три дня, далее делаем одноразовый проход краской. Это дает нам гарантию что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал то он может обработать не более 8 м.кв в день, а для новичка эта площадь еще меньше. Ориентируясь на эти цифры вы уже можете сами для себя обозначить фронт работ на день.

Также вы должны учитывать что чем дольше сруб стоял без обработки, тем сложнее вам будет его отшлифовать, ведь вам придется снимать более толстый слой дерева.

Шлифовка выполняется в два этапа, на первом этапе шлифуется сруб эксцентриковой шлифмашиной с наждачной бумагой фракции 40. В процессе мы снимаем потемневшее дерево но поднимаем ворс, получается очень не качественная шлифовка которая не позволит сделать покраску. Чтобы убрать поднятый ворс делают второй проход, но уже при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе вы можете использовать другие фракции наждачной бумаги, но вышеуказанные варианты уже опробованы мастерами.

При шлифовке сруба, как вы поняли основной инструмент это эксцентриковая шлифмашина, она позволяет делать все равномерно не оставляя углублений. Болгарка при этом не используется, ее применяют только для шлифовки торцов и пазов. При этом использовать нужно плоские насадки из тонкой пластмассы, резиновые же насадки использовать не рекомендуется, ведь они не только быстро приходят в негодность но и оставляют черный след.

При работа с болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100 то она будет выжигать дерево. Также желательно чтобы болгарка могла регулировать свои обороты – это будет очень полезно при такой работе.

Трудно доступные места в срубе дома это углы, пока нет электроинструмента который бы смог их хорошо обрабатывать, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя. Зачищать их можно до или после шлифовки, это не имеет значения.

Как видите шлифовка сруба даже современными инструментами это трудоемкий процесс, но к сожалению без него ни как не обойтись.

Первое с чего нужно начать, это проверить все стены сруба на наличие дефектов, например таких как «радиальная структура». Что это такое? Радиальная структура — это процесс отслаивания структуры древесины, в следствии некачественной обработки бревна в станке.

При наличии таких мест, получившиеся полости заполняются шпатлевкой по дереву, которую можно подобрать под цвет древесины. Дать время полностью высохнуть шпатлевке 10-24 часа., только после этого приступать к работе.

Существующие цвета шпатлевки по дереву

Начать шлифовку можно с торцов сруба, справиться с ними может любой начинающий «специалист», к тому же первая тренировка поможет чувствовать себя немного уверенней, при переходе на стены.

Хотя это и будет вашей тренировочной площадкой, пренебрежительно относиться к шлифовке торцов нельзя. Дело в том, что они являются самым слабым местом сруба, эти места в большей степени подвержены намоканию и растрескиванию.

Совет! Чтобы минимизировать ущерб, после обработки торцов крупнозернистой наждачной бумагой, их обязательно следует сгладить более мелкой. Это поможет избавится от волокнистости поверхности и сделать так называемую закупорку торцов, защищающую их от влаги.

Правильная шлифовка торцов сруба

Работа с болгаркой

При шлифовке бруса болгаркой, держать инструмент необходимо строго параллельно плоскости стены. Давление на нее должно быть минимальным, это позволит избежать перепадов поверхности, делая стены идеально ровными.

Пазы шлифуются, равномерными, последовательными движениями, крепко при этом держа инструмент в руках. Нужно внимательно следить за тем, чтобы углы пазов были ровными и острыми, закруглять их нельзя.

Шлифовка пазов достаточно трудоемкий и сложный процесс даже для специалистов. Поэтому, если вы не обладаете достаточным количеством опыта и навыков, можно приобрести шлифовальную машинку с треугольной насадкой для пазов.

Важно! Помните, что обязательно нужно давать время болгарке отдыхать, как любой электрический инструмент она боится перегрева. В противном случае скорый выход вашего надежного помощника из строя, вопрос времени.

Работа с машинкой

Использование эксцентриковой либо виброшлифовальнуой машинки для шлифовки сруба — делает процесс работы менее сложным, но более долгим. Особых навыков владением инструмента не требуется, достаточно лишь будет хорошо ознакомиться с инструкцией и произвести пробное испытание, на ненужной доске.

