Как утеплить фундамент бани разными материалами: пошаговая инструкция

14 Сентябрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » По объекту строительства

Фундамент всех сооружений должен быть надежным и теплым. Не исключением является и фундамент бани. Однако у многих владельцев бань сложилось мнение, что утепление основания бани – это лишняя растрата, которую можно легко избежать. Главным доводом этого ошибочного мнения является то, что бани топятся довольно редко (допустим один раз в неделю) и можно пожертвовать дровами, временем, чтобы натопить до требуемой температуры. Но на самом деле суть утепления фундамента бани заключается в сохранении его целостности на протяжении длительного времени. Утеплять фундамент бани своими руками довольно просто, поэтому над данной процедурой стоит задуматься каждому хозяину.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшивают по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (смотри фото выше). Несущий цоколь необходим при утеплении столбчатого фундамента минватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция граничит с грунтом, и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из грунта и от осадков.

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом, листы утеплителя крепят на цоколь, сделанный из брусков или профиля на цоколе дома. URSA XPS, как и экструзия других производителей морозоустойчива, имеет высокую механическую прочность и влагостойкость. Швы и зазоры между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделывают монтажной пеной.

Снаружи листы пенополистирола защищают от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или ПВХ панелями. Чтобы влага из грунта не поднималась в дом, подполье дома укрывают слоем рулонной гидроизоляции и делают отсыпку фундамента.

Ключевые требования к утеплителю

К выбору утеплителя для фундамента нужно подходить ответственно. Использовать для этой цели минеральную вату, оставшуюся от внутренней отделки, нельзя. В ней будет накапливаться вода, что приведет к быстрому разрушению всей конструкции.

Материал должен отвечать следующим требованиям:

• низкая теплопроводность;
• стойкость к воздействию резких перепадов температур;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды;
• водонепроницаемость.

Паропроницаемость большой роли не играет. Но лучше отдавать предпочтение материалам с низкой пропускной способностью

Не стоит обращать внимание на горючесть утеплителя, так как он будет покрыт грунтом

Особенности экструдированного пенополистирола

Благодаря свойствам исходного сырья и закрыто-ячеистой структуре, препятствующей проникновению внутрь воды, плиты, изготовленные из экструдированного пенополистирола, имеют великолепные технические характеристики и продолжительный, не меньше 40 лет, срок службы. Это делает его замечательным материалом для организации теплоизоляции фундамента бани.

Помимо этого, установлено, что экструдированный пенополистирол грызунам нравиться меньше, чем обычный гранулированный пенополистирол. Они его портят гораздо реже, даже если это преграда к воде и пище.

Для использования в фундаментах гражданских и промышленных сооружений в качестве вертикальной теплоизоляции применяют теплоизоляционные плиты, имеющие высокую прочность на сжатие. В частном строительстве она может быть несколько меньше, потому что глубина залегания фундаментов здесь меньше, соответственно и давление подземных вод и грунта на теплоизоляционный материал существенно ниже.

В личном строительстве рекомендуется использовать плиты, имеющие прочность не ниже 200 кПа, в то время как в конструкциях, требующих повышенных прочностных свойств, например, при устройстве нагружаемых полов, следует применять плиты, имеющие прочность на сжатие не меньше 500 кПа.

Расчет толщины теплоизоляции

Необходимую толщину теплоизоляции конструкции, установленной ниже уровня грунта, можно рассчитать при помощи специальной формулы. Для участков, возвышающихся над уровнем земли, есть еще одна формула. Но для тех, кто не хочет заморачиваться сложными математическими выкладками, созданы таблицы, в которых указана толщина теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола, рекомендуемая для отдельных регионов.

В линейке этих материалов есть специально созданные теплоизоляционные плиты, оснащенные поверхностью с фрезерованными канавками. Такое устройство позволяет ему вместе с геотекстильным полотном прекрасно работать в роли пристенного дренажа. Так он успешно выполняет одновременно три функции: утепляет фундамент, защищает гидроизоляцию от повреждений механического характера, в системе дренажа отводит от фундамента воду.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Для чего проводят подобную процедуру?

Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане нужно понять зачем это нужно. Термоизоляция позволяет:

1. Сохранить тепло в помещении.
2. Предотвратить разрушение основания здания из-за воздействия влаги. Жидкость, проникающая в микропоры фундамента под воздействием перепадов температуры, расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
3. Увеличить жесткость основания.
4. Прогреть полы постройки.
5. Сократить расходы на отопление.
6. Нормализовать температуру в помещении.

Утепление не нужно, когда баня строится без фундамента (мобильная или облегченная постройка).

Помимо практического назначения, теплоизоляция цоколя необходима, чтобы придать постройке законченный вид.

Важно позаботиться не только об утеплении основы. Цоколь тоже нуждается в обработке

Материалы

Для теплоизоляции банной постройки используются:

• Органические утеплители на основе пенополистирола;
• Минеральноволокнистые маты и вата;
• Насыпные утеплители типа керамзита, кирпичной крошки, древесных опилок и т.д.

Минеральная вата и теплоизолирующие материалы на ее основе больше подвержены воздействию влаги, и при воздействии высоких температур они могут стать источником неприятного запаха, особенно с течением времени. Насыпные утеплители скорее дополняют основную теплоизоляцию. Поэтому лучшим на сегодня материалом для утепления считается пенополистирол.

Как утеплить фундамент бани — методы и способы

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и от вида грунта на участке. Рассмотрим утепление самых распространенных видов фундамента: ленточного, монолитного, столбчатого.

Теплоизоляция ленточного основания

Утепление ленточного фундамента сразу решает две проблемы:

• снижается воздействие от пучинистости почвы;
• снижаются теплопотери через стенки основания.

Работы выполняют следующим образом:

1. Фундамент освобождают от грунта по всему периметру. Роем траншею глубиной не менее уровня промерзания почвы и шириной 50 см. Уровень промерзания почвы можно узнать в местном геоцентре, для средней полосы России показатель 1,5 м.
2. Засыпается песочная подушка в 15–20 см. Необходимо увлажнить и утрамбовать песок, как можно тщательнее. Лучше использовать крупнозернистый песок, он меньше уходит в почву.
3. Фундамент промазывают битумной мастикой в 2 слоя. Гидроизоляции дают просохнуть.
4. Монтируется утеплитель. Его толщина рассчитывается отдельно для каждого региона, для средней полосы России минвату берут 20 см, пенопласт 15–20 см. Швы пропенивают монтажной пеной. Проще взять пенопласт с Л образными замковыми соединениями, так швы будут более герметичными. Приклеивают пенопласт на специальный клеевой состав и крепежей-грибков.
5. На углах утеплитель укладывают слоем в 1,5 раза толще, так как теплопотери там самые высокие.
6. Пенополистирол можно просто сбоку засыпать песком и утрамбовать. Пенопласт и минвату необходимо дополнительно защитить при помощи стены из кирпича в 25 см. Ее просто выкладывают вдоль всего периметра основания.
7. Сверху делается отмостка от цоколя под углом в 15 0 из бетона. Сверху отмостку можно декорировать керамической плиткой.

Утепление ленточного фундамента готово. Он будет хорошо сдерживать тепло и не подвержен воздействиям пучинистости почвы и влаге. Теплопотери в бане уменьшатся на 45%.

При невозможности утеплить фундамент снаружи можно выполнить работы изнутри аналогичным образом.

Утепление монолитного основания под баней

При просадочных и заилованных почвах выбирается монолитное основание под баню. Укладывать монолитный фундамент уже лучше на слой гидро- и теплоизолятора. Но если работы не выполнены, можно утеплить уже готовую конструкцию.

Схема утепления монолитного фундамента.

Защита плитного типа утеплителя от жидкого бетона выполняется в зависимости от вида армирования основания. когда армирование выполнено при помощи проволоки и металлических прутов, поверх теплоизоляции устилают пленку ПВХ толщиной не менее 200 мкм. Все стыки проклеивают при помощи двустороннего скотча.

