Как сделать правильный дымоход для печи своими руками: пошаговая инструкция со схемами

Мы не представляем жилища без отопления. Наше понятие комфорта безоговорочно включает в себя подходящий температурный режим. В частном доме центрального отопления нет, и проблему обогрева каждый владелец решает по-своему.

Приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем его вниманию статью про дымоходы для печей – абсолютно необходимую составляющую любой отопительной системы, будь то печь, современный камин или котел с автоматической подачей топлива.

Как устроен дымоход

Основная часть любого дымохода – вертикальная трубная конструкция. Конструктивно привычный кирпичный стационарный короб отличается от современных сборных собратьев из готовых модулей заводского изготовления.

Традиционная кирпичная труба включает следующие элементы: шейка для соединения с печью, стояк с задвижками, откос, выдра, шейка (в месте прохода через кровлю), оголовье, иногда металлический колпак.

Самодельные дымоходы из металла или асбоцемента включают в себя трубы, колпаки, переходники для подключения к печи, утепление.

Самые современные виды дымоотводов – керамические и из трехслойной сэндвич-трубы. Конструкция из керамики состоит из внешнего керамзитобетонного каркаса, внутренней сборной керамической трубы, слоя утеплителя между ними. Сама керамическая и сэндвич-конструкции включает в себя следующие блоки: прямые, для сбора конденсата, тройники, модули для прочистки, переходные элементы для подключения отопительных агрегатов. Неотъемлемой частью современного дымопровода является дефлектор.

Виды и конструкции

Конструктивные особенности дымопровода в первую очередь зависят от материала, из которого они изготовлены.

По материалу дымоходы бывают:

• кирпичные;
• железобетонные (обычно промышленные);
• асбоцементные;
• из стали;
• керамические;
• трехслойные металлические – два слоя стали с утеплителем из минеральной ваты между ними.

По конструкции дымоходы бывают:

• коренные – конструкция имеет собственный фундамент;
• стенные, встроенные в несущие стены здания;
• насадные – легкие трубы насаживаются на вертикально расположенный выходной патрубок котла или камина (и буржуйки);
• нередко легкие конструкции просто подвешивают к несущим конструкциям здания;
• коаксиальные – устроенные по принципу «труба в трубе». Самый распространенный пример – горизонтальные газоотводы газовых отопительных котлов. Применяется в устройствах с закрытой камерой сгорания и обеспечивают максимальную безопасность жильцов. Экономят расход топлива. Недавно появились вертикальные конструкции системы Шидель, забирающие воздух для горения на кровле дома (чуть ниже оголовка).

Какой лучше выбрать

Выбор дымохода во многом зависит от параметров установленного отопительного агрегата (конструкции, температуры, вида применяемого топлива), степени готовности дома (модернизируем старый дом с печью и стенной трубой, дом только «в проекте» или уже смонтированы несущие конструкции, или уже есть отделка); отапливаемых объемов.

Особенности различных типов дымоходов приведены в таблице:

Таблица 1

Применять гибкую стальную гофру не стоит – прогорают очень быстро.

Несмотря на цену, стоит выбирать современные керамические дымоходы или «сэндвич». Их при необходимости можно смонтировать и в готовом доме, и за пределами дома, они долговечны, достаточно просто собираются, устойчивы к высоким температурам, хорошо утеплены, имеют большой ассортимент готовых заводских элементов.

Если есть желание использовать старый стенной короб от обычной отопительной печи – необходимо вставить вкладыш из нержавеющей стали и утеплить. Но возможно, стоит выбрать сэндвич – мороки меньше.

Выбор материала

Материал играет огромную роль, от него зависит срок службы дымохода, его способность противостоять разным агрессивным химическим соединениям, надежность и прочность. Стальной дымоход для печи изготовляется из трёх основных материалов: нержавеющая сталь, оцинковка и черный металл. Сейчас подробно рассмотрим каждый материал.

