Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.
Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.
Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство, рассмотрим оптимальную последовательность работ:
- Размечаем фундамент и осуществляем монтаж свайного фундамента
- Обвязываем фундамент
- Собираем сруб и перекрытия
- Делаем кровлю
- Даем, срубу отстояться и просохнуть
- Занимаемся отделкой бани
- Устанавливаем печь и дымоход
- Дополнительно утепляем баню при необходимости
- И в самом конце отделываем террасу и вход
Рассмотрим все этапы поподробнее и дадим некоторые рекомендации
Как определиться с площадью бани
На этапе подготовки главное, что нужно сделать, – определиться с площадью бани. Она зависит от цели использования. Если планируется отдых компанией друзей или семьей, то малой площадью не обойтись.
Постройка 3х3 – это небольшое помещение, где будет комфортно лишь 1 человеку. Из-за маленькой квадратуры вход ведет сразу в парилку. Аналогичная ситуация и с баней 3х4. Но тут уже есть место для небольшого предбанника. Например, для комфортного отдыха с друзьями понадобится площадь минимум 6х4. Рассчитать, сколько нужно бруса на баню 6 на 4, несложно. Такая длина – это стандартные заготовки заводов, поэтому их не нужно будет дополнительно распиливать.
Цена на готовую постройку в разных фирмах отличается, и в некоторых случаях заказать баню 6х6 дешевле, и вот почему: на заводе или в домостроительной компании древесина хранится в стандартных заготовках – обычно это 5,8 или 5,9 м. Если заказывают брус для бани 3х4, эти заготовки обрезают до нужной длинны. Обрезки утилизируются или используются в производстве других товаров, например, оконных рам.
Пример планировки бани 3х3 Источник pinimg.com
Когда компания не берет в оборот остатки, они выбрасываются, а издержки «платит» заказчик. То есть они заведомо включены в стоимость бани. В таком случае заказать постройку 6х6 будет дешевле, так как для нее берут заготовки без обрезки, и нет отходов. Компания не несет издержек, и клиент не переплачивает.
Разметка фундамента и монтаж свайного фундамента своими силами, обвязка фундамента
Работы начинают с подготовки участка – выкапывания корней крупных растений, удаления 10-15 см плодородного грунта (рекомендуемый этап при ввинчивании металлических свай, обязательный – при заложение забивных или заливных опор из ж/б) и минимального выравнивания площадки под будущей баней.
Оптимальные результаты достигаются при заложении фундамента для бани-сруба из металлических винтовых свай с сечением от 108 мм. Опоры закладываются на углах и под несущими стенами с шагом не более 2,5 м, точное число зависит от веса и этажности бани, длина – от глубины размещения устойчивых слоев грунта (от 2 м и более).
Совет! Лучше всего размещать винтовые сваи на расстоянии около 2 метров, что бы не было провисаний и вибраций.
Разметку свайного фундамента проводят в 2 шага – предварительную, с обозначением мест ввинчивания опор колышками и натяжкой шнура для проверки уровня (по диагонали, по сторонам и по высоте) и основную, после копки приямка глубиной около 50 см.
После этого опора вставляется в готовую лунку точно по центру и вкручивается с помощью длинного лома или рычага из 2-3 метровой трубы, надетых на верхнюю часть сваи. Работы проводятся силами как минимум двух человек (один работник удерживает сваю в вертикальном положении, другой – давит на лом и крутит сваю).
Во избежание ошибок первыми ввинчиваются угловые сваи (с учетом требования совпадения основной оси опоры с центром будущего бревна или бруса). И лишь потом, после повторной проверки диагональной и сторон вкручиваются остальные сваи, как правило имеющие тот же диаметр.