Если армирование выполняется с помощью сварочного аппарата, то поверх утеплителя делают стяжку толщиной не более 15 см из слабого бетонного раствора или цемента.

По стенкам уже готовую конструкцию утепляют аналогично ленточной.

Теплоизоляция столбчатого основания под баню

Сложнее всего утеплить столбчатый фундамент. Свободное пространство под баней проветривается и полы быстро промерзают. Спросите, как утеплить фундамент бани столбчатого типа? Следующими этапами:

1. Вдоль стен бани роется траншея глубиной в 1,5 м и шириной не менее 50 см.
2. На дно засыпается песочная подушка, которую поливают водой и трамбуют.
3. Сверху выкладывается стенка из красного кирпича в половину камня. Стена должна чуть-чуть не доходить до нижнего венца бани. Этот зазор запенивают монтажной пеной.
4. Стенка промазывается битумной мастикой.
5. Далее, работы выполняют аналогично утеплению ленточного основания. Столбики при работах тоже необходимо закрыть снаружи утеплителем.

Выполнить работы можно своими руками, но нужно запастись терпением. Подробнее на видео:

https://youtube.com/watch?v=7mNC4LIX75I

Работа трудоемка и требует свободного времени не меньше недели. Придется потрудиться, но зато баню топить будет проще и быстрее. А прослужит парилка дольше, что порадует вашу семью. И пусть пар будет легким, а процедура полезной.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла

Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Зачем утеплять основание бани?

Не утепленный фундамент имеет непосредственный контакт с почвой. Эксплуатация бани приводит к образованию влажного конденсата на нижней поверхности пола, примыкающего к фундаменту. Причем наружная сторона пола – это холодная поверхность, контактирующая с окружающим баню воздухом. Можно без труда понять, что влага будет постоянно скапливаться с нижней стороны пола и постепенно подтачивать основание бани, образуя сырость, гниль и плесень.

При наступлении холодов присоединяется еще одна проблема. Увлажненная нижняя поверхность бани и сам фундамент являются источником образования сырости на почве. В процессе замерзания влажные слои почвы формируют так называемые «выталкивающие силы» — ведь известно, что жидкость при замерзании расширяется. А это, в свою очередь, становится причиной деформации основания постройки, ее перекоса. Нетрудно догадаться, что такой фундамент очень быстро разрушается под одновременным воздействием «вспучивания» почвы и сырости, плесени и грибков изнутри.

Когда хозяева утепляют фундамент только с внутренней стороны, то наружная поверхность здания практически отдается на волю морозному воздуху. Не утепленная сторона еще больше подвергается влиянию вспученной почвы, еще сильнее промерзает, а значит, быстрее разрушается

Поэтому очень важно утепление фундамента, прежде всего, с наружной стороны, и только затем – с внутренней

Утепление фундаментов пенопластом

Для бани подобный вариант утеплить сооружение предполагает несколько важных особенностей. Прежде всего, необходимо минимальное количество инструмента и материалов. Помимо самого пенопласта, используется цемент, битумная мастика и элементы для фиксации утеплителя.

1. Поверхность, с которой производятся работы снаружи бани, должна быть тщательно выровнена.
2. После этого, она обрабатывается битумной мастикой, вплоть до высоты на 20 см больше уровня земли. Это затрагивает не только фундамент, но и нижнюю часть стен.
3. Когда мастика высохла и стала твёрдой, переходят к этапу монтажа утеплителя изнутри. Существует два способа крепления материала: с применением грибков или за счет специального клеящего состава.
4. Когда утеплитель помещён на своё место, можно заделывать его малярной сеткой.
5. Снаружи для фундамента требуется провести обработку мастикой и установку теплоизолятора.

