После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.
Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.
Чем шлифовать бревна
Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.
Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют
Шлифовка строганного бревна снаружи
Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.
Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками
Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.
Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.
Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.
На что обратить внимание при выборе болгарки
Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.
Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.
Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые
Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.
Шлифовальные диски бывают с разным зерном
Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.
Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.
Шлифовка оцилиндрованного бревна
Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.
Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки
Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.
Так ли необходимо обрабатывать сруб?
Вот уже прошел практически год с момента возведения новенькой баньки. Стены из цельного бревна радуют неповторимым по красоте видом, дарят тепло и источают свежий аромат древесины. Остается только наслаждаться процедурами с веником, но не тут то было. Различные недоделки не дают покоя, а все-таки хочется наконец-то поставить точку в затянувшемся строительстве.
Шлифовать или так сойдет?
Основные отделочные работы, связанные с усадкой сруба, наружной отделкой и обустройством интерьера бани были завершены еще перед началом зимы. Сейчас же осталось провести работы по шлифовке и пропитке бревен с наружной стороны. В обще-то говоря, в наших деревнях до сих пор не принято наводить красоту на срубы. Вот и в предыдущей старой бане дерево не знало строжки, шлифовки и покраски. Но все когда-то приходится делать в первый раз. А подтолкнуло к этому одна распространенная и страшная напасть — жуки-древоточцы. Прошлую, еще довольно молодую постройку, они быстро привели в негодность, решив что вкуснее ее ни чего в округе нет.
Поэтому новую было решено обработать по всем правилам. Кроме очевидного фактора сдерживания заселения древесины насекомыми вредителями, отделка бревен несет в себе еще и эстетическую функцию, но обо всем по порядку.
1
Перед рубкой сруба с бревен в обязательном порядке снимается кора, но как бы старательно эта работа не проводилась часть ее все же остается. Особенно много ее остается при не соблюдении сроков подготовки леса — с подсохшей под солнцем древесины кора снимается с трудом.
Спустя некоторое время она высыхает и становится единым целом с бревном, выделяясь только темным цветом. Пока сруб свежий все это смотрится не плохо — светлые участки без коры чередуются с темно-коричневыми. Но уже через год часть коры начинает отслаиваться от дерева, сначала немного, затем все больше. Спустя годы не обработанные стены представляют собой уже печальное зрелище.
2
Правда для многих, аккуратные ровные, чистые и светлые бревнышки, как в рекламных буклетах и не нужны вовсе, лишь бы баня была теплой и внутри уютной.
И все бы ни чего, да кроме неприглядного внешнего вида оставшееся кора является источником заражения и порчи бревен. Изначально под ней, если лес был заражен, может остаться жук-типограф. А в дальнейшем появится и более опасные вредители.
3
Инструменты и средства защиты
Для снятия коры нам понадобится следующий инструмент: — УШМ (болгарка), — несколько лепестковых кругов (КЛТ), — очки (для защиты глаз), — маска (против пыли).
Шлифмашину лучше применять небольшую с кругом 115 мм или 125 мм, ей удобней работать.
Зернистость круга выбирается исходя из поставленной задачи. Если намерены полностью осветлить бревна и снять дефекты древесины подбираем два вид зерна — первоначально проходим Р40 (Н40) затем ставим помельче — Р60 (Н25).
В нашем случае решено только снять участки где осталась кора, поэтому обходимся средним 25-м зерном.
Очки в паре с маской имеют нехорошее свойство запотевать, поэтому желательно чтобы они имели специальное покрытие.
На маске экономить не стоит, те что продаются в упаковках по 5-10 шт не защищают от пыли, это так называемые технические. Нужно брать с клапаном тем более, что они вполне по средствам, российская У2к 30-35 руб, импортная 50-70 руб.
4
Порядок работ
Выполняя шлифовку помните, что новый круг первое время очень лихо снимает кору, поэтому чтобы не было неприглядных ямок будьте внимательны. Еще стоит быть осторожным при обработке краев бревен рядом с межвенцовым швом — наждачная бумага срезает мох (как бы не пришлось потом подконопачивать).