После этого плавными движениями водим инструментом по поверхности бруса либо бревна, до идеально гладкой поверхности. Пазы нужно шлифовать, держа машинку под углом, параллельно поверхности, придавая их линиям четкую геометрическую форму.

Как вы смогли убедится — шлифовка сруба достаточно недорогой, но кропотливый и требующий особой внимательности процесс. Следует очень хорошо подумать, прежде чем отказываться от этой затей, ведь вышеперечисленные аргументы еще раз доказываю полезность данной процедуры.

К тому же привлекательный, эстетичный внешний вид вашего строения на долгие годы, должен окончательно перевесить чашу весов в пользу правильного решения.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Предлагаем ознакомиться: Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Технология процесса шлифовки

Технологический цикл шлифовки состоит их трех этапов:

Черновые работы это обдирание поверхности, основной этап заключается в сглаживании неровностей, за финишной обработкой обязательна обработка специальными веществами поддерживающими здоровье древесины.

Процесс шлифовки требует времени, умения. За 2-3 минуты можно обработать 30см бруса. Сильно тормозит процесс вынужденное использование ручного инструмента в местах, где машинка не достает. Скорость обработки во многом зависит от сложности архитектуры и смолистости дерева. Частая смена насадок обязательна, они забиваются, чистить следует уайт-спиритом и металлической щеткой.

Больших размеров поверхности лучше разбивать на участки, каждый участок следует шлифовать в три этапа с завершающей обработкой пропитывающими составами. Если сразу не пропитать участок быстро потемнеет и работу придётся делать заново.

Шлифование оцилиндрованного бревна

Сделать поверхность гладкой и ровной поможет эксцентриковая шлифовальная машина, работа болгаркой требует определенных навыков, без которых можно наделать борозд, углублений. Опция блокировки диска в эксцентриковой машине позволит избавиться от подобных недоразумений. Нужно использовать диски с абразивом 30-60 для первичной обработки и 100-120 для финишной. Требуемая мощность машинки 200-300 Вт.

Шлифовка углов и межвенцовых соединений

Пазы и углы шлифуют отрезной машинкой. Насадку брать нужно меньшего, чем диск размера. Углубления шлифуют стамеской. Некоторые советуют с углов начинать, кто-то считает, что ими следует заканчивать. Принципиальной разницы нет. Важно сразу после финишной шлифовки обработать поверхность защитными составами.

Шлифовка торцов

Для обработки торца бревна потребуется болгарка с абразивом 40. Здесь не требуется финишной шлифовки, идеальной гладкости добиться невозможно. Но обработка грунтами и прочими составами требуется усиленная. Торцы бревен особенно подвержены промоканию.

Шлифовка внутри дома ничем не отличается. Если не планируется дополнительная отделка стен, обработку следует проводить с наибольшей тщательностью.

Обработка клееного или профилированного бруса проще, поверхность ровная, достаточно снять верхний изменивший цвет слой. Изготовленный заводским способом брус, как правило, обработан антипиренами и антисептиками. Этой обработки хватит на год, два. Однако потом придется потрудиться, чтобы вернуть брусу первоначальные качества.

Обессмоливание поверхности

Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.

Антисептик и антипирен – от грибка и огня!

Как правило, шлифованное дерево обрабатывают несколькими составами. Во-первых, это лессирующий антисептик – особая пропитка, которая защищает бревно от грибка и прочих гнилостных явлений, от насекомых, придает древесине грязе- и водоотталкивающие свойства. Такой состав очень сложно смыть с поверхности, так что бревнам не будут страшны никакие осадки.

После антисептика в ход идет состав, который придает древесине особый цвет или текстуру – довольно часто такие составы также имеют защитные свойства, прежде всего, от погодных условий. В последнюю очередь бревна покрывают антипиренами – составами, которые препятствуют возгоранию дерева. Все составы можно наносить обычной кистью или распылять пульверизатором.

Автор: Менеджер Андрей
Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени. Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок.

Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:

антисептики;
антипирены;
лессирующие составы.

Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.

Важно! Предпочтительнее приобретать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila, Неомид 440, Неомид Bio Color. Антисептик Valtti Color выгодно подчеркивает древесную текстуру. Средства не дешевые, но стоят потраченных денег.

Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.

Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами.

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

Для первичной грубой обработки используют:

специальные шлифовально-полировальные круги;
кордщетки с проволочным ворсом;
универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Предлагаем ознакомиться: Устройство чаши бассейна из бетона

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Что может понадобиться (20 фото )

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Отшлифовка торцов

Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Предлагаем ознакомиться: Искрогаситель своими руками для печки

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной рубки сруба по праву признана сосна, потому что:

данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
минимальное количество сучков на хлысте;
сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся
С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Ошкуривание бревен – до сих пор вручную?

Вполне возможно, что вы еще не дошли до этапа шлифовки бревен и загодя решили поинтересоваться всеми процессами подготовки. Один из таких этапов – ошкуривание, или, говоря профессиональным языком, окорка, то есть избавление от коры. Делают это как можно быстрее непосредственно после спила, в течение 2-3 недель, поскольку засохшее бревно обрабатывать будет еще сложнее.

Существует достаточно много способов окаривать бревно, и большинство из них достаточно трудоемки. Первый способ – это ошкуривание скобелем, инструментом, который представляет собой изогнутое лезвие с двумя ручками на концах. Скобель можно заменить серпом, обмотав острый край куском прочной ткани или натянув кусок шланга. Если и этого инструмента нет, пользуются остро заточенной штыковой лопатой или топором.

Упростить ошкуривание бревен можно, сделав надрезы вдоль бревна бензопилой. Это облегчит процесс, но работать придется все тем же скобелем, топором или лопатой. Как ни странно, но многие даже не подозревают, что работу можно упростить и ускорить в разы, превратив монотонный физический труд в довольно легкую задачу. Снимать кору можно электрорубанком, но лезвие часто будет забиваться корой. К тому же, такой способ не даст настолько чистой поверхности древесины, как скобель.

В промышленных масштабах, конечно же, используют автоматические станки, которые и стоят немало, и места занимают много. Дома такой не поставишь. Промышленники также используют струйно-гидравлическую окорку – это сравнительно новый способ, завезенный к нам из Канады. Очистка от коры осуществляется струей воды, которая подается под давлением в 280-350 атмосфер. Конечно, для этого нужно покупать недешевое оборудование.

Выполнение работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Обработка углов

Шлифование сруба – трудоемкий процесс, и его технология имеет различные вариации. Часть опытных мастеров считает, что для того, чтобы отшлифовать сруб, нужно дождаться окончания усадки, тогда как другие производят зачистку по мере возведения стен во избежание их порчи. Для принятия правильного решения необходимо принимать во внимание качество строительного материала.

Основные работы по фасаду и внутренней поверхности стен сруба рекомендуется выполнять при помощи эксцентриковой шлифмашины. В зависимости от количества строителей общую плоскость нужно разбить на участки из того расчета, что за один день исполнитель отшлифовывает от 6 до 8 квадратных метров. Следует учитывать то, что область не должна оставаться без покраски более 3-4 дней, так как материал потемнеет и производить зачистку придется повторно.

1. вначале необходимо шлифовать оцилиндрованное бревно наждачной бумагой грубой фракции (№40). При помощи данного абразива снимается верхний слой древесины, устраняются все дефекты, поражения грибком и плесенью;

2. окончательная зачистка производится наждаком мелкой фракции (№100). При этом происходит выравнивание и удаляется поднятый при первичной шлифовке древесный ворс. Плоскость должна быть гладкой и приятной на ощупь.

После окончания шлифовки основной поверхности участка необходимо выполнить доработку пазов и угловых соединений сруба. Отшлифовать пазы между бревнами можно болгаркой с пластиковой насадкой. В целях обеспечения безопасности ее диаметр должен быть несколько меньше наждачной бумаги. В противном случае существует опасность получения травмы при заклинивании насадки между бревнами и вырывании болгарки из рук.

Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при обработке деревянного коттеджа или шлифовке бани из бревна своими руками, является неправильный выбор инструмента, что связано с желанием ускорить рутинный процесс. Слишком мощной болгаркой, функционирующей на высоких оборотах, легко повреждается конструкция.

Шлифовка дома из оцилиндрованного бревна подразумевает образование большого количества пыли, поэтому работы необходимо производить с индивидуальными средствами защиты. Рекомендуется использовать прозрачные очки с боковыми шторками, маску-респиратор, головной убор и перчатки. Обувь должна быть удобной и прочной. Отшлифовать участки стен на высоте можно с применением профессиональных инвентарных лесов или качественно изготовленных по месту подмостей.

Шлифовка дерева своими руками

Часто бытует утверждение, что провести шлифовку самостоятельно и своими руками сложно и трудоемко. Это утверждение не совсем корректно и связано оно с целью продажи услуг по шлифовке дома, его стен, а иногда и пола с потолком.

На самом деле сама процедура не сложная, ее вполне можно провести своими руками. Другое дело трудоемкость процедуры. Внешне может показаться, что шлифовка делается быстро. На самом деле на это уходит много времени. Например, человек, который постоянно занимается шлифовкой, за рабочий день успевает сделать до 20 квадратных метров стены сруба из бревна. Но с первого раза качественно бревно не выровнять, по крайней мере, ручной рубки. Процедуру необходимо провести второй раз, а внутри и третий.

Кроме этого возникает вопрос с инструментом.

Профессиональная шлифовка сруба

Специалисты предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера обладают высокой квалификацией и знают все тонкости и нюансы шлифовки угловой шлифовальной машиной. Мы используем профессиональный инструмент с необходимым набором насадок, который имеет высокую производительность и обеспечивает отличное качество шлифовки.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

У вас есть точные замеры дома?

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Метки: бревно, инструмент, сруб, шлифовка

« Предыдущая запись

Профилированный и клееный брус: отличия процесса

Шлифовка позволяет добиться улучшения внешнего вида стен и подготовить их под качественную покраску, покрытие воском или лаком. Для профилированного и клееного материала процесс проходит по-разному:

Профилированный брус . Обычно обрабатывается в два приема. Первый раз шлифуется грубым абразивом (кругом с зернистостью от № 40), еще на этапе строительства. Вторую обработку (окончательную полировку) стен проводят после завершения процесса усадки.

Клееный брус . Этот строительный материал тщательно обработан на стадии производства, не дает сильной усадки и поэтому не нуждается в предварительной глубокой шлифовке как профилированный аналог. Для обработки стен из клееного бруса применяют насадки с кругом, начиная от № 80

Шлифовка должна проводиться с осторожностью — чрезмерное усилие может повредить внешнюю ламель.

Преимущества и недостатки масляной обработки

Масло обладает такими ценными свойствами:

является натуральным антисептиком, глубоко проникает в слои древесины, предохраняя ее от воздействия непогоды и вредителей;
очень просто наносится и также легко удаляется с поверхности;
экологически безопасный продукт;
отличается хорошей адгезией;
скрывает царапины, сколы и другие дефекты поверхности
обработка маслом обойдется относительно дешево.

Следует учесть, что только натуральные масла обладают полезными свойствами. Поэтому для пропитки дерева лучше выбирать природные масла, которые не содержат опасных компонентов и являются безвредными для человека.

Однако у масляной обработки есть некоторые недостатки:

Дерево, обработанное маслом, через некоторое время теряет свой первоначальный вид. Процедуру необходимо регулярно повторять с промежутками в несколько лет.
На промасленной поверхности очень заметны жировые пятна. Поэтому при попадании жира требуется повторно пропитать дерево маслом.

Где в Москве купить данное средство для пропитки – покраски торцов?

Здесь всё просто. Кисти и валики бывают:

из синтетических материалов – нейлон, полиэстер и т.п.;
из натуральных – щетина (свиная), и шерсть – для валиков;
комбинированные – того и другого поровну.

