Фундамент под баню 6х4: особенности, преимущества и заливка ленточной основы

Традиция строить бани на участке отдельным от основного дома строением, была обусловлена двумя очень важными факторами:

• противопожарными мероприятиями;
• не слишком благоприятным воздействием банного температурно-влажностного режима на конструкции основного жилого дома.

Несмотря на большое количество современных защитных материалов, разработанных мероприятий и технологий, бани продолжают строить на некотором отдалении. Строго говоря, фундамент для бани своими руками практически ничем не отличается от какого-либо другого аналогичного обособленного сооружения, например, гаража. Разница лишь в усиленной гидроизоляции и огневой защите.

То же относится и к фундаменту. Его конструктивная схема, расчет, устройство зависит от воздействующих на него нагрузок от веса перекрытий, стен, снеговых и ветровых воздействий.

Особенности ленточного фундамента

Фундамент ленточного типа – это бетонная полоса, которая устраивается под всеми несущими стенами бани. Эта разновидность основания может представлять собой полностью монолитную, сборную или монолитно-сборную конструкцию.

Сплошная монолитная полоса образуется после отверждения раствора, залитого в опалубку, которая создается в заранее выкопанной траншее. Для создания данной разновидности ленточного фундамента требуется больше всего сил и времени. Это сложная, но максимально надежная конструкция. Поэтому ее чаще возводят под банями.

Для создания разборной конструкции используют отдельные уже готовые железобетонные блоки. Они изготавливаются в заводских условиях. Сборный ленточный фундамент возводят на грунте с хорошей несущей способностью.

Сборный фундамент из отдельных железобетонных блоков Источник algoritm-stroi.ru

При устройстве сборно-монолитного основания используются железобетонные блоки, и одновременно выполняется заливка раствор в опалубку. Получается, что конструкция создается по двум технологиям.

Ленточный фундамент под баню 6х6 или постройку другого размера классифицируется также по глубине заложения. Создают заглубленные и незаглубленные основания. Первый вариант возводят при строительстве больших бань с тяжелыми стенами. Загубленная конструкция даже может выдержать двухэтажную постройку. Нередко ее строительство выполняют, когда дом совмещается с баней. Чем глубже в почве располагается основание, тем больше средств требуется на его возведение.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани создают, когда стены постройки имеют небольшой вес. Его глубина обычно составляет 0,5 м. Это один из оптимальных вариантов для небольших сооружений.

Мелкозаглубленная монолитная конструкция под баню Источник doma-kos.ru

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.
ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Преимущества и минусы банного ленточного фундамента

Среди всех видов фундаментов именно ленточная монолитная конструкция чаще возводится под баню. Это связано с целым рядом ее преимуществ:

1. Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериала. Это позволяет сэкономить средства и получить надежный результат.
2. Возможность изготовления путем не только заливки бетона в опалубку, но и кладки кирпичей, готовых железобетонных блоков и даже камней.
3. Создание заглубленных и малозаглубленных конструкций в зависимости от размеров и веса коробки бани. Благодаря нескольким вариантам конструкции можно построить фундамент выше или ниже точки промерзания грунта, учитывая тип почвы на участке.
4. Относительно простая и хорошо изученная технология возведения позволяет гарантировать, что специалисты построят крепкое и долговечное основание под баню.

Профессионалами хорошо изучена технология возведения ленточного фундамента, что гарантирует постройку надежной конструкции Источник oteplicah.ru
Несмотря на то, что ленточный фундамент для бани 3х3, 3х5, 3х4 обходится недорого и быстро возводится, он имеет определенные недостатки. Один из них – необходимость всегда принимать во внимание тип грунта, когда выполняется расчет заглубления основания. Точно вычислить значение смогут исключительно специалисты. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, которые предоставят гарантию на выполненные работы.

Другой недостаток – это необходимость обязательной подготовки перед основным строительным процессом. В частности, нужно выполнять земляные работы, объем которых зависит от размеров фундамента.

Минусом также является долгое отверждение бетонного раствора. Он полностью высыхает при нормальных условиях примерно за один месяц. Хотя время отверждения бетона напрямую зависит от размеров создаваемого основания.

Отверждение бетонной ленты происходит в течение месяца Источник n-dom37.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Вывод

Крепкое основание очень важно для прочности всей постройки. Поэтому делать его надо качественно. Работы несложно выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить.

Также для большей экономии в некоторых случаях можно использовать монтаж свайного фундамента, а не ленточного.

Готовая баня на столбчатом фундаменте

От качества и плотности грунта, выбора типа заливки, толщины предполагаемых стен зависят размеры: фундамент для бани рассчитывается исходя из этих параметров. Тут важно помнить, что более глубокая и широкая конструкция будет надёжнее, но дороже. Следует стараться найти баланс, используя предложенные в статье рекомендации.

