Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

• бревна;
• бруса;
• сплоченной доски (сдвоенной или строенной).

Последний вариант является наиболее прочным. В отличие от двух других, он не подвержен растрескиванию и короблению.
Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

Придерживаются правил:

1. Ширина элемента соответствуют толщине стены.
2. Перед монтажом брус обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой.
3. Фундамент застилают гидроизоляцией.
4. Элемент располагают строго горизонтально, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки.
5. Для крепления к стойкам каркаса используют анкеры, хомуты, П-образные оцинкованные профили и скобы.

Элемент каркаса чаще всего изготавливают из бруса.

Держатели и крепежные кронштейны

Держатели и крепежные кронштейны и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Держатели и крепежные кронштейны» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории «Держатели и крепежные кронштейны», но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

• сосны;
• лиственницы;
• ели;
• пихты.

Обоснование:

• низкая стоимость;
• распространенность;
• влагостойкость данной древесины и антисептические свойства, обусловленные большим количеством смолы.

Для каркаса предпочтительна древесина хвойных пород.

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

• влажность – 16-18%;
• точность размеров и геометрии – высокая (калиброванный брус);
• отсутствие сучков, трещин, подгнивших или заплесневелых участков.

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

Каркас из бруса соединяют между собой гвоздями.
В углах брус соединяют между собой следующими методами:

• коренным шипом;
• в полдерева;
• встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
5. Стягивают доски шпильками.
6. Прикручивают их к фундаменту.

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

1. Перфорированные кронштейны. Бывают прямыми и Г-образными. Сажаются на саморезы диаметром не менее 3 мм.
2. Уголки. Удерживаются саморезами или анкерными болтами. Этот крепеж чаще других подвержен деформации.
3. П-образные держатели. Прикручиваются шурупами. Лагу вставляют в держатель, как в паз.
4. Пластины. Этот крепеж применяют, если по проекту верхние или нижние грани лаги и бруса лежат в одной плоскости. Пластину удерживают болтами, пронизывающими брус насквозь.

С опорой на обвязку

В этом варианте лаги просто кладут на брус. Для предотвращения бокового смещения можно вырезать пазы на небольшую глубину. Дополнительно балку фиксируют шурупами или гвоздями.

Лаги кладут на брус, балку фиксируют шурупами.

Поверх лаг укладывают горизонтальные связки, чтобы можно было установить стойки.

Каким должно быть расстояние между лагами для удобства дальнейшего утепления

Снизу лаги подбивают досками чернового пола, на которые кладут утеплитель. Чтобы не было щелей, материал должен плотно входить между балками.

Шаг их установки зависит от вида теплоизолятора:

1. Насыпной – эковата, пенопластовая крошка, керамзит, опилки и т.д. В этом случае утеплитель никак не влияет на расстояние между лагами.
2. Плиты из пенопласта или минеральной ваты. Расстояние между балками должно быть на несколько миллиметров меньше ширины утеплителя.

Шаг между лагами зависит от допустимой нагрузки.
Нужно помнить, что шаг прежде всего зависит от допустимой нагрузки на лагу, которая, в свою очередь, определяется ее сечением. Если по расчету просвет между балками получается узким по сравнению с шириной утеплителя, и при этом нет возможности применить пиломатериалы большего размера, увеличивать расстояние ни в коем случае нельзя. В такой ситуации теплоизолятор подрезают.

Если расчет на прочность, наоборот, позволяет установить балки с шагом, превышающим ширину минераловатных плит, не стоит уменьшать расстояние – это приведет к неоправданному расходу пиломатериалов. Правильнее задуть щель между плитой и лагой строительной пеной или заполнить ее полосами утеплителя.

Саморезы для пола

Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

• головка со шлицевым гнездом torx;
• зенкующие рёбра на конусной части головки;
• параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;
• остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;
• наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе. Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

Инструкция по креплению лаг к обвязочному брусу

При устройстве пола доски и ламинат кладут перпендикулярно стене с окном, т.е. параллельно световому потоку. При такой ориентации менее видны длинные стыки между ламелями. Соответственно, лаги направляют вдоль окна.

Перед их монтажом устанавливают фасадные или торцевые доски. Они призваны разметить положение брусков и зафиксировать их вертикально.

Доски располагают согласно плану перекрытий. Их ставят на ребро и выравнивают по наружному краю обвязочного бруса. Затем фиксируют уголками или гвоздями длиной 100-120 мм, вбитыми под углом.

Монтаж лаг производят в такой последовательности:

1. На обвязку наносят разметку, используя шнур и водяной уровень.
2. Готовят и прикручивают по разметке крепежные элементы.
3. Устанавливают бруски, добиваясь с помощью рейки, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости.
4. Гвоздями крепят между балками перемычки.

