Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство

Ни один земельный участок не может обойтись без бани, в особенности если это дом для постоянного проживания семьи. При отсутствии больших денежных накоплений можно выбрать для строительства шлакоблок.

Далее будет подробно представлено поэтапное строительство бани из шлакоблоков своими руками для самостоятельного возведения с целью экономии.

Геометрия

Геометрия
Стеновые блоки производят в виде прямоугольных параллелепипедов с гранями 90 градусов или закругленными. Для углов здания выпускаются специальные блоки. Кроме того, на заказ изготавливаются камни особых нестандартных форм. Таким образом, можно отметить хорошую геометрию изделий в отдельности и выстроенного здания в целом. И даже если отдельные блоки будут иметь отклонения по размерам, полуторасантиметровый слой связующего ряды раствора нивелирует небольшие (до 3 мм) погрешности.

В параметре геометричности шлакоблок не уступает кирпичу и иным каменным строительным блокам.

Технология выполнения работ по утеплению

Для качественной и надежной теплоизоляции необходим целый комплекс мер по утеплению. То есть, утепление одних стен не принесет ощутимого результата – обшивать изнутри теплоизоляционным материалом необходимо все поверхности. Рассмотрим более подробно всю технологию работ по утеплению бани изнутри.

Утепление пола

Процесс утепления пола начинается практически сразу после окончания возведения стен и установки кровли. На утеплении пола можно существенно сэкономить, если весь строительный мусор, оставшийся после каменной кладки засыпать в котлован и тщательно утрамбовать

Здесь важно не перестараться, и оставить примерно 50 см для утепления

Чтобы качественно и надежно утеплить пол, нужно придерживаться такой последовательности работ:

• Нужно немного выровнять черновой пол (мелким строительным мусором, песком или землей), чтобы слой утеплителя был равномерным.
• Затем в пространство под фундамент засыпается керамзит. Именно его рекомендуется применять, поскольку он обладает высокими теплоизоляционными показателями и отличной прочностью. Минимальный слой должен составлять 20–25 см, можно больше.

• Керамзит нужно тщательно утрамбовать. Можно пролить водой и дать постоять несколько дней для высыхания.
• Затем сверху керамзита укладывается армирующая сетка.
• Следующим этапом является заливка цементного раствора. Его толщина должна составлять не менее 10–15 см.
• В процессе заливки раствора, нужно соблюдать технологию обычной стяжки: тщательно разравнивать и заглаживать поверхность, поскольку это будет черновой пол.

После того как стяжка окончательно застыла (примерно 10–14 дней), можно приступать к обустройству чистового пола, который может выполняться в нескольких вариантах:

• Одним из способов является укладка на цементную стяжку керамической плитки на клеящую смесь.
• Другой метод заключается в укладке деревянных лаг и настилу на них дощатого покрытия. Достоинством этого метода является возможность дополнительно утеплить пол бани, уложив между лагами листы пенопласта или пенополиуретана.

Утепление стен

Следующим технологическим моментом является утепление стен бани. Алгоритм проведения работ такой:

• Прежде всего, чтобы утеплить стены бани изнутри, необходимо смонтировать каркас. Обрешетку можно выполнить из деревянных брусков, обработанных водоотталкивающими пропитками или из оцинкованных профилей.
• Далее на стены закрепляется слой гидроизоляции, подойдет обычный плотный полиэтилен.
• После этого между каркасом устанавливаются листы утеплителя, например, базальтовой ваты. Теплоизолятор можно дополнительно укрепить при помощи пластиковых дюбелей с большими шляпками.
• Третьим слоем нужно установить фольгированный материал, например, пенофол. При этом фольга должна быть направлена в помещение бани для отражения тепловых потоков.
• Заключительным этапом утепления стен бани является монтаж внутренней обшивки на каркас. Чаще всего для этих целей применяется деревянная вагонка или шпунтованная доска.

Утепление потолка

Заключает комплекс мер по утеплению бани из шлакоблока теплоизоляция потолка. Такие работы начинаются еще на стадии строительства.

• Для оборудования потолка применяются широкие деревянные лаги.
• Изнутри бани на них плотно набиваются доски, таким образом, получается черновой потолок.
• Затем между лагами на доски укладывается фольгированный материал.
• На фольгу стелется слой плотной полиэтиленовой пленки, выполняющей функцию гидроизоляционного барьера.
• Затем пространство между лагами закладывается теплоизоляционным материалом. Для этих целей применяют минеральную вату, пенополистирол или керамзит.
• Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем гидроизоляции и зашивается досками, которые образуют пол чердака.

В заключение стоит отметить, что хотя баня из шлакоблока и требует особого подхода, произвести ее утепление можно своими руками. Для обшивки изнутри оптимальным материалом является деревянная вагонка, которая является натуральной отделкой, обладающей высокими эксплуатационными характеристиками.

Выбрать материалы и произвести утепление бани из шлакоблока не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует ряд теплоизоляционных средств, которые преображают баню и сохраняют в ней тепло.

Схема бани из шлакоблоков.

Варианты отделки

Шлакоблочная баня без дополнительной финишной отделки выглядит неэстетично. Для улучшения теплоизоляции и декоративных качеств строения его нужно обшить. При проведении облицовочных работ применяются различные отделочные материалы.

Внутренняя

Чтобы отделать стены и потолок внутри парилки или комнаты для отдыха, чаще всего используют вагонку. Это экологически чистый стройматериал, который не выделяет вредных веществ при нагревании. Он обладает отличными эксплуатационными качествами: устойчив к влажной среде, механическим воздействиям, легко переносит резкие температурные перепады без деформации. Вагонка надежна и долговечна. Для условий бани лучше всего использовать отделочные материалы из осины или ольхи.

Для отделки зоны отдыха можно употребить шпунтованную доску. При облицовке пола применяют как натуральную древесину, так и керамическую неглянцевую противоскользящую плитку. Кстати, плитку можно часто встретить в банях, где выход из парилки приводит напрямую в помещение для отдыха.

Для отделки санузла или моечной используют керамическую плитку, мозаику или панели из пластика. Для облицовки напольной поверхности плиткой лучше всего приобрести ребристые материалы, поверхность которых устойчива к скольжению.

Внешняя

Наружная отделка – важный и обязательный этап в строительстве бани из шлакоблока. Внешние облицовочные работы необходимы для придания конструкции эстетики, а также для предохранения шлакоблоков от различных неблагоприятных внешних факторов. Если пренебречь внешней отделкой, минеральные блоки могут вскоре разрушиться.

Для отделочных работ производители предлагают большое разнообразие материалов. Бани нередко облицовывают сайдингом. На рынке представлен широкий ассортимент цветов такой отделки, благодаря чему у покупателя не должно возникнуть проблем при выборе оптимальной палитры. За счет огромного выбора цветовой гаммы можно без труда сделать банное помещение интересным и оригинальным.