Необходимо отметить, что бетонное основание под печь имеет свои особенности в закладке и должно быть отдельным от общей структуры. Его ширину и глубину определяет материал изготовления: металл или кирпич.

Источник

Общая схема строительства ленточного фундамента

Баня в России традиционно возводится из древесины. Благодаря использованию бруса или бревен удается построить стены с высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. При этом они весят меньше, чем каменные конструкции. Поэтому деревянные стены не создают больших нагрузок даже на простой фундамент для бани.

Благодаря особенностям постройки из бревен или бруса часто выполняется строительство мелкозаглубленного основания. Однако при его возведении всегда учитывают гидрогеологическую обстановку на территории и тип почвы.

Бетонная лента создается точно под несущими и внутренними стенами. На нее приходится большая часть нагрузок. При этом бетонное основание для печи создается отдельно.

Важно! Монтажные работы по возведению фундамента всегда выполняются поэтапно при строгом соблюдении строительных правил. Не допускается даже малейшее отклонение от технологии. При несоблюдении строительных правил уменьшается несущая способность основания. Это приведет в дальнейшем к разрушению бани.

Несоблюдение технологий приводит к разрушению фундамента и в дальнейшем всей бани Источник sdelai-lestnicu.ru

Земляные работы

Устройство фундамента под баню начинается с удаления верхнего слоя земли на участке, выделенного под строительство. Часто работы выполняются бульдозером. Однако использование спецтехники оправдано, когда необходимо удалить большой объем грунта.

На этом же этапе выполняется планировка стройплощадки. Затем осуществляется разметка фундамента под баню, чтобы визуально были видны границы траншеи, которую обычно выкапывают ручным способом.

На заметку! По договоренности с владельцем участка вынутый грунт мастера вывозят за пределы частной территории или складывают рядом со стройплощадкой, если он планирует в дальнейшем использоваться для каких-либо нужд.

Создание подбетонки

На этом этапе создается насыпная подушка под фундамент для бани 3 на 4 или другого размера. Это так называемая подбетонка. Во время ее создания в траншею засыпают песок и щебень. Слои этих материалов будут выполнять дренажную функцию.

Обычно толщина засыпанного песка составляет от 200 до 300 мм. Этот слой тщательно утрамбовывается и проливается водой. Точную высоту песчаного слоя всегда определят специалисты с учетом гидрогеологических условий участка.

Песчаная подушка в фундаментной траншее Источник nasha-besedka.ru

Щебеночный слой создается такой же толщины, как и подушка из песка. Его тоже тщательно трамбуют. Сверху щебеночного слоя снова засыпают песок. В этом случае его толщина уже составляет примерно 50 мм. Этот слой тоже утрамбовывают и проливают водой.

Расчет глубины и ширины фундамента

Только специалисты могут правильно рассчитать фундамент. Они сначала проведут исследование почвы. Потом рассчитают вес постройки без бетонного основания и вместе с ним. При этом будут учтены различные коэффициенты, которых в правильном расчете используется достаточно много.

Чтобы проконтролировать работу специалистов, можно воспользоваться онлайн калькулятором. Конечно, этот способ расчета не позволит получить точные результаты. Однако их будет достаточно, чтобы убедиться, что работы действительно заказаны у специалистов.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

Источник

Видео описание

Об армировании и опалубке мелкозаглубленного фундамента рассказывает специалист в видео:

Заливка фундамента

Перед тем как залить фундамент под баню 3х4 или другого размера подготавливают необходимый объем бетона. Профессионалы обычно выбирают марку М200 или М300 и заказывают раствор на заводе, откуда он доставляется в автомиксере. Этот вариант позволяет залить всю опалубку за один раз. Благодаря такому способу получится монолитное основание, у которого в каждой точке будут одинаковые свойства.

Заливка осуществляется равномерно по всей опалубке. Бетон никогда не льют в одно место, надеясь, что он растечется по всей заранее подготовленной деревянной конструкции.

Поверхность бетонной ленты разравнивается в соответствии с проектным уровнем. После заливки опалубка вместе с раствором накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком виде фундамент сушится в течение 10 суток. При этом первые 3 дня бетон смачивается через каждые 4 часа. В процессе дальнейшей сушки полив водой осуществляется только 3 раза в течение 24 часов.

Залитый, отвердевший и освобожденный от опалубки ленточный фундамент Источник gkrus-stroy.ru

Важно! Полное отверждение бетона происходит только через 28 дней.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляцию выполняют разными способами. Для работ чаще выбирают готовую битумную мастику. Ее не нужно предварительно разогревать.