Сваи ввинчиваются до максимального упора и прекращения шатания и проседания опоры вниз. Отдельные требования выдвигаются к фундаменту под печь, имеющему прямую зависимость от ее веса и конструкции. Так под капитальную кладочную печь из кирпича закладывается отдельный, не связанный с другим конструкциями, небольшой плитный фундамент. При весе агрегата в пределах 100 кг (современные дровяные печи-камины, газовые модели) достаточно дополнительно укрепить перекрытия в этом месте, добавив, например балку.
Установленные сваи обрезаются болгаркой по предварительно размеченным леской и мелом или краской линиям. Ровность лески перед обрезкой проверяется с помощь лазерного уровня, по аналогии со вкруткой разметку начинают с угловых свай. Внутреннее пространство свай при необходимости (а именно – высоких рисках смещения опор нестабильными грунтами) заполняются песком или бетоном. В остальных случаях этап завершается подготовкой свай к обвязке брусом.
Совет! Однозначно заполните сваи бетоном и лучше армируйте в три прутка.
В монолитном ж/б баня-сруб нуждается редко, простейшим и самым практичным способом подготовки свай к креплению нижнего венца является наваривание сверху толстых (от 5 мм и выше) металлических пластин с размерами не менее толщины бруса. Отверстия под крепежи (анкерные болты или саморезы) в пластинах подготавливаются заранее.
По окончании сварочных работ наружные части свай и пластины обрабатываются битумными мастиками или антикоррозийными красками.
При высоких рисках смещения свай пластины могут меняться на металлический швеллер, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию бани свайный фундамент стоит утеплить забиркой из дерева и пенополислирола или закрыть специальными панелями.
Совет! Сэкономить можно на оголовках свай, для этого при заливке бетона в сваю сделайте в бетоне закладную из шпильки, к которой потом можно будет закрепить брус при обвязке. Совет! Обработайте все места сварки антикоррозийным составом и дополнительно место соединения сваи и земли, так как это самое слабое место.
Сваи обвязка
Утеплитель, используемый для прокладки между венцами
Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.
В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.
Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.
Сборка сруба и перекрытий
При самостоятельном ведении работ лучшим решением считается заказ готового проекта бани с доставкой бруса или бревен в распиленном и пронумерованном виде. Но этот способ более дорогой. При отсутствии такой возможности этап начинается с подготовки пиломатериалов. При необходимости с бревен снимается кора, изделия проходят обработку антисептиками и антипиренами и укладываются на 25-30 дневную просушку без плотного примыкания друг к другу. Пиломатериалы хорошего качества, прошедшие нужную подготовку просто осматриваются и отбраковываются при отклонении от размеров свыше 5 см, наличии крупных трещин или сильном изгибе. Все элементы распиливаются по плану, в брусе или бревне вырезаются пазы или чаши с учетом выбранной технологии их соединения.
Совет! Если собираете баню сами из бруса естественной влажности, то можно собирать сразу не ждать пока материал высохнет, он будет сохнуть естественным образом сложенный в срубе. Этот способ дешевле та как даже если выкрутит брусья немного то они не будут забракованы, а будут уже стоять в срубе. Но при этом надо понимать, что щели такого сруба будут больше и придется конопатить больше.
Сборка сруба
Способ соединения углов в лапу, без остатка ценится за экономию материала и простоту внешней отделки бани, но подходит только опытным мастерам.
Технология стыковки бревна или брусьев в чашу, с выступом материалов на 20-30 см считается надежной, полученные таким образом бани хорошо держат тепло и имеют устойчивые стены, но при этом утеплить ваш сруб будет сложнее.
Тип рубки и форма пазов подбираются исходя из качества пиломатериалов и опыта сборщика. В частности, чашу профилированного бруса с ровными стенками или гладкого оцилиндрованного бревна рекомендуется рубить норвежским, канадским или шведским способом (с вырезом более сложных пазов), кругляк – русским.
