В наше время набирает обороты каркасное строительство, так как оно имеет множество преимуществ – постройки возводятся быстро, вес у них не большой да и стоимость каркасного строения не высокая. Постройка каркасной бани это отличный способ сэкономить средства (в отличие от строительства бани из бруса) и время. Но не смотря на то, что такая постройка имеет малый удельный вес, под нее следует возводить основание, иначе есть вероятность потерять и время и деньги, из-за разрушения каркаса. Какой фундамент подойдет под каркасную баню? Как можно сэкономить на возведении основания? Рассмотрим подробнее.
Виды
Есть несколько видов оснований, которые можно применить при строительстве каркасного строения. Выбирая фундамент нужно учитывать массу здания, тип грунта, и другие нагрузки, которые будут оказываться на конкретный фундамент.
Итак, рассмотрим самые распространенные виды фундаментов, которые сооружают под каркасные бани. Типы оснований, подходящих для мобильных каркасных и каркасно-щитовых бань, представлены в отдельных статьях.
На сваях
Это один из типов столбчатого основания, в котором роль опор играют сваи, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Часто их используют на слабых, подвижных пучинистых почвах. Свайные элементы вбивают до плотного слоя грунта, именно они служат опорой для нижней обвязки. Это отличный вариант, если почва на строительной площадке проблемная, но для сооружения такого основания нужна специальная строительная техника, поэтому это основание в частном строительстве применяют очень редко. Однако для малоэтажного строительства вполне подходят следующие два вида.
На винтовых сваях
Этот вид оснований под строения не смотря на то, что появился буквально несколько лет назад, уже завоевал огромную популярность как у частных застройщиков, так и у профессионалов. Сваи вкручиваются в почву, до достижения наконечником плотных грунтовых слоев. Располагаются элементы по схеме, которая позволяет равномерно распределять нагрузку на почву и основание.
Установить винтовые сваи можно на любых грунтах – скальных, пучинистых, на склонах. Преимуществом этого вида основание является тот факт, что их можно вкрутить вручную, самостоятельно. Стоит отметить, что строительство на таком основании не составит труда, так как сваи обвязываются швеллером с двух сторон, что служит основанием для стен.
На буронабивных сваях
Тип свайного основания, при котором готовые столбчатые элементы не используются. В этом случае пробуривается или выкапывается скважина, которая подлежит армированию и потом заливке бетона. Способ обустройства очень трудоемкий. При этом не каждому частному застройщику доступен этот метод, для самостоятельного обустройства, так как требует присутствия тяжелой строительной техники, правильного обустройства дренажной системы, и армирования прямо на строительном участке. Стоит также отметить, что готовые свайные элементы намного прочнее, чем залитые самостоятельно – они могут быстро разрушиться при несоблюдении технологии заливки. И все-же многие умельцы делают самодельные заливные сваи, о чем подробнее можно почитать в статье про свайные фундаменты для бань.
Видео
Ленточный
Пожалуй, самый распространенный и востребованный вид основания, особенно у частных застройщиков. Ленточное основание – это проверенная временем и надежная железобетонная, непрерывная лента, которая полностью повторяет план строения. Ее проводят под всеми несущими стенами и под перегородками, если этого требует вес конструкции. Более подробно о нем здесь.
Это достаточно простое и экономичное в обустройстве основание, которое можно выполнить своими руками, без привлечения строителей и специальной техники. Минус этого основания только в том, что оно очень требовательно относится к характеру почвы – невозможно возвести на влажных и пучинистых грунтах. Есть несколько вариантов ленточного основания:
- Монолитная лента – прочная железобетонная конструкция, которая обустраивается прямо на строительной площадке. Монтируется опалубка, в которой производят армирование и только после этого заливается бетон. Прочность монолитной ленты достаточно большая, способная выдержать большие нагрузки. Но есть существенный недостаток – не выдерживает подвижек грунта, так как сопротивление на излом у ленточного основания очень низкая.
- Ленточный сборный – это основание собирают из готовых железобетонных элементов. В частном строительстве применяют очень редко, так как для доставки элементов на строительную площадку нужна специальная грузовая техника. Кроме этого, для установки плит в траншею требуется кран. Да и прочность подобного основания напрямую зависит от профессионализма и опыта строительной бригады.
- Бутобетонный – вместо железобетона применен естественный бутовый камень, объединенный раствором. Получается лента с большей прочностью, чем классический ленточный, меньше подвергается влиянию влаги. Невысокая цена используемого материала и вероятность работы своими ручками делают такого рода метод крайне заманчивым, однако не везде можно найти этот камень, а поставка в далекие регионы — удовольствие дорогостоящее. Данный факт ограничивает использование подобного вида.