Битумную мастику наносят в два слоя на бетонное основание бани. Одновременно может использоваться рубероид. Однако его укладывают еще перед тем, как осуществляется заливка фундамента под баню. Рубероид размещают на стенках опалубки. Такой способ потребует больше времени и сил, но позволит создать более надежную гидроизоляцию.

Необходимый инструмент

При изготовлении банного фундамента из бревенчатого сруба своими руками целесообразно заранее подготовить такой инструмент и оборудование:

• болгарка;
• перфоратор;

• сварочный аппарат;
• электродрель;
• строительный миксер;
• вибратор;
• лопата;
• лом;
• молоток;
• кувалда;
• ножовка;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• ведро мерное;
• емкость для приготовления раствора;
• весы;
• шпатель;
• мастерок;
• плоскогубцы;
• кисть малярная;
• нож;
• ножницы;
• рулетка;
• шнур строительный;
• отвес;
• уровень строительный.

Завершающие работы

На последнем этапе строительства ленточного фундамента выполняется обратная засыпка. Для этого используется ранее вынутый грунт. Им засыпают пазухи между бетонным основанием и стенками траншеи. Почва обязательно утрамбовывается.

В завершение всех работ выполняют монтаж отмостки. Однако ее создание часто откладывают до начала внутренней отделки. Во многих случаях это лучший вариант, потому что целостность отмостки можно нарушить во время возведения стен и крыши бани.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Коротко о главном

Чаще под баню возводится ленточный фундамент. При этом он может иметь полностью монолитную, сборную или сборно-монолитную конструкцию и отличаться глубиной заложения.

Часто под деревянную баню создают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Любой вид такого основания отличается хорошей несущей способностью, быстрым монтажом, невысокой ценой. Подбирается тип ленточное основание по конкретный грунт.

Создание фундамента сопровождается выполнением земляных работ, засыпкой щебеночно-песчаной подушки, созданием опалубки, монтажом арматуры, заливкой бетона. В завершении осуществляется гидроизоляция и обратная засыпка.

Оценок 0

Прочитать позже

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.

Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Теплозащитные мероприятия

Укладка утеплителей с боковой поверхности пучинистого грунта для снижения промерзания грунта.

В качестве утеплителей применяются Styrofoam, Теплоизоплит, Primap1ех, Пеноплэкс и другие.

Самым, пожалуй, перспективным, экономичным и надёжным способом снижения пучинистости грунтов является мелкозаглублённый железобетонный фундамент, который устраивают на противопучинистой подушке. Малоэтажный дом опирается на грунт, близко прилегающий к поверхности.

Мелкозаглубленные фундаметы следует располагать на необходимую глубину. Надёжность такого фундамента обеспечивает:

1. Расчёт опорной площади с учётом сопротивления грунтов и нагрузок от дома;
2. Расчёт необходимой ширины котлованов и траншей, пазухи которых заполнены непучинистым грунтом для создания требуемой устойчивости;
3. Расчёт толщины противопучинной нагрузки по допустимым деформациям.

В пучинистых грунтах заложение фундаментов СНиП 2.02.01-83 регулирует. Реализация указанных мероприятий позволит создать на пучинистом грунте крепкий и надёжный фундамент, который прослужит вам не один десяток лет.

Советы

К сожалению, многие застройщики пренебрегают указанными выше вычислениями ввиду временных и финансовых затрат, и, как итог – делают неверный выбор. Перед установкой фундамента не лишней будет консультация с людьми, которые уже прошли через этот процесс. Но помните, что установка габаритного здания – дело с долгосрочной перспективой, а многие проблемы (которые могут появиться как раз из-за несоблюдения правил) часто становятся ощутимыми не через один десяток лет. В любом случае стоит обезопасить себя и свое имущество сейчас, чтобы не бороться с неприятными последствиями в дальнейшем.

О том, какие бывают ошибки при заложении фундамента, смотрите в следующем видео.

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

• парная,
• душевая,
• туалет,
• тамбур,
• комната отдыха,
• небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м3 бетона требуется:

• цемента – 0,22 м3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
• песка – 0,31 м3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
• щебня – 0,70 м3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

• 8 мм – 2 530 метров;
• 10 мм – 1 600 метров;
• 12 мм – 1 120 метров;
• 14 мм – 820 метров;
• 16 мм – 630 метров;
• 18 мм – 500 метров;
• 20 мм – 400 метров.

Как рассчитать, на сколько заглублять?

Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:

1. Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.
2. Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
3. Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
4. Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.

Для расчета подземной части ленты нужно знать:

• глубину промерзания (Dfn);
• поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).

Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.

Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):

Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:

Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).

В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.

Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.

Баня на винтовых сваях

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.