Нержавеющая сталь

Изготавливается из жаростойкой и кислотостойкой нержавеющей стали. Хороший дымоход должен иметь толщину 0,8 – 1 мм, более тонкостенный прослужит не так долго.

Характеристики:

• Способны выдерживать температуры больше 600 градусов, и имеют длительный срок эксплуатации.
• Не бояться многих веществ, и спокойно работают при постоянном контакте с азотной кислотой, серной кислотой, креозотом и другими веществами, которые входят в состав продуктов сгорания угля и дров.
• Могут быть как одно стенными, так и двустенными, с термоизоляцией между трубами. Такой дымоход безопасен и его можно ставить в любых строениях: жилые дома, бани, сауны, технические постройки и т.д.

Оцинкованная сталь

Является бюджетным вариантом для строительства. Толщина труб колеблется от 0,3 – до 01 мм. Изготавливается из стали покрытой слоем цинка, благодаря цинку имеет хорошие характеристики по стойкости к щелочам и кислота продуктов сгорания.

Монтируются также, как и трубы из нержавейки. В качестве материала для дымохода печи они используются реже, так как имеют меньший срок службы, и менее надежны по самой конструкции и толщине металла. Чтобы продлит срок службы оцинкованных труб, их нужно утеплять, это уменьшит образование разрушающего конденсата.

Дымоход из черной стали

Из черной стали их сейчас делают очень редко, связано это с тем, что они имеют маленький срок службы. Оправдан такой дымоход лишь в том случае, когда бюджет сильно ограничен. Производят из котловой, или обычной стали, толщина труб составляет от 0,6 – до 2 мм.

Чаще их устанавливают на небольшие банные печи или в дачных домиках, использование которых будет периодическим. Может использоваться для печей в теплицах и в подсобных постройках. При сильном перегреве внутри трубы образуется много окалины, которая перекрывает ход трубы.

Сделать самому или заказать

Сделать самому можно некоторые элементы для монтажа однослойных труб или выложить кирпичную конструкцию (если имеются навыки квалифицированного каменщика).

А вот монтаж сборных конструкций вполне можно выполнить своими руками – это поможет сэкономить немалую сумму из семейного бюджета. За услуги квалифицированной бригады заплатить придется немало – сумма сопоставима со стоимостью материалов. Есть риск нарваться на неквалифицированных рабочих.

При решении вопроса о выполнении работ своими руками необходимо тщательно проанализировать свои возможности:

• насколько доступна кровля;
• есть ли у Вас друзья или родственники, которые могут помочь;
• есть ли у Вас страх высоты;
• какова Ваша квалификация в выполнении ремонтных работ.

Строительные нормативы

Устройство дымоходов определяется положениями СНиП 41-01-2003.

Конструкция дымохода должна отвечать следующим нормативным требованиям:

• минимальная высота должна быть не менее 5 000 мм или колосниковой решетки;
• при расположении на скате кровли на расстоянии менее 1,5 м до конька – труба должна быть выше конька на 500 мм;
• при расположении на скате кровли на расстоянии 1,5- 3 м до конька – труба должна быть не ниже конька;
• при расположении на скате кровли на расстоянии более 3 м до конька – угол между горизонталью и линией, проходящей через конек и верх трубы, должен быть не более 10°;
• оголовок должен возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 1 000 мм;

• максимальная длина каждого горизонтального и наклонного участков не должна быть больше 1000 мм, суммарная длина их проекций на горизонталь не должна превышать 2000 мм. При наличии косых и горизонтальных участков необходимо удлинить трубу на длину горизонтальных проекций. Для керамики наличие горизонтальных участков не допускается.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от поверхности дымоходов из керамики, утепленных стальных и асбоцементных до горючих конструкций дома должны быть не менее 250 мм; для кирпичных дымопроводов и конструкций сэндвич-труб – не менее 130 мм.

Необходимо защищать строительные конструкции из горючих материалов с помощью цементной или гипсовой штукатурки по сетке толщиной не менее 25 мм.