Последний способ признан самым простым и успешно реализуется новичками. При русской рубке в укладываемых бревнах болгаркой, топором и стамеской вырезается прямой полукруглый паз (углы отличные от 90° доступны только профессионалам). Направление чаши может быть любым, но срубы с углублениями в нижней части верхних элементов менее подвержены износу и атмосферным воздействиям. После выбора способа крепления венцов (квадратных шкантов или круглых нагелей) и распила бревен сборка ведется по простому алгоритму:
1. К металлическим пластинам свайного фундамента последовательно прикручиваются по 2 параллельных бревна. Как правило на этих участках укладываются более толстые и влагостойкие бревна или брусья, с ровно обрезанной и пропитанной антисептиками нижней стороной и заранее подготовленными пазами для закладки половых лаг по бокам. При фиксации нижнего венца к металлическому швеллеру или ленте ростверка между элементами закладывается пропитанная антисептиками липовая доска толщиной в 20 мм. Чаши в угловых стыках нижнего венца обязательно утепляются льняным, джутовым или комбинированным полотном. 2. С помощью выбранного крепежа (новичкам стоит использовать готовые нагели из прочных пород древесины), ленточного межвенцевого утеплителя, дрели и деревянного молотка проводится монтаж остальных звеньев. Рекомендуемый шаг нагелей составляет 1-1,5 м, дрелью полностью просверливается 2 венца и частично, до половины – третий. Во избежание ошибок после укладки каждого ряда выполняется проверка уровня стен по горизонтали и вертикали. Стены бани возводятся как минимум на 2,5 м (лучше выше). 3. На первые 2 звена верхнего венца в специально прорезанные пазы укладываются матицы – ровно стесанные снизу и сверху бревна или ровный прямоугольный брус с сечением от 100 мм. Как правило они размешаются поперек длинной стороны бани с шагом около 60- 80 см. Последние 2 звена верхнего венца укладываются стандартным способом – с обязательным утеплением чаши угла. Полученная гребенка является основной для потолочного перекрытия и стропильной системы.
Советы! Если вы собираете сруб из обычного бруса естественной влажности
- По возможности крепите брус по схеме ласточкин хвост, но это для самостоятельной рубки неподготовленным человеком сложно. Можно посмотреть в интернете и поговорить со своими строителями, смогут ли они так сделать, для удобства нужно будет сделать трафарет и вырезать по нему. В крайнем случае если привлекаете бригаду, то можно и делать запилы в лапу.
- Если строите самостоятельно, то можно просто положить брус друг к другу как кирпичики без запилов, просто в данном случае промерзание углов будет более выражено, необходимо дополнительно утеплить углы. И главное не упустить момент с нагелями, их правильном расположении и достаточном количестве.
- Лучше всего при строительстве из бруса естественной влажности, на этапе сборки, стругануть брус с внутренней стороны и с внешней если не будете утеплять, это позволит потом лучше шлифовать ваш сруб.
Сруб бани
Подготовка материала
Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины.
Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?
Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.
После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.
Брус для бани
Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.
Льноджутовое полотно
Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.
Читайте о том, чем лучше крепить венцы сруба
Монтаж кровли
В простейшем исполнении крышу на бане из бревен удерживает стропильная двускатная система, опираемая на потолочные балки или мауэрлат.
Функции последнего успешно выполняет верхний венец сруба, при желании закрываемым дополнительным опорным брусом-лежнем.
Устойчивость конструкции придают вертикальные подпорки или горизонтальные ригели, все элементы соединяются исключительно металлическими крепежами.
Стропила изготавливаются из бруса сечением в 50×150 или 100×150 мм и устанавливаются с шагом в пределах 60-120 см. Верхняя часть стропил опирается либо на вторую ногу, либо на коньковый брус, конкретный тип системы подбирается исходя из размеров бани и наличия внутренних несущих перегородок.
Фронтон бани впоследствии зашивается досками и утепляется.
При более сложном исполнении баня имеет мансардный этаж, поднятую стропильную систему, рубленный фронтон или сложную конфигурацию кровли.
По понятным причинам такие проекты требуют привлечения специалистов и обходятся дороже. Это же относится к баням с двумя этажами и утепленными чердаками.