Столбчатый
Несмотря на преимущества ленточного основания, его предпочтительнее всего обустраивать под кирпичные, блочные и легкие монолитные строения. Для более легких построек, таких как деревянные, брусовые и каркасные бани, лучше применить именно столбчатое основание, так как оно намного экономичнее. А выбрать брус или каркас каждый решает самостоятельно.
Ограничение в применении столбчатых оснований есть – если стены бани сооружаются из тяжелого материала, при этом грунт на строительной площадке слабонесущий. Прежде чем принять решение об обустройстве столбчатого основания, стоит рассмотреть варианты материала, из которого могут быть изготовлены столбы:
- Из монолита – столбы обустраиваются прямо на строительной площадке. Вариант очень хороший, если нужно обустроить столбы определенного размера, но на него уходит большое количество раствора, кроме этого придется армировать каждый элемент. Для качественного выполнения нужно применять вибрационную машину или метод штыкования, чтобы удалить пустоты, которые могу впоследствии повлечь за собой разрушение.
- Из кирпича – отличный вариант, если рельеф на строительной площадки неровный. Благодаря небольшой толщине кирпича, можно подогнать каждый элемент фундамента индивидуально.
Из блоков
В этом случае стоит рассмотреть два варианта блочных оснований:
- блочный ленточный – при обустройстве применяют блоки ФБС (фундаментные блоки строительные) в качестве ленты. Есть несколько преимуществ такой сборки оснований:
- Не нужно ждать затвердения бетона.
- Не надо сооружать армирующий каркас.
- Есть возможность качественно обустроить гидроизоляционный слой.
- блочный столбчатый – их делают из блоков небольшого размера, которые укладываются поперек друг на друга до нужной высоты. Такие столбы очень прочные, так как бетон высушенный в заводских условиях обладает повышенными качественными и прочностными характеристиками.
Из покрышек
Старые покрышки являются отличным строительным материалов из которого можно соорудить основание под каркасную баню. Можно выполнить несколько видов фундаментов:
- столбчатый – уложить покрышки в виде столбиков;
- ленточный – в этом случае они укладываются в виде непрерывной ленты;
- плитный – кладка ведется по всей площадке в два ряда.
Плюсом конструкции из старых шин является:
- экономичность;
- длительный срок службы;
- не требуется обустраивать дополнительную гидроизоляцию;
- устойчивость к перепадам температур.
Недостатком можно считать только то, что под воздействием прямых солнечных лучей старые автошины выделяют вредные для здоровья вещества. Про данный вид больше информации в этой статье.
Плитный
Это сплошная монолитная плита, которая заливается под разные строения. Прочность такого основания очень высокая, поэтому применяют плитные фундаменты на нестабильных, пучинистых склонных к подвижкам почвах. Если установить строение на подобное основание, то ему не будет страшна деформация и разрушение.
Минусом плитных оснований является; большой расход материала, высокая стоимость и трудоемкость процесса. Для каркасной бани лучше не использовать плитный фундамент – это зачастую неоправданно дорого.
Монтаж каркасных стен
Этому процессу уделим особое внимание, потому что каркас надо изготовить и утеплить правильно. Для его изготовления возьмите обрезную доску толщиной 50 и шириной 150 мм
150 мм. будет толщина стены. Выберите на земле ровную площадку и соберите 4 каркаса для четырёх стен. Не пролетите с размерами, учитывайте всё очень внимательно.
Точно рассчитайте высоту каркаса, так как в минус уйдут лаги под полом и обшивка потолка. Старайтесь каркас под стены собрать как можно точнее, замеряйте и выравнивайте диагонали. Для того, чтобы нужный размер «не ушёл» прибейте временные укосины, потом их уберёте.
Обратите внимание на следующий момент: шаг стоек в собираемом каркасе должен быть 600 мм. Почему именно так, объясню потом
Там, где будут дверные и оконные проёмы, естественно расстояние между стойками будет другое. В этом нет ничего страшного, просто добавьте надпроёмные и подоконные стойки и закрепите их горизонтальными ригелями.
После того, как все рамы собраны, поставьте их на подготовленный фундамент и хорошо закрепите между собой. Следите за точной вертикальностью стен. Не забудьте все деревянные каркасные элементы хорошо обработать антисептиками глубокого проникновения. Это надо сделать обязательно. Кстати, весь применяемый пиломатериал должен быть хорошо просушен. Иначе могут возникнуть проблемы в виде грибка или плесени.