Синтетика – для водорастворимых ЛКМ. Если на упаковке вашей краски написано «растворитель: уайт-спирит» (или иной органический растворитель – встречается реже), то берите кисть исключительно с натуральным ворсом, потому что синтетику органика растворяет. По этой же причине можно использовать комбинированные кисти для водорастворимых красок, но не для ЛКМ с уайт-спиритом.

На хорошей кисти щетина держится плотно. Проветрить качество можно, подёргав за ворс, – волоски не должны выпадать.

Для нанесения некоторых составов на основе воска используют щётки с коротким жёстким ворсом, войлочную ветошь.

Купить данные защитные средства для покраски и пропитки ими пиломатериалов, торцов бревен и торцов бруса можно в нашей компании. Звоните!

Обработка древесины после шлифовки

После завершения всех работ, связанных со шлифовкой материала, её необходимо покрыть соответствующими средствами. Данный этап работ не нужно откладывать на потом, лучше наносить специальные составы незамедлительно после очищения древесины, поскольку после шлифовки она незащищена от бактерий, грязи и прочих «врагов». Наружная обработка выполняется с использованием разных средств, которые наносят в несколько слоев.

Важно понимать, что деревянные дома нужно обрабатывать также внутри, для чего применяют продукцию на водной либо комбинированной основе. Хотя условия внутри дома не такие жесткие, как на улице, древесина в любом случае может подвергнуться развитию плесени и грибков

Перед применением выбранного средства обязательно проверьте, предусматривает ли производитель его использование для внутренних работ.

Базовый слой – антисептические вещества. Далее идет обработка материала антипиренами. Они обеспечивают повышенную устойчивость дерева к возгоранию. В продаже представлены солевые и несолевые антипирены. В ходе контакта с огнем солевая продукция выделяет газы, что сводит к минимум риск воспламенения, а несолевые антипирены формируют на поверхности древесины пену, которая также защищает натуральный материал от возгорания.

Большой популярностью сегодня пользуются также биопирены, в которых сочетаются характеристики антипиренов и антисептиков. Они подходят для внутренней и внешней обработки. Выполнять покраску деревянного дома можно после грунтовки покрытия, в ходе которой применяются водорастворимые средства.

Для покраски можно использовать фасадную краску либо специальные лессирующие составы, которые идеально раскрывают красоту натурального материала.. Более подробно об этом рассказано в следующей статье. В продаже представлено широкое разнообразие таких составов, доступных в разных оттенках. Применение фасадной краски позволяет сэкономить, но это решение скрывает изысканность древесины.

Из нашей статьи вы узнали: зачем нужна шлифовка сруба, как выбрать правильный инструмент, подобрать подходящий абразив, а также не совершать ошибок что бы получить красивый и современный фасад дома. Но в любом случае данный вид работ требует отличных знаний, опыта и навыков наработанных в течении нескольких лет постоянной работы, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “Плотницкая Артель” выполняет полный комплекс работ по отделке стен дома из бревна или бруса.

Помимо шлифовки сруба, наши мастера могут выполнить конопатку или Теплый шов, покрасят вам дом различными красками и маслами, установят обсаду, смонтируют пол и потолок и многое многое другое…

Еще статьи о строительстве и ремонте:

Наружная и внутренняя отделка бани
Герметик для дерева, какой выбрать?
Покраска деревянного дома. Применяемые материалы и технологии
Защищаем деревянный дом: антисептик, масло, воск
Чем и как правильно конопатить сруб дома: материалы и технологии
Советы: как правильно сделать баню этапы строительства
Дом из сруба ручной рубки
Внешняя отделка каркасного дома
Ремонт дачного дома: капитальный или косметический?
Мансарда в деревянном доме
Деревянные дома. Достоинства и недостатки материалов для строительства.
Технология и этапы строительства каркасного дома
Виды свай для фундамента, классификация, как их делают
Бетонный септик из колец в доме, виды, технология установки
Кровля для крыши виды, классификация, материалы
Сборные дома: виды, преимущества, недостатки, особенности строительства
Обустройство участка загородного дома, практические советы