В целях экономии большинство владельцев останавливаются на первом варианте, закрывая стропила обрешеткой, рулонной гидроизоляцией, контробрешеткой и временной или постоянной кровлей из металлочерепицы. К обязательным к выполнению требованиям на этом этапе относят:
• Усиленную обработку деревянных элементов антипиренами. • Обеспечение противопожарной защиты будущих дымоходов. • Нахлест и заклеивание стыков гидроизоляционных материалов кровли. • Заложение вентиляционных продухов под кровельными материалами, защищенных от осадков каналов для вывода отработанного воздуха из бани и форточек для осмотра и проветривания чердака. • Защиту участков вокруг труб специальными фартуками, использование специальных саморезов с резиновыми прокладками, вкручиваемых строго под прямым углов в местах прогиба волны.
Совет! Самым недорогим и тем не менее надежным решением будет кровля из металлочерепицы или профильного листа.
Строительство крыши
Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?
Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):
Важно только правильно ее утеплить:
Усадочные процессы и усушка, сроки
Усадка бани-сруба является неизбежной и объясняется:
• Усушкой – изменением габаритов пиломатериалов при выводе внутреннее влаги. При использовании заготовок, прошедших камерную или длительную сушку, изменения будут минимальными, но бани, собранные из бревен естественной влажности, осядут как минимум на 7%. • Механическим проседанием конструкций из-за собственного веса бревен и проседания межвенцевого утеплителя. Этот этап занимает не менее 6 месяцев, включая обязательную зимовку сруба и фундамента.
Мнение, что баня должна оседать без кровли ошибочно, по правилам сруб должен быть максимально нагружен. В идеале сруб закрывается временной крышей в первые 2 года и лишь потом – постоянной.
Точные сроки усадки зависит от вида, качества и плотности подгона пиломатериалов, по нормам к отделке построек из клееного профбруса приступают не ранее, чем через 3-4 месяца, пиломатериалов, прошедшую специальную обработку – 6, кругляка и бруса естественной влажности – от 1 года и более.
Исключение делают (на страх и риск владельца) для бань, собранных зимой и отделываемых следующим летом.
В ходе усадки: • Элементы бани пропитываются защитными составами от растрескивания, выгорания или гниения. Раз в 2 месяца поверхности осматриваются, при необходимости защита обновляется. • Уровень и состояние основных конструкций проверяется как минимум раз в месяц, балок и перекрытий – раз в 2 месяца. • Проверяется состояние межвенцевого утеплителя и принимаются меры от его вытаскивания птицами.
К допустимым во время усадки работам относят лишь закладку не связанных с основными вертикальными конструкциями коммуникаций, обустройство полов и перекрытий. Все остальные действия по внутренней и внешней отделке проводят по окончании первичных процессов усадки.
Выбор фундамента для бани
Для бани выбирают ленточный мелкозаглубленный (до 60 см) или свайный фундамент.
Деревянный материал необходимо защитить от повышенной влажности, поэтому цоколь фундамента должен быть не менее 50 см.
Участок предполагаемой застройки выравнивают, плодородный слой почвы снимают и переносят, убирают камни, выкорчевывают с корнем кустарники, пни. С помощью колышков и прочной нити размечают периметр основания и ширину траншеи.
- Под ленточный фундамент выкапывают траншею, глубина которой зависит от вида грунта, уровня промерзания в зимний период, высоты грунтовых вод.
- На сыпучей, песчаной, глинистой почве глубина нижней части ленты должна быть не менее 60 см, для прочного, устойчивого грунта допускается 40-50 см.
- Добавляем 50 см цоколя, подушку из гравия и песка, и получаем минимальную высоту заливки бетонного основания 1,0 м – 1,20 м.
- Для заливки цоколя необходимо выставить съемную опалубку. Ее готовят из обрезок досок, остатков старых деревянных изделий, прочной фанеры.
