Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.
на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.
Какие окна имеет смысл реставрировать
Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.
Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:
- имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
- при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.
Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.
Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам
Использование грунтовки значительно продлит срок службы деревянных окон Наиболее популярной при покраске оконных рам считается алкидная краска Плёнка позволит не только сохранить тепло, но и защитить комнату от нежелательного света В большинстве случаев трубчатый уплотнитель снабжен клеющей полосой, что существенно облегчает его монтаж на оконной раме Силиконовый герметик для окон позволит избавиться даже от самых мелких щелей Бумажные полоски можно купить, хотя совсем не сложно изготовить их самостоятельно Обработка антисептиком убережёт окна от плесени и грибка Шпатлёвка позволяет устранить щели и сколы на старых рамах С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окна
Как отремонтировать окно деревянное своими руками?
Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.
В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.
Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.
Удаление старой краски с оконных рам
Снять краску можно термическим или химическим способом.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способомнам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способэффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.
Пропитка
Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.
На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.
В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.
Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.
Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.
Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.
Шпаклёвка и грунтовка
Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.
Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон
Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.
Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.
Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.
Выправление геометрии
Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.
Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.
Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.
Установка уголков
Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта
Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.
Утепление
Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:
- бумаги для оклейки окон;
- силиконовых герметиков;
- тканевых полос;
- трубчатых профилей;
- уплотнителей в створках рам;
- теплосберегающей плёнки.
Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.
Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.
Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон
Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.
Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком
Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.
Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света
Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
| Алкидная | Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками. |
| Акриловая | Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна. |
| Полистирольная | Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции. |
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
| Алкидная | Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар). |
| Акриловая | В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду. |
| Дисперсионная (водоэмульсионная) | Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода. |
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Цена на работу
Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.
Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.
Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.
- двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
- трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
- двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
- трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
- балконный блок, 12000 руб.;
- реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.