Для отделки также подойдет декоративная штукатурка для фасадных работ, кирпич, искусственный камень или плитка для фасадов строений. Выбирать отделочные материалы следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

Внутренняя отделка финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

Выбрать материалы и произвести утепление бани из шлакоблока не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует ряд теплоизоляционных средств, которые преображают баню и сохраняют в ней тепло.

Особенности материала

Строительство бани из шлакоблока должно учитывать особенности материала, поскольку в большинстве случаев хозяева участков оказываются недовольными эксплуатацией постройки.

Все объясняется допущением ошибок во время самостоятельного возведения бани. В первую очередь определяются с преимуществами и недостатками самого материала.

Шлакоблок – это строительный камень, полученный путем прессования отходов со сталелитейного производства.

Для его получения используют доменный шлак, который предварительно дробят и смачивают, вводя в жидкое состояние.

Смешав его с цементом в соотношении 10:1, состав заливают в формы до застывания. Таким образом получается блок различного показателя пустот. Выделяют следующие разновидности:

• монолитный шлакоблок – подходит для выкладки столбчатого фундамента.
• шлакоблок с пустотностью в 28%;
• шлакоблок с пустотностью в 30% и двумя цилиндрическими полостями;
• с пустотностью в 30% и тремя цилиндрическими полостями;
• с пустотностью в 30% и четырьмя прямоугольными полостями;
• шлакоблок с пустотностью 40%.

Для стен бани рекомендуется использовать шлакоблоки с пустотностью в 28-30%, поскольку они более легкие, а наличие пустот будет служить дополнительным теплоизолятором.

Блоки с 40% пустотой не рекомендуется использовать для строительства бани, поскольку они не настолько прочны.

Внешние декоративные свойства

Внешней привлекательностью в полной мере обладают срубы и кирпичные бани. Шлакоблочные постройки принято считать низкодекоративными, невзрачными. Но этот параметр нельзя назвать недостатком, так как:

• во-первых, стены бани потребуют утепления, то есть кладка закроется облицовочным материалом;
• во-вторых, производители выпускают цветные шлакоблоки с декоративной фактурой, выполненные в различных цветовых решениях, что позволяет применять блоки не только для возведения стен бань, но и для их облицовки с одновременной расшивкой швов.

Характеристики шлакоблока

Шлакоблок изготавливают из разных примесей, которые имеют различное происхождение.

Лучше всего выбирать такие блоки, которые будут не только долговечными, но и экологичными.

При покупке материала не стоит экономить, чтобы получившаяся постройка простояла не один год.

Шлакоблок обычно используют для тех строений, которые не несут большую нагрузку.

Такие постройки долговечны, а строительство будет одним из самых недорогих и быстрых.

Если правильно утеплить постройку, то она будет такой же теплой, как и деревянные варианты.

Некоторые строители предпочитают не покупать готовый шлакоблок, а делать его самостоятельно, что позволит не только немного сэкономить средства, но и сделать блоки любого размера.

Как построить баню своими руками, смотрите на видео.

Видео:

Главная причина, по которой строители выбирают шлакоблоки для работы – это его низкая стоимость.

Однако, блоки для строительства обладают и другими преимуществами:

• высокая теплоизоляция;небольшой вес, по сравнению с бетонным раствором;не подвержены действию грибка и плесени;размер блоков может быть разный;устойчивы к разрушительному действию огня;удобны и просты в работе.

На фото – варианты бань из шлакоблока на приусадебном участке.

Фото:

Прежде чем начать строительство, следует узнать, какие плюсы и минусы имеет парилка из шлакоблока.

Плюсы такой постройки:

скорость возведения здания очень маленькая;во влажном помещении бани из шлакоблока не будет образовываться плесень;так как баня оснащена печью, постройка должна быть огнеупорной, что обеспечивает шлакоблок;прослужит постройка из шлакоблока не один десяток лет;теплоустойчивость постройки из блоков очень высокая, что немаловажно для бани. Минусы парилки из шлакоблока:

Минусы парилки из шлакоблока:

• готовое строение не радует глаз своим внешним видом, поэтому здание из шлакоблока нужно отделать снаружи подходящим видом отделки;кроме того, внутри постройку также нужно отделать, чтобы блоки не впитывали лишнюю влагу;в постройке из шлакоблоков довольно сложно прокладывать коммуникации.

Если изучив все плюсы и минусы таких построек, вы все же решили возвести баню из шлакоблоков, далее следует ознакомиться с технологией строительства такой бани.

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои плюсы и минусы. Их обязательно нужно знать, если вы планируете использовать блоки в строительстве бани. Для начала стоит рассмотреть подробнее, какими преимуществами обладают подобные элементы.

Выделяются несколько плюсов такого материала, как блоки.

• Конструкция, построенная из блоков, не будет давать усадки, как, например, строения из древесины.
• Парную из блоков можно строить практически сразу после основной отделки.
• На строительство такой бани уйдет минимальное количество времени.
• Произвести все ремонтные работы можно без привлечения сторонней помощи, однако специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет гораздо быстрее.
• Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем в случае со строительством парной из дерева точно таких же размеров.

• Блочные материалы являются абсолютно безопасными для здоровья человека. В их составе нет опасных химических соединений, поэтому даже в условиях повышенных температур они не выделяют вредоносных веществ.
• Блоки имеют относительно небольшой вес. Благодаря данной характеристике можно существенно сэкономить силы и денежные средства на подготовке качественного фундамента.
• Многие потребители выбирают для строительства блочные материалы, поскольку они не поддерживают горение.
• Баня из блоков не подвержена гниению.

• Блоки являются неприхотливыми в уходе. Их не нужно регулярно промазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными строениями. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
• Стены, построенные из такого сырья, являются «дышащими» благодаря своим диффузным свойствам.
• Многие разновидности блоков, например, газосиликатные, могут похвастаться неплохими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
• Срок службы качественных блоков является очень долгим.

В настоящее время многие хозяева выбирают именно блочные материалы для строительства бань (и не только).

Однако у этих изделий есть и свои минусы.

• Блоки впитывают в себя влагу, поэтому бане необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, в противном случае материал может просто разрушиться.
• Бане из блоков необходима пароизоляция. Это объясняется тем, что внутри стен из подобных материалов почти всегда накапливается конденсат, поэтому без пароизолирующих материалов здесь не обойтись.
• Блоки являются долговечными материалами, однако в данном вопросе они уступают кирпичу.
• В составе популярных газосиликатных блоков присутствуют алюминиевая пудра и известь. Данные компоненты уменьшают положительные характеристики материала.

Многих проблем, связанных с блочными банями, вполне можно избежать, если произвести их качественное возведение, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Ниже мы в отдельности рассмотрим, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков (шлакоблоков, пеноблоков), но при этом будем говорить о каждой плоскости отдельно. То есть, будет отдельно описано .

Утепляем стену

Для того чтобы произвести утепление бани из пеноблоков, керамзитных или шлаковых блоков, в первую очередь, нужно выбрать утеплитель . Скажем сразу, что самым экологически чистым продуктом в этой ситуации окажется войлок, но так как он отсутствует в продаже на строительном рынке, то нам придётся выбирать из того, что есть.Следует учитывать, что монтаж будет проводиться в горячем и сыром помещении и в связи с этим подбирать материал.