Если покрытие кровли может гореть (рубероид, битумная черепица, ондулин), или на ней могут скапливаться листья, пух — на оголовок обязательно следует устанавливать сетчатый искрогаситель.

Помните, что от качества дымоудаления зависит жизнь и здоровье Ваших близких.

Вывод

Применение стальных дымоходов для печи, при грамотном расчете и монтаже, обеспечить эффективную роботу на все время эксплуатации любого отопительного прибора. Хорошие технические характеристики и высокая безопасность данного вида дымоходов, позволит чувствовать себя комфортно и надежно в доме.

Они имеют довольно демократическую цену, что очень радует. На сегодняшний день, они занимают одно из первых мест по применение в строительстве. Главное при покупке убедитесь в качестве и надежности, приобретаемых элементов дымохода. Экономия должна быть взвешенной и оправданной, ведь от этого зависит безопасность и здоровье.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

• высота трубы;
• состояние поверхности внутреннего канала – регулярность очистки от сажи, шероховатость стенок;
• наличие наклонных или горизонтальных участков. Наличие горизонтальных и наклонных участков нежелательно, так как удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;
• установка дефлектора;
• качество утепления;
• подвод воздуха к топке.

От силы тяги зависит Ваша безопасность, поэтому необходимо регулярно проверять наличие тяги и принимать меры к очистке канала от сажи, оголовка трубы – от наледи.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Из каких материалов лучше сделать

Самые простые в монтаже – стальные конструкции. Однослойные стальные изделия требуют утепления и изготовления комплектующих – в общем, работа для патологических трудоголиков, и здесь мы не будем рассматривать их монтаж.

Установка дымохода из сэндвич-трубы достаточно проста, наличие большого количества всевозможных элементов и комплектующих в магазинах позволяют собрать устройство любой конфигурации.

Чертеж и схемы

До начала работ определиться с размерами и начертить схему или чертеж – это поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов и правильно организовать работы.

Расчет размеров

Высота трубы определяется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, но не должна быть ниже 5 м от колосниковой решетки. Диаметр принимается равным диаметру выходного отверстия отопительного прибора.

Основные моменты выхода через крышу

Теперь следующий этап: надо «дырявить» крышу и кровлю. Работа малоприятная, но необходимая. Опять начинаем с разметки. Если сравнивать с потолком, то здесь уже размечаем по-другому. Крыша, как правило, имеет уклон. И чем больше этот угол уклона, тем больше будет площадь отверстия, вырезанного под печную трубу.

С боковой вертикальной разметкой всё просто: отступаем от сэндвич трубы 10-15 сантиметров и выпиливаем деревянную обрешётку. С горизонтальной верхней и особенно нижней разметкой посложнее. Тут следует учитывать наклон крыши и быть повнимательней с нижней доской обрешётки. Следите за тем, чтобы она не была слишком близко к дымоходу.

Саму кровлю придётся вырезать в виде овала. Опять же, чем больше угол крыши, тем более растянутым получится отверстие. Чтобы со стороны улицы закрыть вырезанное отверстие, применяют специальные резиновые уплотнители. В простонародье их называют «флешками». Они так и называются – уплотнители кровельных проходов. Очень удобная и практичная штука.

Флешка — уплотнитель кровельного прохода

Кстати, на счёт «флешки». Всегда приобретайте её с нужным уклоном, под угол ската Вашей крыши. Часто менеджеры в торговых сетях предлагают прямой вариант флеш уплотнителя. На практике его можно качественно поставить только на горизонтальную поверхность. Учитывайте этот момент.

Особенности монтажа

Монтаж начинают от печи или камина. Первый стартовый элемент монтируется на патрубок котла или печи. Этот элемент не имеет утепления по технологическим причинам (безальтовый наполнитель плавится и спекается в камень). Все элементы спроектированы таким образом, что один ее конец имеет меньший диаметр и вставляется один в другой, как в раструб. Один из вариантов стыковки – чуть вытащить внутреннюю трубу, вставить в другую внутреннюю трубу. Придавить. Затем опустить по ней наружную трубу с утеплителем, придавить. Закрепить соединение обжимным хомутом, затянуть его болтом с гайкой. Все стыки нужно промазывать герметиком.