Для крепежа везде применяйте саморезы, они более надёжны и практичны, чем гвозди. Будет не лишним применение специального металлического перфорированного крепежа для деревянных конструкций. На этом каркасные стены бани уже готовы. Осталось правильно их утеплить и обшить с двух сторон. Этим мы и займёмся дальше.
От чего зависит выбор
Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.
Так, например:
- Скалистый грунт
Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.
- Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
- Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
- Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
- Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.
К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.
Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта.
Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий
Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?
В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.
Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.
Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.
Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.
Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.
Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.
Обвязка
Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.
Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.
Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.
Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.
На данном фото не каркасная баня, но видна обвязка винтового фундамента профильной трубой
Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:
- брусом;
- швеллером;
- двутавровой балкой;
- монолитной лентой.
Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.
Нижняя обвязка на свайном
С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:
- необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
- нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
- швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.
Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:
- сваи нужно выровнять по нивелиру;
- швеллер нарезать на элементы нужного размера;
- с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
- нанести специальный, антикоррозийный грунт.
При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.
Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции.
Нижняя обвязка на столбчатом
На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:
- повышенная прочность;
- долговечность;
- невысокая цена;
- смолистость помогает противостоять влаге.
Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:
- обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
- пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.
Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.
Создание деревянного основания
Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.
В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.
Забирка представляет собой цоколь бани, который выполняет эстетическую и защитную функции – улучшает внешний вид фасада и защищает конструкцию от проникновения холода и грязи.
Оптимальная высота забирки – 40 см.
Для строительства забирки допускается использование любых стройматериалов – кирпича, натурального камня, шлакоблока. Готовая конструкция может быть облицована плиткой, керамогранитом, декоративной штукатуркой, фасадом вентилируемого типа, сайдингом или обычным рубероидом.
Перед началом работ по обустройству забирки, рекомендуется выполнить цементную стяжку толщиной в 20 см, которая обеспечит стенам надежную опору.
Столбчатый фундамент – надежен, долговечен и износостоек. Организовать работы по его возведению под силу даже новичку.
Подобная технология основания успешно используется при возведении бань, жилых домов, технических и хозяйственных построек.
На какой лучше поставить
Существует много мнений по поводу того, какой фундамент обустроить под баню каркасного типа. Одни специалисты считают – так как строение имеет малый удельный вес, можно обойтись столбчатым основанием без ростверка, другие отдают предпочтение сваям, при этом советуют сделать обвязку из клееного бруса.
Есть мнение, что лучше подстраховаться и обустроить малозаглубленное ленточное основание, считая его самым надежным.
Но если денег на обустройство бетонного основания нет, отлично подойдет фундамент из старых автомобильных шин. Здесь главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы понимать – сколько рядов покрышек укладывать под строение и правильно рассчитать песчаную подушку под них.
Пароизоляция, гидроизоляция стен и потолка
Пароизоляцию делаем по внутренним стенам и по потолку фольгированными материалами. Можно применить тот же Пенотерм, Изоспан FB или их аналог. Пристреливаем фольгу к каркасу мебельным степлером, а стыки проклеиваем фольгированным скотчем. Надо добиться наименьших потерь пара и тепла. Цель пароизоляции — не допустить утечек пара в потолок и стены. Иначе никакое утепление стен и потолков не спасёт.
Гидроизоляцию стен делаем снаружи, то есть закрываем минеральный утеплитель со стороны улицы. Цель такая: выпустить наружу случайно появившуюся в стене влагу и не запустить обратно атмосферную. Здесь можно применить защитные мембраны или плёнки от Изоспана. Результат будет хороший. На этом всё, давайте строить дальше.
Как сделать своими руками
Несмотря на кажущуюся сложность, практически все виды фундаментов под каркасную баню можно обустроить своими руками, для этого:
- подготовить строительную площадку;
- провести разметку территории;
- обустроить котлован, траншею или ямы ( в зависимости от вида основания). При применении свайно-винтового фундамента, этот шаг можно опустить;
- соорудить опалубку и армирование;
- залить бетон.
Если нужны подробности, то на нашем сайте много информации, по монтажу любых видов фундаментов своими руками (как правильно, сделать своими руками, как залить).
Почему именно монолит?
Из всех основ, именно монолитный фундамент более подходит для каркасной бани. Почему? Этому есть несколько объяснений.
- Единая плита, залитая по всем технологическим нормам, способна выдерживать большие нагрузки, которыми, кстати, каркасная баня не выделяется.
- За счет арматурного усиления и использования бетона, приготовленного строго по технологии, такой фундамент отличается долговечностью.