В целом, процесс работ аналогичен описанным ранее мероприятиям. Рекомендуется утеплить сооружение только после того, как будет полностью построен фундамент и установлены половые перекрытия. в начало

Лучшие ответы

Улыбка Кота:

Варианта два:1) Сливать воду из всех труб между протопками. ,

2) Греть электричеством.

Лучше устроить слив, но если это проблемно — устройте утеплённый короб для вводного крана и части вводной трубы до крана, а в короб — поместите маломощную лампочку, её тепла хватит, чтобы не заморозить кран. , Остальную воду, внутри самой бани — сливайте.

VD-23:

асбестовым шнуром или картоном

Massi:

попробуйте залить ее монтажной пеной

александр:

есть много материалов. старая стекловата, из новых фиберные материалы.

юрий морозенков:

есть провод. или правильнее термошнур. он повышает температуру воды на несколько градусов. Забейте в поисковик. Я его видел воочию. но дорогойгад

Василий Задов:

Утеплить ее можно чем угодно, НО, если нет поступления тепла, а это либо постоянный ток воды (вода из земли +4 гдето) , либо дополнительный подогрев, можно попробовать греющий кабель если электричества не жалко. Но если нет дополнительного поступления тепла то хоть метр утеплителя, за неделю все равно замерзнет. Была бы схема, посоветовал бы обстоятельнее.

Утепление снаружи

Утепление снаружи не только помогает в поддержании нужного температурного режима, но и защищает конструкцию от осадков и холодного воздуха.

Древесина отлично держит тепло сама. Но все щели между бревнами надо тщательно заделать специальным жгутовым утеплителем. Древесина со временем усыхает, образуются новые щели, которые тоже надо утеплять.

Деревянные и другие конструкции можно еще и дополнительно обшить. Для этого надо сделать обрешетку из деревянных реек, между ними уложить и закрепить утеплитель, а потом прикрепить отделку из вагонки, блок-хауза, имитации бруса и так далее.

Более подробно об утеплении бани снаружи вы прочитаете в следующей нашей статье.

Основные причины необходимости утепления фундаментов бани

Фундамент бани необходимо утеплить по следующим причинам:

• Для предотвращения образования конденсата на его внутренних стенках. В тёплое время года под неутеплённый фундамент с улицы свободно проникает нагретый воздух. Внутренние стенки фундамента из-за соприкосновения с влажной землёй довольно холодные. При встрече холодной стенки с тёплым воздухом на ней начинает образовываться водяной конденсат. Результат – всё лето внутренние поверхности фундамента будут постоянно мокрыми. Постепенно на них образуется плесень и слизь, впоследствии это приводит к разрушению конструкции. Уже через два – три года может возникнуть необходимость в капитальном ремонте фундамента.
• Для поддерживания в бане комфортного теплового режима.Согласно проведённым исследованиям через неутеплённый фундамент может происходить до четверти всех тепловых потерь.
• Для исключения последствий воздействия морозного пучения.Зимой замерзание влажных слоёв почвы внутри пространства под баней и снаружи неутеплённого фундамента приводит к вспучиванию почвы. Результат – возникновение трещин и деформаций в теле фундамента и стенах бани.
• Защита гидроизоляции от различного рода возможных повреждений механического характера.

Результат – большая долговечность гидроизоляции фундамента.

Утепление фундамента бани производится снаружи и изнутри

Важно: категорически не рекомендуется выполнять работы по утеплению внутри, если не произведено утепление снаружи. Потому что при этом происходит усиленное промерзание внешних стенок фундамента зимой при ограждении тепла образовавшегося внутри фундамента

Пучение грунтов начинает происходить более интенсивно, что приводит к быстрейшему разрушению конструкции фундамента бани. Внутреннее утепление выполняется только в самых крайних случаях, когда выполнить наружное утепление не представляется возможным или очень затруднительно. Конечно при утеплении изнутри положительный эффект несомненно будет, но всё же промерзание поверхности фундамента происходит снаружи. Если есть финансовая возможность, то наиболее рационально выполнение утепления фундамента бани и снаружи и изнутри.