Обработаны первые два венца.
5
Отработавший свое круг меняем на новый. Многих, наверное, заинтересует — сколько понадобится всего кругов? Все зависит от величины зерна (крупное забивается дольше), от размера КЛТ (на 115 или 125мм), площади обрабатываемой поверхности, степени (глубины) очистки ну и конечно от работника все это выполняющего.
Примерные цифры можно озвучить такие — для частичного снятия на каждую стенку бани 4х4 ушло по 1 кругу с зерном Н25 и диаметром 125 мм .
6
После того как шлифовочные работы выполнены приступаем к покраске сруба. В качестве антисептика используем тонированную (цвет Калужница) пропитку.
Чем лучше обработать? На этот вопрос можно узнать ответ с этой статье.
7
Работа идет полным ходом. К сведению — если баня стоит отдельно от жилого дома, то запах от защитного средства быстро улетучивается не успевая проникнуть в межвеновый паз, если одна или две стороны закрыты (двор, предбанник), то он проникает внутрь бани.
В любом случае пропитку нужно наносить после банного дня, в сухую погоду. Для лучшего выветривания, если нет вентиляции, приоткройте окна, двери и трубу.
8
Одна стенка полностью готова, осталось только подновить белой краской торцы бревен.
Полностью отшлифованное дерево смотрелось бы конечно лучше, но изначально такой задачи не стояло, главное, было как можно скорее, до прихода настоящего тепла (в конце мая начале июня происходит вылет жучков), защитить стены бани.
9
По желанию, для защиты от осадков и вредителей крупные трещины можно чем-нибудь заделать, например, садовым варом.
Шлифовка сруба в пазах и углах
Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.
Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками
Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.
Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.
Обработка торцов бревен
Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.
Какие ошибки допускают, работая самостоятельно
- Работая с инструментами, нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
- При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Если этого не сделать, шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
- Дефекты бруса, не промазанные клеевым составом, после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
- После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
- Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.
Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.
Обработка сруба внутри дома
Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.
Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости
Стоимость пескоструйной обработки
Многие, наверное, подумали, что обладая такими неоспоримыми достоинствами, струйная шлифовка сруба не может стоить дешево. Это удивительно, но цена работы только незначительно превышает стоимость традиционной шлифовки.
Если принять во внимание тот факт, что при шлифовании болгаркой используется огромное количество насадок, которые в немалой степени влияют на конечную стоимость работы, а обработка струйным методом не предусматривает применение расходных материалов, в итоге оказывается, что цена обеих работ практически одинаковая. И это является одним из существенных преимуществ новой методики.
Бесконтактная шлифовка производится автономным пескоструйным аппаратом, работающим на дизельном топливе, что исключает использование электроэнергии в доме заказчика. В то же время при шлифовании болгаркой расходуется немало электрической энергии. Это обстоятельство также свидетельствует в пользу пескоструйной обработки.
Следует отметить, что шлифовка небольших домиков площадью стен менее 200 кв.м. оказывается менее выгодной, чем обработка больших коттеджей. В стоимость шлифовки включаются транспортные расходы, которые увеличивают цену работы.
Как шлифовать стены из бруса
Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.
Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.
Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии
Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.
Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.
Наши работы
Фото работ наших мастеров демонстрируют результат проведения шлифования стен дома из бруса. Благодаря услуге, дерево приобретает абсолютно новый вид, отличается здоровьем, привлекательностью. Любой сруб, независимо от размера бревна, а также породы дерева, особенностей эксплуатации, мы поможем привести в порядок поверхность, быстро и качественно выполнив все необходимые операции по приемлемой цене.
Позвоните и закажите циклевку недорого прямо сейчас, или
Когда лучше шлифовать
В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.
С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.
Сруб шлифуют после того как он отстоялся
Обессмоливание поверхности
Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.
Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.
Порядок и организация работ
Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.
Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.
Синева древесины портит внешний вид
Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:
- отбеливают древесину;
- проводят грубую шлифовку;
- если остались следы черноты, отбеливают повторно;
- финишная шлифовка.
Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.
В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.
Назначение шлифовки
При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.
Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.