- Для укрепления основания, во избежание перекоса строения, проседания грунта внутрь устанавливают армопояс минимум с двумя нитями переплетения.
Свайный или столбчатый фундамент закладывают на плывунах, болотистых участках, в районах подтопления, на берегах водоемов и рек. Для возведения используют промышленные бетонные сваи или делают их из кирпича, бутового камня, бетонных блоков размером 20Х30Х60 см.
Для их установки копают яму на глубину залегания основания, засыпают подушку из песка и гравия, выставляют сваи или выкладывают столбы, и бетонируют цементным раствором.
Важно! Верх фундамента покрывают слоем гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность слой битумной мастики и накрывают одним или двумя слоями рубероида.
Отделка бани после усадки
Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.
Окосячка окон и дверей
С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.
Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.
Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция
Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.
При обустройстве полов в будущей моечной или душевой заранее предусматривается 10° уклон слива и монтируется утепленный сухой трап. Прокладка вертикальных коммуникаций выполняется исключительно по окончании первичной усадки с соблюдением всех требований санитарной и пожарной безопасности. В частности:
• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами. • В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией. • В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше). • Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44. • В помещениях бани закладываются форточки для быстрого притока свежего воздуха. При планировании ее интенсивной эксплуатации систему вентиляции делают принудительной.
Шлифовка, первичная конопатка и покраска
Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).
Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.
После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.
Вставка окон
В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.
Отделка парилки, мойки и комнат
Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.
Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом. Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.
Установка печи
Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.
Вставка дверей
В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.
Коротко о главном
Перед строительством необходимо правильно выбрать брус, так как на каждом этапе заводы предлагают несколько вариантов обработки. Если есть риск, что возведение бани начнется не своевременно, выбирайте камерную сушку. Так вы сможете хранить древесину на своем участке еще пару месяцев.
Чтобы сделать постройку теплой, необходима конопатка – то есть утепление – или же можно заказать профилирование дерева. Если хотите укрепить фундамент и предотвратить гниение, используйте лиственницу, хотя бы в качестве пары нижних венцов.
Чтобы рассчитать, сколько нужно кубов бруса на стандартную баню 3х4 или другого размера, используйте калькулятор на сайте домостроительной компании или же специальные формулы, указанные в статье.
Оценок 0
Ошибки строителей типичные и грубые
Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.
Фото №2
– Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.
Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.
Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .
Фото №3
– Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).
Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».
Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно
Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции
Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.
Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.
Фото №4
– Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.
Готовые срубы для бани
Как собрать срубовую баню? Самостоятельно изготовить сруб с нуля – сложная работа, требующая отработанных плотницких навыков, и её лучше поручить профессионалам. Потребуется максимально качественная обработка угловых соединений: может использоваться русская, норвежская или канадская рубка, но в любом случае соединения должны быть ровными и максимально качественными.
Потом сруб разбирается, и брёвна доставляются на сам объект. У такого варианта есть несколько преимуществ:
Подготовка к строительству бани
Как самому собрать баню из сруба? Предварительно необходимо выполнить целый ряд работ. Строительство начинается с проекта. Если вы хотите заказать готовый сруб, любая организация может предложить различные варианты бань.
Классический вариант – сооружение прямоугольной формы 4х6 метра. В такой бане будет место для размещения предбанника и помещения для мытья, которое будет выполнять роль парной. Если баня имеет большую площадь, пространство мыльной и парной можно разделить.
Как собрать баню из сруба с предбанником? Планировка должна учитывать расположение дверей и окон: обычно их делают небольшими, чтобы максимально экономить тепло в помещении.
Стандартная высота двери – 160 см, ширина – 60-80 см. Расположение и размеры окон владелец должен определить в соответствии с личными предпочтениями по освещенности.
Важно правильно выбрать место для бани. На маленьком участке её обычно располагают в противоположном углу от здания, чтобы обеспечить соблюдение противопожарных норм
Если размеры участка позволяют выбирать, место для бани выбирают в отдалении от ворот и самого дома, оно должно быть расположено так, чтобы возле бани можно было отдыхать, никому не мешая.