Виды обоев

• Бумажные – самые демократичные. Стоят дешево, можно найти в любом магазине товаров для ремонта, бывают рельефные и гладкие. Однако обладают одним существенным недостатком – они совсем не прочные и нельзя их часто перекрашивать (не более 5 раз за срок службы). Для увеличения прочности некоторые мастера покрывают их специальным лаковым составом. Это добавляет стойкости и глянца. Однако, обнажает все неровности стены. К тому же для перекрашивания, лак придется удалить, что может привести к очень плачевным последствиям.
• Виниловые – более прочные. Состоят из винила и вспененного ПВХ. Выдерживают до десяти перекрашиваний без потери целостности, но боятся механических повреждений. В продаже можно встретить этот тип обоев с интересной фактурой – узором или имитацией. Они хорошо подойдут для кухни или прихожей.
• Флизелиновые – созданы на основе более технологичного, чем выше упомянутые, материала. В состав входят три, а то и четыре различных слоя, которые делают материал очень прочным и неприхотливым. Они эластичные, выдерживают влажную уборку, а так же перекрашивание до 15 раз. Можно встретить и негативные высказывания, которые сводятся в основном к неэкологичности покрытий этого типа. Дело в том, что при сильном нагреве флизелин выделяет некоторое количество формальдегидных паров. Однако если вы наклеите их на стены прихожей или зала и не планируете их поджигать, вам нечего опасаться.
• Стеклообои – самый дорогой и самый технологичный вид настенных покрытий в нашем обзоре. Его получают в результате переработки стекла со специальными добавками. Высокая стоимость с лихвой покрывается отличным внешним видом, экологичностью и долговечность. Кроме этого, они не горят и не выделяют ни каких запахов и вредных веществ. Если вы намерены удивлять своих гостей, и планируете часто менять цвет стен – это наилучший вариант для вас.

Жидкие обои. Для полноты представления о возможностях декорирования стен в жилых помещениях нельзя не отметить этот тип. По сути это сухая смесь различных материалов, которую достаточно разбавить теплой водой, намазать на стену и подождать когда просохнет. В отношении покраски их можно сравнить с бумажными, т.е. покраски они практически не подлежат и очень боятся грубого отношения к себе.

Для чего проводят подобную процедуру

Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане нужно понять зачем это нужно. Термоизоляция позволяет:

1. Сохранить тепло в помещении.
2. Предотвратить разрушение основания здания из-за воздействия влаги. Жидкость, проникающая в микропоры фундамента под воздействием перепадов температуры, расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
3. Увеличить жесткость основания.
4. Прогреть полы постройки.
5. Сократить расходы на отопление.
6. Нормализовать температуру в помещении.

Утепление не нужно, когда баня строится без фундамента (мобильная или облегченная постройка).

Помимо практического назначения, теплоизоляция цоколя необходима, чтобы придать постройке законченный вид.

Важно позаботиться не только об утеплении основы. Цоколь тоже нуждается в обработке

Методы утепления

Особенность утепления зависит от вида фундамента и сложности грунта.

Ленточное основание

Теплоизоляция монолитной ленты позволяет снизить давление почвы и минимизировать теплопотери через стенки фундамента.

Утепление уже созданного основания происходит в несколько ступеней:

• Освободить ленту от грунта по всему периметру до точки промерзания земли. Ширина траншеи – 50 см;
• Создать подушку из песка высотой 15-20 см. Тщательно увлажнить и утрамбовать;
• Обработать фундамент 2-мя слоями битумной мастики. Дать просохнуть;
• Установить плиты утеплителя. Ширина слоя зависит от сезонных особенностей региона – в средней полосе он должен быть около 20 см. Хорошенько запенить или проклеить швы;
• Так как углы бани характеризуются самыми высокими теплопотерями, то толщина утеплителя здесь берется в 1,5 раза выше;
• Пенополистирол засыпать песком, минвату и пенопласт укрепить кирпичной стенкой;
• Создать бетонную отмостку от цоколя под наклоном 15 градусов. При желании, закрыть ее керамической плиткой.