Исходя из вышеприведенных данных, можно прийти к выводу – чтобы произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей окажется минеральная вата (сюда включается камневата, стекловата и шлаковата).Её цена не очень высока, к тому же можно подобрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится фольга для гидроизоляции.

Если минеральная вата не имеет фольгированного слоя, значит, его нужно добавить и для этого превосходно подходит фольгированный пенополиэтилен, который вы видите на фото выше. Толщина такого материала варьируется от 2 до 20 мм и вы, покрывая этим слой минваты, существенно повышаете эффективность термоизоляции.

Для деревянной вагонки, то есть, для облицовки парной, нужна обрешётка, которая будет крепиться на кронштейнах, либо это будут толстые бруски, между которыми будет установлен .Второй вариант более прост, только вот смонтировать брус на блочную стену не так-то и просто, даже если она оштукатурена. Дело в том, что если толщина обрешётки будет 100 мм, то для её крепления понадобятся анкерные болты, что не совсем приемлемо для стены из такого материала.

Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и будем монтировать обрешётку. На стену, под кронштейны, подложите какой-либо гидроизоляционный материал, а затем крепите сами консоли бод профили.Минеральную вату продевают прямо сквозь пэшки, а потом аккуратно закрывают фольгированным пенополиэтиленом, стараясь, чтобы не оставалось отверстий.

Потолок

Термоизоляция и гидроизоляция потолка своими руками происходит, в принципе, так же, как и , только изменяется плоскость монтажа.Учитывая то, что на потолке не может быть пеноблоков, а, к примеру, деревянное перекрытие или бетонная плита – в качестве обрешётки с успехом можно использовать брус.

Пол

Для пола в бане подойдут почти любые материалы, например те, которые идут на утепление лоджии, то есть, экструзионный пенополиэтилен или керамзит. Ведь вы всё равно будете заливать цементную стяжку, так что подойдёт и то, и другое, но керамзит гораздо дешевле.Толщина термоизоляционного слоя будет зависеть от степени промерзания грунта и от общей температуры в вашей местности.

Критерии выбора теплоизоляционных материалов

Современные теплоизоляционные материалы для утепления бани дают возможность произвести работу по изоляции пола, стен и потолка, используя разнообразные варианты. Выбор материалов зависит от финансов застройщика, времени, которое он готов потратить на работу. Чем выше качество материала, тем больше его цена: баня будет утеплена наилучшим образом.

В качестве теплоизоляционных средств, предназначенных для утепления, используют:

• керамзит;
• шлак;
• полимерные материалы;
• стекловату.

Таблица сравнения теплоизоляционных материалов.

Следует определить, какой утеплитель необходим для устранения потери тепла через потолок или пол в бане. Перед работой строители изучают огнеустойчивость и структуру материала. При утеплении стен бани следует выбирать экологически чистые материалы.

Наиболее важной характеристикой является теплопроводность утеплителя. Учитываются также условия его монтажа в бане

Для устранения потери тепла используют материалы из пенополистирола или минеральную вату.

Чтобы избежать намокания утеплителя при эксплуатации, не следует использовать дешевые материалы, не рекомендованные для этих целей.

Баня из шлакоблока – хорош ли вариант?

К вашим услугам множество удобного инструмента, готовых пиломатериалов и строительных смесей, а также наши дельные советы. Тем более что шлакоблок сам по себе очень податливый и не капризный стройматериал, поэтому начнем разбираться по порядку. Шлакоблок получил довольно широкое распространение не только благодаря своим качествам, но и в связи с возможностью проведения с его помощью самостоятельного строительства. По сути, это искусственные стеновые камни, называемые также строительными блоками. Их производят в стандартных формах с применением вибропресса. В качестве основного наполнителя бетона используется шлак, отсюда и название данного материала.

В основном, шлакоблоки применяются для кладки строительных конструкций, несущих небольшую нагрузку. Поэтому они стали очень популярными при строительстве бань из-за своей низкой стоимости и долговечности. Стеновые камни успешно выдерживают перепады температур и позволяют выполнить строительные работы в самые минимальные сроки. Если произвести правильное утепление бани из шлакоблока, то по своим качествам это строение почти не будет отличаться от деревянных вариантов. Правда, для пущего комфорта потребуется устройство хорошей звукоизоляции и проведение качественной отделки.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При строительстве бани из шлакоблока могут возникать трудности и ошибки. Некоторые из них:

• некачественный шлакоблок;
• использование монолитного фундамента;
• ошибки в расчетах толщины стены;
• отсутствие теплоизоляции;
• отсутствие гидроизоляции;
• неверно приготовленный кладочный раствор.

При покупке шлакоблока стоит поинтересоваться у производителя о наличии сертификатов на качество товара. Низкая стоимость может говорить о большом проценте брака строительного материала. Также могут быть такие ошибки:

• Если неверно рассчитать толщину блоков и их размеры, то чрезмерная нагрузка перекрытия может дать усадку фундамента.
• Если не сделать гидроизоляцию и не установить утеплитель, шлакоблок будет накапливать влагу.
• Если кладочный раствор приготовлен неправильно, то на поверхности кладки могут образоваться трещины.

Нюансы строительства бани

Шлакоблок имеет недостатки, но грамотный подход к закупке и выполнению работ улучшит характеристики возводимого объекта.

Баня своими руками из шлакоблока, должна строиться с учетом особенностей применяемого материала:

1. Теплопроводность шлакоблока и вредность зависит от состава: чем больший процент содержания керамзита и песка, тем комфортнее будет.

2. Необходимо исключить вариант попадания влаги на поверхность кладки бани.

3. Схема монтажа шлакоблоков имеет много общего кирпичной, но есть особенности:

• При возведении малоэтажных зданий пустотелые стенные блоки рекомендуется заливать раствором для придания большей прочности дому. Строительство высоких объектов предполагает установку металлических прутьев в пустоты, добавляющие устойчивости.
• Для фундамента бани должен быть установлен армированный пояс.

4. Материал по звукопроницаемости аналогичен бетону, про это не следует забывать, выбирая вид блока под формирование перегородок или внутренних стен бани.

Общие советы и рекомендации

Проектирование бани с применением шлакоблоков должно отображать нюансы выполнения работ, связанные с особенностью материала:

1. Для исключения попадание влаги на поверхность шлакоблока проект должен предусматривать гидроизоляцию, с последующим выполнением штукатурки внутри здания и облицовкой снаружи.

2. Обязательной является изоляция фундамента. При контакте стен дома с землей возникает так называемый «капиллярный подсос» лишней влаги, следствие которого – намокание низа кладки. Правильно реализованная схема отсечной гидроизоляции поможет решить эту проблему.