По разметке лагов готовят и прикручивают крепежные элементы.
Поперечные элементы выполняют несколько функций:

• придают настилу жесткость;
• удерживают бруски в вертикальном положении;
• переносят часть точечной нагрузки на соседние балки, обеспечивая тем самым более равномерное ее распределение;
• служат основанием для ненесущих перегородок.

Допускается устанавливать перемычки в шахматном порядке (кроме последнего случая).

Опора на брус

Этот способ крепления лаг предусматривает следующую последовательность действий:

1. По разметке к обвязочному брусу прикручивают саморезами бруски – по 3 крепежных элемента на каждый.
2. Устанавливают бруски так, чтобы их концы лежали на смонтированных только что опорах.
3. Убеждаются при помощи рейки и пузырькового уровня, что верхние грани балок лежат в одной горизонтальной плоскости.
4. Берут уголок в количестве, вдвое превышающем число лаг, и высверливают в каждой полочке по 2 отверстия.
5. Приложив одну деталь к боковой поверхности лаги и обвязочному брусу, отмечают на древесине карандашом положение отверстий.
6. Убрав уголок, сверлят по разметке.
7. Возвращают деталь на место и прикручивают ее саморезами.
8. Аналогично устанавливают прочие уголки по обеим сторонам каждой лаги.

Уголки прикручивают саморезами по обеим сторонам каждой лаги.

С помощью саморезов и металлоконструкций

Для примера рассмотрена методика крепления лаг П-образными держателями:

1. В соответствии с выполненной на брусе разметкой, прикладывают к нему крайнюю деталь и выставляют по уровню в строго вертикальное положение.
2. Сквозь отверстия проставляют карандашом на древесине хорошо различимые точки.
3. Временно убирают П-образный крепеж и сверлят по только что нанесенной разметке.
4. Возвращают деталь на место и прикручивают саморезами диаметром от 3 мм.
5. Укладывают лагу в только что зафиксированный П-образный держатель и надевают на второй ее конец такую же деталь (потребуется помощник).
6. Выставляют балку в проектное положение, контролируя уровнем ее вертикальность и горизонтальность.
7. Сквозь отверстия в свободном держателе рисуют карандашом на обвязочном брусе хорошо различимые точки.
8. Временно откладывают лагу с металлоконструкцией и сверлят по только что выполненной разметке.
9. Прикручивают держатель саморезами.
10. Устанавливают лагу в обе детали.

Далее в том же порядке монтируют крайнюю балку на противоположной стороне перекрытия. После этого между зафиксированными лагами натягивают шнур и, пользуясь им как ориентиром, устанавливают промежуточные.

Опора на обвязку

Чтобы зафиксировать лаги в вертикальном положении, рекомендуется вырезать на опорном брусе пазы.

Порядок действий:

1. На древесине вычерчивают контуры будущей вырубки по размерам лаги.
2. Выполняют с обеих сторон бензопилой вертикальные пропилы.
3. Делают горизонтальные надрезы.
4. Выбирают стамеской, фрезером или плотницким топором материал между пропилами.
5. Выполняя паз на противоположном брусе, время от времени устанавливают лагу и проверяют ее горизонтальность.

Как и в предыдущем варианте, рекомендуется сначала установить крайние балки, затем по натянутому между ними шнуру – промежуточные.

Использование анкеров

Для получения надежного и долговременного крепления можно взять анкера для лаг пола. Кроме удерживания бруса на одном месте, они к тому же притягивают его к поверхности, придавая всей системе дополнительную жесткость.

В сущности, анкер является дюбелем, но намного мощнее. Его достоинство — это высокое сопротивление при выдергивании, поэтому его используют при монтаже очень тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж. Вероятность полного отрывания пола на лагах от бетонного основания, приближается к нулю, поэтому выполнить крепление можно и саморезами. Однако анкера довольно часто используются для этих целей.

Итак, как закрепить лаги к бетонному полу при помощи анкеров? Данный способ выполняется аналогично креплению саморезами. В брусьях и бетонном полу делаются одинаковые отверстия. Чтобы шляпка болта не торчала, ее необходимо спрятать, не повредив древесину, для этого лаги следует предварительно прозенковать.

Обычно для закрепления одной лаги в пределах комнаты требуется 3-4 анкера. Запорный элемент анкера следует вставить в отверстие в полу, затем в него через брус нужно вкрутить болт.

Производятся анкер-болты различной длины: 45-200 мм. При выборе длины следует учитывать толщину лаги плюс 6 см для заглубления в основание. Рекомендуется приобретать анкеры диаметром 10 мм.