Выполненное таким образом утепление позволит снизить до 45 % теплопотерь через фундамент. Если по каким-либо причинам внешняя теплоизоляция невозможна, то работы выполняют изнутри по такой же схеме.

Плитный фундамент

Обустройство плитного основания под баню оправданно на илистых и просадочных почвах. Гидро- и теплоизоляцию лучше проводить параллельно с его созданием. Если защитные слои не были уложены под фундамент, то утепление проходит поверху плиты.

Фундамент закрывают пленкой ПВХ достаточной толщины и проклеивают стыки 2-сторонним скотчем.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание считается наиболее сложным в вопросе утепления. Теплоизоляцию выполняют в несколько этапов:

• Выкопать траншею вдоль стен бани шириной 50 см, глубиной 1,5 м;
• Засыпать дно песком;
• Выложить кирпичную стенку, немного не доходящую до нижнего венца строения. Заполнить образовавшийся зазор монтажной пеной;
• Промазать стену битумом;
• Выполнить утепление аналогично ленточному фундаменту, не забывая про теплоизоляцию столбиков.

Термоизоляция своими руками

Для каждого утеплителя разработана индивидуальная технология нанесения. Прежде чем приступать к работе, необходимо изучить пошаговую инструкцию.

Керамзит и песок похожи своими характеристиками и технологией укладки:

1. С внешней стороны основания вырывают траншеи. Они нужны для дренирования почвы.
2. Дно закрывают геотекстилем, сверху засыпают щебень. Затем по периметру прокладывают перфорированные трубы, соединяют и отводят в подготовленный колодец. Сверху наносят слой щебня.
3. Фундамент очищают и просушивают.
4. Траншею заполняют песком или керамзитом. При размещении каждый слой утрамбовывают.

Технология теплового изолирования минеральной ватой:

1. С поверхности основания убирают дефекты, очищают, просушивают.
2. Из металлического профиля выстраивают каркас.
3. На конструкцию монтируют минеральные плиты.
4. Открытую поверхность минваты покрывают специальной пленкой, которая защищает маты от ветра, воды, пара.
5. Минерально-ватную конструкцию зашивают кирпичной стеной (или вентилируемыми плитами).

Технологический процесс нанесения битумной мастики прост — поверхность фундаментных блоков несколько раз промазывают битумной смесью, накрывают рулонным водонепроницаемым материалом, который будет выступать теплоизолятором.

Технология нанесения пенопласта:

1. Подкоп под основу, очищение, осушение, удаление остатков частиц масла, битума, жиров.
2. Нанесение гидроизоляционного слоя.
3. Пенопластовые плиты монтируют при помощи строительного клея (сухой смеси).
4. На поверхность пенопласта при помощи такого же клея наносят мелкую металлическую сетку, предназначенную для защиты от вредителей. Для надежности сетку закрепляют пластиковыми дюбелями.
5. Подкопанную по периметру основу засыпают песком.

Технология использования листового пенополиуретанового теплоизолятора похожа на пенопластовое утепление. Существует и другой способ защиты фундамента от перепадов температуры — послойное нанесение пенополиуретана. В таком случае используют жидкий пенополиуретановый состав. Состав наносится слоями общей толщиной 5 см. Такая прокладка равносильна слою экструдированного пенополистирола толщиной 12 мм. Для напыления пенополиуретана необходимо специальное оборудование.

Работа с ленточной основой

Утеплять такой каркас нужно снаружи, поскольку важно сохранить больше свободного пространства для подземного помещения. Бани иногда оборудуют подвалами, которые служат подсобными комнатами. В таком случае не помешает двухсторонняя герметичность. Для исключения нежелательного парникового эффекта помещение обеспечивают отдушинами.

Ленточная основа позволяет применять горизонтальный и вертикальный вид теплоизоляции.