3. Хорошая баня – теплая, энергопотери должны быть сведены до минимума. Соотношение площади парилки к душевой с раздевалкой – 1:1 или 5:2. Парную рекомендуется утеплить с наружной и внутренней части. Оптимальный вариант – минеральная вата на основе базальта с использованием фольги в качестве отражателя. Нелишним будет включить в проект утепление и изолирование пола.

4. При индивидуальном возведении бани наличие предбанника позволит сохранить тепло.

5. Выполняя проектирование бани, обязательно предусмотреть искусственную вентиляцию, обеспечивающую отвод лишнего пара. Решение вопроса с дополнительной шумоизоляцией стен зависит от пожеланий владельца, во временных постройках, рассчитанных на отдых, этот показатель не критичен.

Скорость и простота строительства, срок эксплуатации здания

Стандартные размеры обычного полнотелого кирпича (Д*Ш*В) 250*120*65 мм, что в 1,5-2 раза меньше габаритов шлакоблоков. И благодаря большому размеру последних, работа ведется гораздо быстрее.

Кладка шлакоблока

Кладка из шлакоблока требует идеально горизонтального фундамента (ленточного, столбчатого), обустроенного по всем правилам. В случае деформаций и подвижек фундамента, на стене бани могут появиться крупные трещины, которые пройдут не по швам, а сквозь ряды самих блоков. Однако при соблюдении технологий строительства бани, она прослужит около сотни лет (к слову, деревянные бани редко эксплуатируются без ремонтных работ более 30 лет).

На длительный срок эксплуатации влияет и то, что шлакобетон не по зубам и не по вкусу насекомым и грызунам, которые часто заводятся в срубах и портят дорогую древесину.

Есть несколько особенностей строительства, которые могут доставить неудобство:

• возведение стен здания недопустимо в дождливую погоду;
• остов бани недопустимо надолго оставлять без крыши;
• требуется качественная гидроизоляция ввиду высокой гигроскопичности материала;
• в шлакоблочных постройках не рекомендуют сооружать железобетонные плитные перекрытия;
• в случае строительства двухэтажного и более здания требуется армирование рядов металлическими прутьями;
• стены возводятся исключительно на высоком (более 50-70 см над уровнем почвы) фундаменте;
• могут возникнуть трудности с прокладкой тепло-, электро, канализационных и водопроводных сетей.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм

Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести

Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП

Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Изнутри

Теплоизоляция дома изнутри в прямом смысле не требуется. Необходимо возвести надежный гидрофобный барьер, способный удержать как влагу, так и пары в воздухе от проникновения в пенобетон. Следует разобраться с малой теплоемкостью пенобетона, чтобы повысить эффективность всего спектра систем для поддержания внутреннего микроклимата в доме. Исходя из этого, характеристики внутренней отделки стен из пенобетона следующие:

• низкая паропроницаемость;
• гидроизоляция;
• тепловой экран;
• высокая теплоемкость.

Для бани приоритетными являются гидроизоляция и теплоемкость, но без ущерба оставшимся двум характеристикам. Для частного дома важнее становятся низкая паропроницаемость и наличие теплового экрана, способного обратить вспять большую часть лучистой тепловой энергии.

Дом

Внутренняя отделка стен в обязательном порядке должна быть многокомпонентной. Нет материала, который бы обеспечил все характеристики одновременно без помощи добавок или дополнительных средств.

Для гидроизоляции следует использовать акриловую грунтовку, которой пропитываются стены перед оштукатуриванием. Это повысит адгезию следующих слоев отделки и укрепит внешнюю сторону ячеистого бетона.

Оштукатуривание стен из пеноблока толщиной до 5 см решает сразу вопрос с низкой паропроницаемостью и высокой теплоемкостью. Добавление жидкого стекла или полимерных добавок обеспечит дополнительную гидрозащиту и антисептические свойства, пресекая образование плесени или грибка.

Дальнейшая отделка может быть произвольной:

• обшивка гипсокартоном;
• оклейка обоями;
• укладка плитки;
• обшивка вагонкой и другими типами стеновых панелей.

Баня

Основной для хорошей изоляции стен из пенобетона в бане будет материал с высокой теплоемкостью.

Простым и действенным вариантом является возведение дополнительной внутренней стены толщиной в полкирпича. Она не будет нести нагрузки или обеспечивать прочность конструкции. Ее задача заключается только в обеспечении низкой пароизоляции внутреннего слоя и аккумулирование тепла, что существенно поднимет комфорт во время эксплуатации бани.

Между основной стенкой и кирпичной фальш-стеной распределяется теплоотражающий экран. Для этого подойдет тонкий пенофол, рулонный материал из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой или полимерным составом со схожими теплоотражающими свойствами.

Все остальные моменты аналогичны предыдущему варианту для жилого дома:

• грунтовка поверхности стены из пенобетона;
• грунтовка, пропитка кирпичной стенки;
• оштукатуривание до 2-3 см;
• внутренняя отделка.

Наличие кирпичной стенки, сложенной из нового кирпича, может избавить от необходимости оштукатуривать ее, если дальше будет использоваться обшивка по обрешетке, например, вагонкой или ПВХ панелями.

Что такое шлакоблок, и как его делают

Шлакоблоки — это строительные блоки, сделанные из бетона, большая часть заполнителя в котором — шлак разного происхождения. Это может быть:

• смесь доменного и граншлака шлака с щебнем (9:4:4);
• песок, гравий, галька — эти блоки называют еще виброблоками;
• кирпичный или бетонный бой (называют еще вторичный щебень);
• зола и котельный шлам (остатки после сжигания угля);
• керамзит;
• перлит (пористая дробленая вулканическая порода);
• опилки или стружка, другие отходы производства.

Основным вяжущим является цемент, но для повышения пластичности и уменьшения стоимости блока, добавляют известковое или глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К крупному заполнителю добавляется некоторая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все компоненты перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести или глины, а затем — вода. При этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Затем есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

Примеры состава для формования шлабоклока

Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — купить погружной или поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высокой плотности и прочности бетона. С прессованием сложнее. Дело не в прессовке — сделать можно механический или пневматический рычаг. Дело в том, что при такой технологии возникают проблемы при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Необходим еще один рычаг и подвижное дно, чтобы выдавливать сформованный блок из формы.

Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ждать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обычных условиях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют при помощи обработки в автоклавах. Прочность автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обычного, как и стоимость.

Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних условиях

Если вы решите самостоятельно заниматься изготовлением шлакоблока для бани, вам нужна будет крытая площадка не только для замеса и формования блоков, но и для их хранения. Почему крытая? Потому что не вовремя пошедший дождь испортит свежеприготовленные блоки.

Формы, размеры, маркировка, область применения

Наиболее распространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами разных размеров и формы. Область использования блоков зависит от формы и объема этих незаполненных частей:

• Полнотелый блок используется для строительства цоколя и фундамента при малоэтажном строительстве. Его прочность должна быть высокой — не ниже М100 — М175, а наполнитель в основном — тяжелый. Вес такого блока — 25-28 кг.
• Блоки с пустотами до 30% имеют прочность обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они используются для строительства самонесущих стен.
• При пустотности выше 30% прочность блока невысока — М 35 или около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки применяют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

Виды шлакоблока и их пустотность

Более распространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. При необходимости блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более предсказуемо.