Одинарная обвязка
Одинарная обвязка — представляет собой венец, состоящий из одного ряда обрезного бруса, закреплённого на фундаменте. Пропилы для обустройства черновых полов делаются в нём же. Поверх одинарной обвязки обязательно укладывается гидроизоляционный материал, и только после этого производится монтаж первого чистового венца из профилированного бруса.
Преимущество у этого вида обвязки всего лишь одно. Она дешевле, чем двойная. Однако применять такой вариант не всегда представляется возможным. Например, одинарную обвязку не рекомендуется использовать, если дом строится на опорно-столбчатом или свайно-винтовом фундаментах. Также она не обладает требуемой надёжностью в случае, когда постройка имеет жилую мансарду или полноценный второй этаж.
Есть у одинарной обвязки и существенные недостатки. Проявляются они, например, в виде «гуляющих» полов. Это когда со временем полы в деревянном доме при ходьбе по ним «играют», скрипят и так далее. Кроме того, из-за экономии на обвязке деревянные дома часто перекашиваются, в них образуются щели, требующие постоянной заделки, а также чаще образуется плесень в нижних углах.
Фундамент для деревянного сруба
Для строений из древесины чаще других устраиваются основания:
- Столбчатого типа – подразделяются на сборные из: кирпича и ФБС (фундаментных стеновых блоков) и монолитные из армированного бетона;
- Свайные: винтовые и буронабивные.
Монолитный ленточный вариант также подходит для строений, но более затратный по средствам
Примечание! На кедровых сваях вот уже несколько столетий стоит неповторимая Флоренция.
Фундаменты такого типа отлично справляются с основными возложенными на них функциями на слабых грунтах:
- Удерживают массу надстроенных конструкций;
- Перераспределяют нагрузку на каждую опору, снижая давление на почву;
- Предоставляют возможность естественной вентиляции основания, что существенно пролонгирует срок службы деревянной постройки (особенно в подтопляемой местности).
При создании фундамента любого типа важно строгое соблюдение технологии на всех этапах, одним из которых является нижняя обвязка из бруса.
Суть обвязки
Свайное поле и карта столбчатого фундамента представляет собой некоторое (проектное) количество отдельных конструкций, на определенном расстоянии друг от друга. Для соединения их между собой в единое основание, на которое можно опереть полы, стены и кровлю деревянного сруба, требуется обвязка столбчатого фундамента брусом.
На рисунке продемонстрирована формула расчета, используемая для вычисления параметров обвязки
В чем заключается устройство обвязки или как ее по-другому называют – ростверка? Это создание жесткой конструкции из балок, объединяющих сваи или столбы фундамента. По сути, ростверк, это перекрытие между свайным (столбчатым) основанием и собственно строением, на которое возложена ответственная задача распределения веса дома на все фундаментные элементы.
Двойная обвязка
Двойная обвязка — состоит из двух рядов обрезного бруса, причём, первый укладывается плашмя, а второй на ребро. Выполняет все те же функции, что и одинарный вариант, но более эффективно. В случае с двойной обвязкой лаги полов запиливаются не в первый брус, а во второй. Недостаток у данного решения только один — многие компании устанавливают двойную обвязку только за дополнительную плату. В нашей компании двойная обвязка идет по умолчанию, и дополнительно за это деньги мы не берём.
Преимущества двойной обвязки:
- повышенная надёжность;
- более равномерное распределение массы дома на фундамент;
- исключаются перекосы и деформации стен;
- улучшение теплоизоляционных характеристик жилья;
- увеличение долговечности конструкции полов;
- возможность строить на любом типе фундамента;
- упрощается ремонт дома.
Необязательной двойная обвязка считается только в тех случаях, когда дом небольшой, а фундамент, на котором он строится, ленточный.