Процедура утепления требует длительного времени, поскольку подразумевает пошаговое следование инструкции:

1. Подкоп – 10 дней отстаивания (срок испарения влаги).
2. Очищение, осушение.
3. Гидроизоляция — 5–7 дней (высыхание).
4. Обработка мастикой.
5. Монтаж ЭППС (экструзионного пенополистирола) или пенопласта.
6. Дополнительное закрепление надземной части утеплителя.
7. Армирование, обработка штукатуркой — 1–2 суток (высыхание).
8. Финишное выравнивание, зачистка наждаком.
9. Засыпка песком, керамзитом, землей и утрамбовка.
10. Отливка бетонной отмостки — 1–2 суток (высушивание).

Как сделать фундамент под баню?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно тип фундамента выбирается для постройки, приняв во внимание геологию и гидрологию участка, а также будущую нагрузку на основание. Мы вкратце рассмотрим схемы работ над каждым типом, а детальные планы (что и как делается) вы найдете в отдельных статьях, на которые мы будем ссылаться

В частности мы рекомендуем прочитать:

Однако в плане работ есть общие пункты – они одинаковы и повторяться не хочется. Прежде чем приступать к разметке будущей бани, нужно:

• убрать с территории деревья, кустарники и крупные камни;
• срезать плодородный слой почвы и перенести;
• выровнять неровности участка в пятне застройки – вручную или с помощью бульдозера.

ВАЖНО! При больших перепадах рельефа можно не выравнивать участок, а поставить баню на сваи. Разметка – это еще один общий пункт, но ему целиком посвящена глава ниже

А сейчас мы будем рассматривать различающиеся этапы заложения для каждого типа в отдельности

Разметка – это еще один общий пункт, но ему целиком посвящена глава ниже. А сейчас мы будем рассматривать различающиеся этапы заложения для каждого типа в отдельности.

Ленточный

Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент для бани. Под него котлован не копается, достаточно траншеи, глубина которой бывает двух вариантов:

• на 20 см ниже уровня плодородной почвы;
• на 20 см ниже уровня промерзания грунта.

Для укрепления грунта обычно делают песчано-гравийную подушку высотой (чаще всего) 20 см – на эту величину стоит углубить траншею.

Засыпав, пролив водой и утрамбовав подушку, переходят к установке опалубки. Ее сколачивают либо из досок, либо из фанеры. Тот и другой материал нужно укрепить по бокам и по верху, чтобы бетон не продавил его. Некоторые застилают опалубку полиэтиленом, покрывая и дно, и борта.

Арматура связывается в 4-гранный каркас, основой которого служит 12-мм прутья, связанные 6-мм проволокой.

Так вяжется арматура для фундамента под баню

ВАЖНО! Каркас кладут не на дно, а на подставки высотой 7-10 см. Бетон заливается за один раз

Почему это важно >>>

Бетон заливается за один раз

Почему это важно >>>

Столбчатый

Теперь, как делать для бани столбчатое основание. Начнем с земляных работ. Для столбчатого они заключаются в выкапывании или сверлении в земле ямок в виде сужающихся книзу усеченных конусов. Если столб укладывается прямо в ямке, то ее диаметр можно увеличить для удобства.

ВАЖНО! Не забываем увеличивать глубину ямки на высоту песчано-гравийной подушки. Подушку всегда(!) проливают водой и(или) утрамбовывают

Подушку всегда(!) проливают водой и(или) утрамбовывают.

На подготовленное основание ставятся столбы. Так как они бывают разные: кирпичные, асбоцементные, железобетонные, бутовые и деревянные, мы не станем останавливаться на технологии их возведения, предлагая вместо этого прочесть статью, где заложение столбчатого фундамента рассматривается от «а» до «я».

Свайный

Как правильно сделать свайный фундамент под баню. Этот вид предполагает минимальное нарушение целостности грунта. На подготовленном и размеченном участке в грунте либо бурятся скважины для буронабивной разновидности свайного основания, либо сразу вкручиваются железные сваи.