Как проверить качество блока

Прочность шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в результате испытаний изделию присваивается марка (буква М с цифрами). Но прочность разных партий может значительно меняться — разный цемент, состав и/или фракция заполнителя. Все эти факторы сильно влияют не результат. Единственный способ проверить прочность данной партии в «полевых» условиях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «испытания» есть только незначительные сколы в углах — перед вами отличного качества блок. Если есть внутренние трещины — качество неплохое, но только для небольших построек. Если же блок развалился — ищите другого производителя. Даже блок с большими пустотами и тонкими стенками разваливаться не должен.

Разные пустоты по форме и процентному соотношению

Выбор инструментов для теплоизоляции бани

Для проведения работ по утеплению помещения следует приготовить инструменты:

• измерительную ленту длиной в 5 м;
• уровень строительный;
• электрическую пилу;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• стамеску;
• плоскогубцы.

Стены бани, выполненные из шлака, долго сохраняют тепло, но шлакоблок впитывает влагу, вследствие чего они разрушаются и утрачивается прочность всей конструкции. Баню начинают утеплять с создания защиты стен от разрушения. В результате проведенной работы влага не будет концентрироваться внутри шлакоблока.

Сначала подготавливают необходимые материалы:

• рейки;
• алюминиевую фольгу;
• утеплитель (пенопласт).

Инструменты для монтажа теплоизоляции.

1-ый этап работы состоит из создания обрешетки для поверхности внутренних стен. В процессе монтажа используют деревянные рейки, имеющие толщину 50 мм.

Для утепления стен парной сверху обрешетки монтируют прослойку минерального холста или иного теплоизолирующего утеплителя. 3-й слой, закрывающий его поверхность, состоит из алюминиевой фольги. Он монтируется в качестве элемента гидроизоляционной системы. Все стыки, образовавшиеся в результате укладки слоев, герметично изолируются.

Баню, оборудованную парилкой, утепляют иным способом: паровая изоляция монтируется с применением полипропилена. Он покрывается алюминиевой фольгой, а швы надежно изолируются герметиком. Для создания стойкого эффекта от утепления, в пространство между стеной и пароизолирующей прокладкой, монтируют минеральную вату.

Для придания всей конструкции завершенного эстетичного вида, проводят дополнительные работы: на заключительном этапе монтажа используют отделочные материалы.

Следует обратить внимание на создание особого слоя воздушной прослойки. Материал для отделки монтируют на деревянные рейки, которые покрывают слоем алюминиевой фольги

Элементы деревянной вагонки, предназначенные для отделки бани, крепятся в горизонтальном направлении.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Возведение стен и отделка

Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.

Первым делом подготавливаем участок

Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность

Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.

Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.

Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.

Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.

Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.

Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.

Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.

Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

После возведения фундамента высотой в 70 см. первый ряд блоков укладывается на раствор толщиной 2 см. Связано это с тем, чтобы блоки были как можно дальше от земли, а значит и от воды. Перед тем, как начать строительство, лучше натянуть мерный шнур и осуществлять закладку бани с углов. Толщина связующего раствора должна быть не больше 15 мм, иначе в противном случае каркас бани может утратить теплоизолирующие свойства.

Периодически перепроверяя ровность кладки стен, можно будет достичь минимального расхода отделочных материалов при внешней отделке. Если при возведении применяются пустотелые блоки, то эти пустоты бетоном заполнять не нужно. Это так же может привести к снижению теплоизолирующих свойств. Желательно попутно наносить сразу гидроизолярующую грунтовку. Итак, стены подняты.

При строительстве крыши следует учесть несколько моментов. Так как в бане повышенное выделение тепла – это обычное явление, то в результате встречи теплого и холодного фронта в области потолка будет конденсироваться влага. Чтобы этого не допустить, нужно между потолком и крышей установить пароизолирующую пленку. Далее крышу и потолок утепляют дополнительно с помощью ваты. Теперь, когда крыша стоит, наступает следующий этап – это внутренняя отделка бани.

Изнутри каркас из шлакоблока нужно отштукатурить. Здесь слой раствора может быть 1-2 см. Далее на ровные стены прибиваются вертикально бруски на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга. Теперь баню нужно утеплить, поэтому между этими брусками укладывается минвата. Так как сам шлакобетон теплый, вату можно ставить тонкую.

На нее степлером к брускам крепится парооталкивающая пленка с прослойкой фольги. Это нужно для того чтобы вата и каркас в целом не сырели изнутри. Далее прибиваются горизонтальные бруски для крепления вагонки. Эти бруски одновременно позволяют выдержать зазор для вентиляции стены изнутри. Чтобы не допустить появления плесени и грибка, вагонку нужно покрыть акриловым средством для банных поверхностей.

Выбор проекта

Строительство бани предусматривает выполнение ряда обязательных работ. Наряду с этим, каждый объект сугубо индивидуален.

Можно применить типовой проект, выбрав его из большого количества готовых вариантов, используя фото понравившегося сооружения. Если на выбранном под постройку участке имеются геологические особенности, требующие индивидуального подхода, необходимо разрабатывать свой план строительства с их учетом.

Часто, выбирая подходящий проект, заказчики планируют объединить ее с хозяйственными помещениями, жилыми комнатами, гаражом, мастерской, стильной террасой для отдыха.

Имеются варианты строений с дополнительным количеством комнат разной этажности.

Расчет габаритов постройки

При расчете размеров бани нужно учитывать ряд факторов:

1. Количество свободного места на участке, которое можно выделить под постройку.
2. Общую площадь нужно разделить на предбанник, моечную комнату, парилку. Последняя комната может быть меньше предыдущих.
3. При расчете внутреннего пространства, нужно учитывать толщину блоков, слой теплоизоляции и декоративной отделки.

После расчета габаритов можно приступать к созданию чертежа будущей постройки.

Основные этапы строительства

1. Закладка фундамента. На выбор влияет почва участка. При нормальных условиях лучше всего обустроить его из столбов, соединенных между собой железобетонными балками. На сложном грунте (глинистом или смешанного типа) надежнее будет выглядеть ленточное основание.

Из-за немалой степени водопоглощения шлакоблоков высота основания бани должна составлять не менее полуметра от уровня земли. После полного застывания бетона приступают к укладке гидроизоляции. Для данной цели рекомендуется использовать расплавленный битум и рубероид.

2. Монтаж стен. Перед началом кладочных работ необходимо заняться устройством фундамента отопительной печи. Возведение наружных стен и внутренних перегородок следует проводить в строгом соответствии с утвержденным проектом. В запланированных точках оставляют проемы для окон и дверей. Для дополнительного укрепления бани через каждые два-три ряда блочной кладки располагают арматурные пруты толщиной 10-12 мм.

3. Устройство крыши начинают с подготовки балок перекрытия и монтажа стропил. На готовую конструкцию укладывают кровельное полотно. После этого приступают к потолку.