Затем монтируют тройник, снизу монтируют модули с лючком для прочистки и конденсатоотводчиком. Бывают конструкции для установки нижней части дымохода на пол.

Затем монтируют остальную часть конструкции. Через метр сэндвич крепят к стене специальными кронштейнами. На каждом этаже и на чердаке должен быть установлен элемент с лючком для прочистки.

Желательно соединять элементы дымохода «по конденсату» — трубы монтируются таким образом, чтобы верхняя вставлялась в нижнюю и конденсат не мог просочиться через стыки, а стекал по стенкам в конденсатоотводчик.

Под потолком монтируют элемент с шибером.

Место прохождения трубы в перекрытии закрывается оцинкованным листом и заполняется утеплителем. Расстояние до конструкций должно составлять не менее 130 мм.

Самым сложным этапом в монтаже является прохождение кровли. Размечают отверстие в нужном месте кровли. Делают отверстие в кровле. Изнутри крепится подкрышный лист, на кровлю устанавливается крышная разделка. Ее подбирают в зависимости от угла наклона кровли. Края разделки заводят под лист кровельного материала.

Если нужно, устанавливают растяжки. Устанавливают дефлектор.

Немного физики

Не представляя, почему и как движется дым, сделать дымоход для печи своими руками проблематично, как минимум, он может оказаться недостаточно эффективным.

Механика же тут достаточно простая: теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, а значит и меньший вес, поэтому согласно законам физики «всплывает», выталкиваясь более тяжелым.

Дым из трубы

В течение этого процесса он постепенно остывает, перемешивается с окружающим воздухом и, сравнявшись, наконец, с ним температурой останавливается.

Если же мы пустим теплый воздух по ограниченному стенками каналу, препятствующим его перемешиванию с окружающим, охлаждаться он станет гораздо медленнее, особенно, если сделать дымоход для печи из плохо проводящего тепло материала или дополнительно утеплить.

Чем длиннее дымоход, чем больше объем теплого воздуха в нем, тем значительнее сила им создаваемая. Соответственно и напор воздушного потока – тяги – больше.

Частые ошибки и проблемы при установке

Самая серьезная ошибка – отсутствие конденсатосборника и элементов с лючками для прочистки.

В местах прохода конструкций через перекрытия категорически запрещается устанавливать стыки отдельных элементов – просочившийся горячий дым может вызвать пожар.

Очень существенной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом.

Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы – они усиливают образование конденсата, наледь может перекрыть сечение трубы.

Обслуживание и чистка

Любой дымоход требует регулярной очистки от сажи. Это позволит избежать пожаров, уменьшения тяги. Чистку следует проводить 2 раза в год.

Способов чистки два – механический и химический.

При химическом в топке сжигают специальные средства. Они горят при очень высокой температуре и ускоряют износ внутренних стенок дымохода, поэтому для сэндвича лучше применять механические способы очистки.

На оголовке могут намерзать сосульки и наледь из конденсата – они перекрывают сечение короба и уменьшают тягу, что увеличивает опасность отравления жильцов угарным газом.

Ремонт кирпичной трубы

Чтобы привести трубу в порядок, можно пойти двумя путями: восстановить кладку или выполнить обмуровку — обработать канал внутри специальными средствами.

Реконструкция кладки

При незначительной порче кладки дымохода поступают вполне предсказуемо — вместо разрушенных кирпичей ставят целые. Для этого раскрошившиеся элементы осторожно очищают от раствора и убирают. Опустевшую ячейку выскабливают, после чего на место взятого кирпича, используя свежую смесь глины и песка, кладут новый элемент.