Если речь идет о буронабивном, то скважину укрепляют песком и гравием, затем устанавливают обсадную трубу, в которую укладывается арматурный каркас. После этого остается только залить бетон в каждую трубу и выгнать из него воздух.

Плитный

Теперь немного о том, как построить плитный фундамент для бани.

1. В готовый котлован насыпается песчано-гравийная подушка слоем до 30 см.
2. На утрамбованную подушку ставится опалубка, заранее выделяется место под будущие коммуникации.
3. После этого необходимо изолировать будущую бетонную плиту от влаги из почвы. Для этого на дно и борта опалубки кладется полиэтилен. Можно вместо него положить другой гидроизоляционный материал.
4. Следующий этап – укладка сетки из прутьев от 8 до 12 мм толщиной (в зависимости от тяжести будущего здания).
5. Поверх каркаса заливается бетон. После заполнения из него еще нужно выгнать воздушные пузыри.

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Обустраиваем пеноплексом отмостку

• После утепления фундамента проводим засыпку на 15 – 20 см ниже уровня земли. На расстоянии одного метра собираем опалубку высотой 20-25 см;
• Разравниваем и утрамбовываем грунт. После этого, по всему периметру стелем плиты Пеноплекс;
• Поверх утеплителя с нахлёстом укладывают плёнку гидроизоляции и арматурную металлическую сетку.
• После чего, заливают в опалубку цементный раствор. Поверхность ровняют так, чтобы получился небольшой уклон в сторону от дома;
• По истечении времени необходимого для застывания, опалубку демонтируют и поверхность стяжки покрывают «уличным» материалом, например плиткой. А можно обработать гидрофобизатором для бетона. Это весьма эффективное средство для «отвода» влаги. Утепление отмостки в паре с фундаментом уменьшает влажность в помещениях, расположенных ниже уровня земли.

Несколько слов об утеплении фундамента в бане. Очень правильное дело. Его теплоизоляция сокращает теплопотери, а значит, баня быстрее прогревается и дольше остывает. В помещении будет более тёплый пол. Кроме того, снижается уровень влажности и риск появления конденсата на внутренних поверхностях фундамента. Ну и биологическое разрушение в виде плесени, гнили и т.п., существенно замедляется.
На фото слева снимок сделан тепловизором. Видите температурную разницу.

Вот пожалуй и всё, что хотел рассказать. Как и обещал прошлой осенью, стараюсь приподносить читателю интересный материал. Не хотите пропустить обновления блога? Тогда подписывайтесь на новости. Успехов Вашей семье и тёплого уютного дома! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Самая жестокая ложь часто говорится молча.

Особенности утепления каркасной бани снаружи

Если вам необходимо утеплить стены каркасной бани, то лучше всего использовать для этого пенопласт. В данном случае решающую роль играет легкость этого материала. Хотя есть и другие преимущества, к примеру, гидроотталкивающие свойства и низкий показатель теплопроводности.

Утеплить каркасную баню снаружи при помощи пенопластовых плит можно, даже не имея навыков работы с этим материалом. Утеплитель необходимо просто приклеить на стену или закрепить с помощью саморезов, а сверху нанести штукатурку или декоративную фасадную обшивку. Недостаток пенопласта в его хрупкости, ввиду чего необходимо быть особенно осторожным при работе с данным материалом.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

1. Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
2. Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
3. Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
4. Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
5. Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Фундаментная плита

Теплоизоляционные плиты при утеплении фундаментной плиты укладываются на гидроизоляцию.

При армировании монолитной фундаментной плиты в бане с помощью вязаной арматуры в качестве защиты утеплителя от жидкого бетона применяют полиэтиленовую пленку, имеющую толщину от 200 мкм и более.

Выполняя арматурные работы при помощи сварки, поверх пленки из цементно-песчаного раствора или низкомарочного цемента делается защитная стяжка. При этом листы пленки укладывают на двустороннем скотче с перехлестом 130-150 мм.

Только таким образом вы можно сохранить фундамент от промерзания и преждевременного разрушения. Позаботьтесь об этом сегодня, иначе завтра может быть поздно!