4. Утепление стен бани из шлакоблоков. На внешние стены крепят своими руками сначала базальтовый термоизолятор, затем фольгированную бумагу. Внутренние поверхности бани отделывают несколькими слоями защитных материалов. Между балками деревянного каркаса укладывают минеральную вату. Сверху закрепляют пароизоляцию с фольгированием.

5. Наружная отделка. Строение оформляют дешевой вагонкой, красивым сайдингом или практичной штукатуркой. Самый презентабельный и солидный вид будет иметь облицовка брусовой имитацией или фасадной плитой.

6. Внутреннее оформление. Пол в бане лучше зацементировать, а затем утеплить его и защитить от влаги надежным слоем гидроизоляции. Для этой цели подойдет расплавленный битум и рубероид. В качестве напольного покрытия используют керамическую плитку или деревянный пол. Стены оформляют вагонкой или древесиной.

Примерная стоимость

Чтобы рассчитать требуемое число стройматериалов для коробки, опираются на главные параметры – размер сооружения и цену одного блока. Сначала определяют объем здания в целом, для чего суммируют длину всех стен и умножают на их высоту и толщину. Из полученного результата вычитают объемы окон и дверей. Остаточный показатель разделяют на объем одного шлакоблока. Итоговое число и будет искомым количеством элементов. Умножив его на стоимость бетонита (30-35 рублей), получаем сумму расходов на возведение банной конструкции.

Окончательные расходы на возведение бани состоят из совокупности цен на материалы, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, транспортировку. Стандартная одноэтажная конструкция, состоящая из трех помещений с открытой верандой, но без внутреннего утепления может обойтись примерно в 200-250 тысяч рублей.

Отзывы о шлакоблочных банях

«Баньку из шлакоблока пришлось строить из-за нехватки денег. Сначала думал, что это временно, потом сооружу что-нибудь более солидное. По совету специалистов утеплил стены домика снаружи и изнутри, облицевал их вагонкой, поднял повыше пол. В результате получилась такая отличная баня, что теперь не могу нарадоваться. И менять ее точно не буду».

Григорьев Н.Н, Екатеринбург.

«Несколько лет назад приобрели неплохой загородный домик. На участке обнаружили коробку из шлакоблока небольшой бани. Поскольку денег после покупки оставалось мало, решили оборудовать ее минимальными силами. Вместо деревянных брусков облицевали фасад штукатуркой, под которую уложили слой пенопласта. А внутри сделали из профиля каркас, в который закрепили минвату и сайдинг. Получился отличный экономвариант бани».

Александр, Свердловск.

«Всегда мечтал иметь собственную баню с парной и веничками. Когда появилась возможность, замахнулся на сруб. Но суровые подсчеты показали, что такую сумму я не потяну, поэтому пришлось сэкономить – заменил его шлакоблоком. Зато изнутри стены отделал деревянным бруском. Теперь в парилке просто сказочный лесной запах. Красоту оценила моя семья и все друзья».

Задорин Николай, Кострома.

«Маленькую баню сложил на даче своими руками. Постарался хорошенько утеплить стены, пол, потолок и защитить от влаги. Обогревает баню обычная печь буржуйка на дровах. Буквально через два часа в парилке «набегает» такая температура, что позавидует любая сауна. Пользуемся баней всей семьей регулярно вот уже три года. С тех пор ни разу не болели простудой ни взрослые, ни дети».

Евгений Ильченко, Московская область.

ПРОЕКТ БАНИ НА ДАЧЕ

Построить баню мечта почти каждого владельца загородной недвижимости. Когда конструкция незатейливая, то набросать ее проект под силу самостоятельно. Как правило, за основу строительства бани на даче своими руками берется небольшой размер.

Например, здание 6х4 м и высотой 2,5-3 м вполне достаточно для одновременного посещения бани 3-4 персонами. Баня из шлакоблоков с внушительными размерами всякий раз требует длительного прогревания и ее строительство связано с дополнительными издержками.

Приведенные размеры бани позволяют разделить ее внутреннее пространство на первостепенные отделения: предбанник, (комнату отдыха), помывочное помещение и парилку. Для предотвращения сквозняков и складирования хозяйственных принадлежностей не помешает тамбур либо прихожая.

Создание веранды или террасы является большим плюсом бани, которую можно пристроить к одной из боковых стен бани. Как альтернатива, может быть пристроено три стены гаража из тех же шлакоблоков.

В конечном итоге, такую почти квадратную конструкцию здания и пристройки рационально подвести под единую крышу, тогда появляется возможность использовать пространство непосредственно под крышей как мансарду.

В проекте следует учесть все аналогичные нюансы, в том числе тип фундамента сооружения, особенности канализации и вид крыши. На этом же этапе уместно предусмотреть ввод других коммуникаций, например, водопровода и электросети.

Составление проекта бани не вызывает особых затруднений, так как в интернете полно специальных программ, которые просты в использовании и по исходным данным мгновенно создадут любой проект.

В качестве примера ниже представлен набросок варианта проекта бани из шлакоблоков доступный для ручного преобразования. В реальном проекте с учетом вкуса владельца, конечно, размеры могут отличаться, но суть подхода остается прежней.

Инструкция по обустройству пола

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления. Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10х15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам. Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным. В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной. После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

Сплошной пол в каркасной бане

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5х10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал. Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала. Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски. Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.

Утепление бани изнутри: фото, схемы и видео

Итак, как утеплить баню изнутри в зависимости от того, из какого материала она была построена.

Особенности теплоизоляции сруба

Издавна баню из сруба никто никогда не утеплял – даже полы. Просто время от времени менялись лаги и ремонтировались нижние венцы. Но сегодня, когда хороший сруб и настоящая русская парная – едва ли не редкость, вопрос об качественном утеплении далеко не последний. Ведь от того, насколько защищена от влаги и холода баня, зависит ее долголетие.

В общем, утепление в деревянной бане необходимо только тогда, когда размеры бруса – небольшие, во всех остальных случаях действительно достаточно конопатки и хорошей гидроизоляции. Для внутреннего утепления парилки бани из бруса используется традиционный «пирог» с минеральной ватой – разве что только толщина самого рабочего слоя может быть в 2 раза меньше, чем для парилки из кирпича.

Как утеплить баню из пено-, шлакоблоков и бетона

Шлакоблоки и пеноблоки сами по себе обладают достаточно неплохими теплоизоляционными материалами благодаря своей пористой структуре. Но вот промерзать они в зимнее время все-таки могут, а потому дополнительно утеплять блочную баню нужно. Иначе все ее стены порадуют в морозы неэстетичными темными влажными пятнами.

Больше всего подходит для такой бани минеральная вата и стекловолокно. Но в общем весь пирог должен быть обеспечен надежной пароизоляцией – любые блоки крайне не любят повышенную влажность в воздухе, и воду впитывают в себя, как губки. В общем же можно использовать как утеплитель и пенопласт.