- Высокая степень устойчивости даже на неспокойных грунтах.
- Монолитная плита используется в качестве чернового пола, и на нее без предварительной подготовки можно укладывать кафельную плитку.
При соблюдении всех технологических норм заливки монолитного фундамента, каркасная баня простоит максимально долго, даже в регионах с резкими колебаниями температуры. Не повлияют на качество сборки даже плавающие грунты. Небольшие деформационные движения также не скажутся на целостности конструкции.
Когда проще заказать, чем делать
Не всегда целесообразно заливать фундамент своими руками, допустим, если у вас нет опыта и вы только слышали, как самому залить фундамент, то лучше не браться за обустройство. Вы должны четко понимать, что даже небольшая ошибка при расчетах и монтаже может быть чревата негативными последствиями — баня очень быстро выйдет из строя и вы потеряете и время и деньги.
Если каркасную баню планируется заказать у строительной компании, под ключ, то стоит доверить заливку фундамента той же бригаде, которая будет монтировать строение.
Материалы для фундамента
Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.
Фундамент под баню из камня Источник kamine-store.ru
К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:
- выкапывается траншея по периметру строения;
- в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
- заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
- создается слой из камней средних размеров;
- еще одна порция бетона;
- и так далее до поверхности грунта;
- устанавливается опалубка надземной части фундамента;
- и все повторяется со средними камнями;
- мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
- самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.
По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.
Устройство отверстий
После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.
Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.
При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.
Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.
Веранда
Следующий этап строительства бани – возведение веранды. Для нее потребуется мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Далее из доски делают основу, для этого их ставят на торец, так будет исключен прогиб.
Возведение верандыСтолбчатый фундамент для строительства веранды
Затем собирают каркас боковой конструкции, состоящий из вертикальных опор и верхней поперечины, на нее будет идти основная нагрузка кровли веранды. Каркас крепят к основанию с помощью анкерных болтов.
Сборка каркаса боковой конструкцииДелаем вертикальный опор
Между этим каркасом и кровлей бани устанавливают соединительные элементы, которые покрывают обрешеткой. Сверху настилают рубероид, поверх можно закрепить шифер или другой кровельный материал.
Делаем кровлю баниОбрешеткаРубероид
На основу террасы прикрепляют настил из досок. Имеющиеся пустоты в каркасе боковой части заполняют заготовками с декоративной деревянной решеткой.
Делаем основу террасыНастил из досокКрасим доскиОтделка боковой частиЗаполняем пустоты боковой частиДелаем крышуОтделка крыши
Подготовка к постройке: чертежи проекта
Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.
Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:
Местоположение здания на участке
Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
Грунт на площадке для строительства
Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.
В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.
Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками
Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.
Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха
Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.
Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.
На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.
Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года
Такая баня состоит из 3-х помещений:
- парилка;
- моечная и душевая;
- помещение для отдыха.
Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.
Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.
Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.
Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.
Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.
Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м
Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.
Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.
Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.
Армирование
Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).
Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.
- Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
- Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
- Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
- Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.
Строительство ленточного
Чтобы организовать ленточный фундамент потребуется:
- рулетка, шнур, деревянные колья;
- лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
- песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.
Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.
Траншея под ленточный фундамент
По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.
На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.
Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.
Закладывается арматура
После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором. Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.
Для бани желательно использовать цемент высокой марки и мелкозернистый песок – это обеспечит дополнительную прочность будущей постройки.
Если ленточный фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить фундамент высыхать еще на неделю или две.
Под баню из бруса
Если баня будет из бруса, то для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:
- ленточный;
- столбчатый;
- монолитный.
Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.
Ленточный
По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:
- Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.
- Очень выгодно для строительства бани, так как имеет низкий уровень теплопроводности.
- Появляется возможность построить подпольное помещение или погреб.
Столбчатый
Если баня будет иметь небольшой размер и умеренный вес конструкции, то можно сделать столбчатый фундамент. Преимущественно этот тип фундамента применяется для таких типов почв:
- глина;
- гравий;
- песок.
Можно выделить некоторые его достоинства:
- Сравнительно небольшая цена для строительства.
- Если грунт в вашей местности наклонный, то столбчатый фундамент позволит осуществить строительство бани.
- Очень прост в изготовлении, так что можно вполне обойтись без помощи специалистов.
Монолитный
Этот тип фундамента актуален для любых типов почв. Его конструкция представляет собой железобетонный монолит. Среди его преимуществ можно выделить:
- Высокая прочность и надежность.
- Можно возводить несколько этажей.
Главный недостаток монолитного фундамента – высока себестоимость.