При незначительных разрушениях кладки её восстанавливают заменой отдельных кирпичей на новые

Иногда возникает ситуация, когда в трубе появляются трещины, через которые внутрь при сильных дождях просачивается влага. В этих случаях внешнюю поверхность трубы над крышей грунтуют и затем оштукатуривают.

Когда кирпичи в кладке испорчены более чем на 20%, о частичном ремонте дымоотвода не может быть и речи. Дымовой канал с сильно разрушенными элементами целиком демонтируют, чтобы создать новую кладку.

Видео: один из способов ремонта кирпичного дымохода

Обмуровка

Обмуровка — это прекрасный выход из ситуации, если проблема заключается в потере стенками дымохода гладкости и прочности. Для выполнения этой задачи нужна смесь «Масан» или Mordax. Эти составы упрощают восстановление работоспособности дымовой трубы и совершенно не уменьшают её сечение.

На выполнение обмуровки уйдёт всего несколько часов. Операция состоит из следующих действий:

1. Участок около дымоотвода застилают плёнкой, дабы капли специального состава не замарали кровельный материал.
2. Взяв щётку с металлическими щетинками, с внутренних стенок канала счищают отслоившиеся фрагменты кирпичей и сажу.

   
   Перед обмуровкой кирпичный канал очищают, добиваясь его ровной поверхности

3. Канал, ставший совершенно чистым, протирают обильно смоченной тряпкой.
4. Посредством специальной щётки и лебёдки на внутренние стенки наносят специальный состав. Обмуровочная смесь должна растекаться по поверхности по ходу продвижения щётки.

   
   Футеровочная смесь «Масан» используется для ремонта дымоходов, так как она устойчива к огню

5. Когда нанесённый состав высохнет, внутренние стенки дымоотвода обрабатывают во второй, а затем и в третий раз.

Возможно, в процессе обмуровки понадобится несколько разных щёток. Это объясняется тем, что сечение дымохода в определённых участках может быть неодинаковым. В общем, размер щётки должен соответствовать параметрам дымового канала.

При соблюдении требований к процессу кладки в доме или бане можно создать безопасный и прочный дымоход. Самостоятельно изготовленная конструкция может выглядеть не хуже сооружений настоящих мастеров. Если вы научились строить дымоходы своими руками, то ремонт любой сложности вы тоже сможете сделать без посторонней помощи.

Советы специалистов

Нужно выбирать трубы, у которых толщина внешнего слоя металла составляет 1 мм (а не 0,5 мм). Проверить очень просто – у изделия с тонкой стенкой стенка прогибается, если сдавить руками.

При монтаже сэндвичных конструкций необходимо использовать специальный герметик для высокой температуры эксплуатации (автомобильный герметик с температурой эксплуатации 500° не подходит).

Если труба возвышается над кровлей более, чем на один метр – ее следует укрепить растяжками.

Места прохода сэндвича через кровлю и перекрытие необходимо обязательно дополнительно утеплять.

Когда можно начинать протапливать?

После того, как все ряды выложены, печь необходимо обмазать глиной, или, если это красивый новый кирпич, хорошенько промазать все швы и дать печи полностью высохнуть.

По прошествии недели, а именно такое минимальное время должна просыхать печь, можно начинать понемногу протапливать ее, закладывая дрова очень маленькими порциями. Для того, чтобы «пробить» тягу, рекомендуется перед разведением огня в топке прожечь газету в чистках печи.

Ничего страшного, если первые три-четыре раза печь будет немного дымить. Это говорит только о том, что она еще немного сыровата внутри. Если же печь продолжает дымить и через неделю постоянной топки, это значит только одно — где-то допущена ошибка. И тогда придется либо перекладывать печь полностью, либо искать способы устранения неполадок с минимальными потерями. Исходя из этого, данные работы лучше всего проводить летом, а не перед самым отопительным сезоном.

В любом случае, строительство печей — значительно более сложный процесс, чем обычная кирпичная кладка. Он требует пространственного, даже математического, мышления. Но если вы уделите ему должное время и внимание, результат будет греть душу и согревать ваш дом еще многие годы.