Первая задача при утеплении газобетонных стен бани – это убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Для чего внутри всего сооружения каркас нужно делать с отступом от стен. Причем получившееся пространство обязательно должно хорошо вентилироваться – для этого вверху бани и внизу нужно сделать с наружной стороны специальные окна-продухи. Во время банных процедур их нужно закрывать, а во время просушки бани – открывать. А далее делается обычный «пирог» утепления в парилку и моечную. Самый стандартный выглядит так: газобетонная или блочная стена – каркас для утеплителя с отступом от стены – утеплитель – доска – пароизоляция там, где парилка – отделка осиновой или кедровой доской. Таким образом, ледяные стены не придется греть – вот и все хитрости.

Правила утепления каркасной бани

Вариант второй: утепление бани каркасной происходит по такой схеме. Прямо на каркас прокладывается пароизоляция из пергамента (или рубероида, или толи), которая крепится за счет обшивки из дерева. Между получившимися внутренними и внешними стенами нужно положить пенопласт, фибролитовые плиты или теплоизолирующие плиты из камыша. Все это со всех сторон закрывается пластами из асбоцемента, отчего каркасная баня становится и прочнее, и теплее.

Еще утеплить каркасную баню можно при помощи опилок, гипса и древесной щепы. Все это смешивается с известью в соотношении десять к одном и толстым слоем закладывается между наружной и внутренней обшивкой. Главное, чтобы опилки были хорошо просушены, а слоя – обработаны железным купоросом.

Закладка фундамента для бани из шлакоблоков

Стены, возведенные из пустотелых блоков, имеют небольшой, по сравнению с другими стройматериалами, вес. Отпадает необходимость в закладке мощного фундамента. Силы морозного пучения, возникающие в грунте зимой, ввиду легкости постройки, могут выдавить ее основание из земли. Поэтому для шлакоблочного строения применяют незаглубленный ленточный фундамент или столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Шлакоблоки быстро впитывают влагу, поэтому фундамент поднимают над уровнем земли не менее чем на полметра. Когда основание готово, его покрывают слоем гидроизоляции. До возведения стен, закладывают основание для печки. Сложить кирпичную печь под силу только специалисту, поэтому следует нанять мастера или купить готовую металлическую конструкцию. Если нет желания возиться с дровами, приобретите электрическую каменку.

Порядок выполнения работ

Блоки укладывают на раствор, который замешивают из 1 части цемента марки М400 или М500 и 3-х частей песка. Для улучшения параметров пластичности в раствор добавляют красную глину или аналогичный пластификатор. Кладку шлакоблоков своими руками выполняют в такой последовательности:

1. Отмечают на фундаменте места дверного и оконного проемов.
2. На углы фундамента кладут небольшое количество раствора, разравнивают и устанавливают маячные шлакоблоки ровно под углом 90о. Для точной подгонки следующих блоков натягивают шнур, закрепляя его по углам.
3. Нанося раствор на фундамент и торец блока, укладываю первый ряд стены. Излишки раствора убирают кельмой. Толщина шва составляет не более 1,5-2см. Если не предусмотрена засыпка блоков керамзитом, их укладывают пустотами вниз.
4. Проверяют горизонтальность поверхности уровнем. Для выравнивания кладки используют резиновую киянку.
5. Угловые блоки второго и последующих рядов кладут в шахматном порядке (аналогично кирпичной кладке).

При возведении стен из шлакоблоков своими руками, важно не торопиться. Тщательно проверяйте горизонтальные и вертикальные плоскости стен. Для этого чаще берите в руки отвес и уровень

Переделывать покосившиеся стены намного сложнее

Для этого чаще берите в руки отвес и уровень. Переделывать покосившиеся стены намного сложнее.

Для придания строению дополнительной прочности, через 3-4 ряда кладки проводят армирование металлической сеткой. Внутренние стены в бане можно выкладывать как до возведения крыши, так и после него.

Монтаж крыши

Одним из самых популярных видов крыш для бани является двускатная конструкция. Ее возведение начинают с монтажа мауэрлата – деревянных балок, расположенных по периметру шлакоблоков. Именно на них будет монтироваться стропильная система и потолочные перекрытия. Укладку мауэрлата проводят спустя несколько дней после возведения стен.

Поверх шлакоблоков укладывают гидроизоляционный слой, на который монтируют деревянные балки. После этого возводят стропильную систему, чердачные перекрытия и обшивают крышу кровельным материалом (ондулином, шифером, металлопрофилем или другим подходящим материалом). Между потолком и чердачным перекрытием прокладывают слой гидроизоляции.

Полы в бане

В помещении для мытья и парилке оборудуют бетонный пол, на который сверху укладывают деревянную решетку. Полы делают с уклоном в сторону отвода воды в сливную канализацию. Места соединения стен с полом промазывают битумом для лучшей гидроизоляции.

Можно уложить на бетонное основание кафельную плитку. Решетку кладут для исключения контакта ног с холодным бетоном. После банных процедур ее легко вынести на просушку. В остальных помещениях можно настелить обычный деревянный пол.

Отделка бани внутри и снаружи

Прежде чем приступать к внутренней отделке, проводят гидроизоляцию и утепление внутренних стен. На шлакобетон крепят слой гидроизоляции при помощи обрешетки брусом с сечением 50х50. Между рядами обрешетки прокладывают утеплитель (пенопласт, минеральную вату или другой базовый утеплитель). В качестве отделочного материала внутри постройки используют вагонку или облицовочную деревянную доску.

Снаружи баню отделывают любым удобным для вас способом. Стены можно оштукатурить, обшить вагонкой, сайдингом или обложить облицовочным кирпичом.

Построить своими руками шлакоблочную баню под силу каждому.

Утепление банных полов

Деревянные полы зачастую устанавливаются в банях из бруса.

Бетон же могут заливать в том случае, если стены возведены из кирпича, шлакоблока, пеноблока или каркасным методом.

Иногда, по личному предпочтению владельца, бетонный пол делают и в деревянной бане.

Где бы ни применялся бетон, он всегда нуждается в особом утеплении, так как холод и влага влияют на него разрушительно, а также создают дискомфорт в .

К утеплению пола в бане следует подойти с особой скрупулезностью, ведь он больше всего подвергается влажности, а также должен выдерживать контраст температуры почвы и воздуха в помещении.

Прежде чем устанавливать какой-либо пол в бане, нужно очистить поверхность почвы и засыпать ее толстым слоем керамзита (среднего размера) или шлака. Высота насыпи этого утеплителя должна составлять, по меньшей мере, двойную ширину . Если есть возможность сделать слой еще толще, ею обязательно нужно воспользоваться. В случае бетонного фундамента керамзит стоит засыпать на всю его высоту.

Пол из бетона

Прежде чем утеплять и заливать пол в помещении бани, следует провести трубу слива. Затем ее необходимо прикрепить на уровень, где позднее будет стяжка. После этого можно приступать к работе с полом:

• Сначала нужно утрамбовать почву.
• Затем покрыть стены материалами для .
• Сверху почвы высыпается песок (от восьми до десяти сантиметров), после чего его нужно увлажнить и утрамбовать.
• Следующий слой – рубероид, который должен выступать на стенах на 15 сантиметров. Выложенные внахлест полотна материала необходимо соединить с помощью скотча, стойкого к влаге. Также можно воспользоваться гудронной мастикой.
• Затем на пол высыпается слой керамзита, высота которого не должна достигать высшей точки фундамента на 5 сантиметров.
• После равномерного распределения керамзита следует покрыть его полиэтиленовой пленкой. Затем на нее укладываются XPS плиты (около пяти сантиметров).
• Теперь нужно проложить арматурную сетку, оставив ячейки от пяти до десяти сантиметров.
• Затем можно выставлять маяки для выравнивания . Их следует располагать под небольшим углом в сторону сточной трубы, чтобы бетонный пол имел незаметный уклон, и вся лишняя вода могла попадать в сток.
• Следующий шаг – прикрепление демпферной ленты. Это обеспечить сохранность стяжки и ее ровность даже при резких скачках температуры.
• Затем можно выливать бетонную смесь, равномерно распределить ее по всей поверхности пола и выровнять правилом.
• Когда стяжка выполнена и бетон начал приобретать прочность, он покрывается специальной грунтовкой, которая проникает в глубину бетона и имеет гидроизоляционные свойства.

После полного высыхания бетона и грунтовки можно начинать кладку плитки. Также нередко в бане применяется деревянный настил на пол.

Пол из дерева

Традиционный деревянный пол в бане требует немалых хлопот. Следует особенно позаботится о проведении гидроизоляции, хорошей вентиляции и сохранению тепла пола. Для хорошего проветривания необходимо оставить несколько каналов в фундаменте, которые будут служить вентиляционной системой бани.

Пошаговое руководство к выполнению работ:

• Сначала необходимо прикрепить сливную трубу и определить место стока (зачастую он должен быть в центре).
• Затем трамбуется почва. На нее укладывается слой рубероида, поднимающийся на поверхность стен высотой до двадцати сантиметров.
• Поверх гидроизоляционного слоя высыпается большое количество керамзита. Но он должен не доставать до балок перекрытия около 25 сантиметров.
• Потом устанавливаются балки. Прежде чем применять дерево для строительства пола в бане, его необходимо обработать средствами антисептического действия.
• Внизу балок нужно провести монтаж черепных брусков, к которым позднее прикрепится черновой .
• После изготовления чернового пола его следует накрыть пленкой. Которая не пропускает пар и влагу.
• Затем он покрывается утеплителем, например минеральной ватой или керамзитом.
• Теперь всю конструкцию следует еще раз обтянуть пленкой, изолирующей пар.
• Лаги следует закреплять так, чтобы они были перпендикулярны балочному каркасу. По центру вырезается отверстие для слива.
• К настилу прикрепляются доски, надрезанные под углом около семи градусов. Они должны увеличивать угол среза по мере приближения к стоку.
• В отверстиях между этими рейками следует укладывать утеплитель (слоем, оснащенным фольгой, к верху). Полотна фольгированного материала соединяются водонепроницаемым скотчем. В последствии, вся обрешетка должна быть закрыта.

Теперь можно укладывать настил на пол из дерева. Он должен быть новым, качественным и не пропускающим воду.

Преимущества и недостатки построек

Преимущества:

1. Пожаробезопасность материала.
2. При дополнительном армировании кладки из блоков стены выдержат природные катастрофы.
3. Материал хорошо сохраняет тепло, выдерживает перепады температур без деформирования.
4. Чтобы возвести постройку, не нужно обладать практическими навыками.
5. Дефекты блоков легко устраняются штукатуркой.
6. Кладку можно выполнить очень быстро, поскольку шлакоблоки больше стандартных кирпичей.
7. У этого материал хороший показатель звукоизоляции.

Недостатки:

1. У стандартных блоков не очень привлекательный вид. Чтобы его улучшить, нужно покупать дополнительные декоративные материалы.
2. Перед отделкой нужно выполнить гидроизоляцию фасада здания.
3. Из-за высокой теплопроводности стены нужно утеплять.
4. Могут возникнуть сложности с проведением коммуникаций.

В истории были зафиксированы случаи, когда от шлакоблоков «фонило» радиоактивным излучением. Это было связано с использованием некачественного, дешевого сырья.

Итоги

На рынке материалов, предлагаемых для строительства, выгодным сырьем для реализации своих замыслов является пескоблок. Свойства материала обеспечивают расширенную сферу применения. Он используется при возведении жилых и нежилых помещений, малоэтажных домов, а при утолщенной кладке – даже многоэтажных объектов. Отдав ему предпочтение, вы уменьшите расходы и оперативно построите задуманный объект.

3 / 5 ( 2 голоса )

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Достоинства стройматериала

• Технические характеристики дают возможность использовать их в процессе как внешних, так и внутренних строительных работ. • Полнотелые блоки отличаются повышенной прочностью, благодаря чему их используют для возведения фундамента.

• Дополнительным преимуществом этого строительного материала считается долговечность: он не гниет, легко адаптируется к резким изменениям температуры, а также не теряет своих эксплуатационных качеств в условиях повышенной влажности. • Пескобетонные блоки относятся к пожароустойчивым материалам. • А для их производства используются исключительно экологически безопасные материалы, такие как песок, вода и цемент.

• Но главным плюсом изделия, считается их доступная стоимость. Так, один пескоблок успешно заменяет собой три кирпича. Благодаря этому в процессе строительства используется гораздо меньше раствора. Если брать для сравнения кирпичный дом, то аналогичное здание из пескоблоков, в среднем, обойдется на сорок процентов дешевле.

Стоимость работ: от чего зависит цена?

Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

• сложности проекта;
• типа фундамента;
• размеров строения;
• региона строительства.

Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

Как производят цементнопесчанные блоки?

Базовые составляющие для изготовления пескоблоков:

Этот состав ингредиентов позволяет производителям материалов получить не только экономию финансовых ресурсов за счет дешевой стоимости сырья, но и обеспечить повышенные эксплуатационные характеристики. У заказчиков возросла популярность песчаного блока, так как он – конкурентоспособное сырье, применяемое при возведении сооружений.

Изготовление предусматривает технологию полусухого вибропрессования на оборудовании, обладающем повышенной производительностью. Этапы производства следующие:

• Смешивание компонентов сырья.
• Засыпка в стальные формы.
• Уплотнение фракции до получения однородности.
• Сушка изделий под инфракрасными лучами.
• Отлежка в вентилируемом помещении с комнатной температурой на протяжении 4 недель.

Главный параметр – прочность – блоки приобретают после заключительного этапа. Благодаря этому срок эксплуатации построенных из них зданий составляет более полувека. Это снижает расходы на ремонт объекта на протяжении длительного периода после постройки. Технология позволяет использовать в ходе производства специальный заполнитель, уменьшающий воздействие на фундамент веса строящегося объекта.

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.