Не стоит думать, что опалубка фундамента, стен и перекрытий – это несущественный второстепенный элемент в ходе возведения здания. Расходы на устройство опалубки обычно составляют 1/3 часть от цены бетонных работ. Помимо этого, правильно подобранная опалубка – залог безупречного внешнего вида бетонной поверхности. Использование грамотно сооружённой опалубки позволяет значительно увеличить скорость работ. При подборе и конструировании опалубки обязательно учитываются нагрузки на неё и сопротивления материалов.
- Что такое опалубка?
- Разновидности опалубки
- Комплектация опалубки
- Деревянная опалубка стен, перекрытий и фундаментов 4.1.Опалубка фундаментов 4.2.Опалубка колонн 4.3.Опалубка прогонов и балок 4.4.Опалубка стен 4.5.Опалубка перекрытий
- Разборно-переставная опалубка
- Скользящая опалубка
- Подъёмно-переставная опалубка
- Опалубка, передвигаемая в горизонтальной плоскости
- Блок-форма
- Термоактивная опалубка
- Несъёмная опалубка
- Факторы, влияющие на выбор опалубки
- Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования
- Демонтаж опалубки
- Составы для обработки опалубочных щитов
Что такое опалубка?
Опалубка стен, фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов здания – это вспомогательная конструкция, которая устанавливается на определённый промежуток времени и служит для придания формы конструктивным элементам из бетона и железобетона. Вся опалубочная конструктивная система состоит из следующих составляющих деталей:
- опалубочные щиты (палубы);
- несущие и поддерживающие элементы (стойки, раскосы, рамы, связи и т.п.);
- крепёжные детали.
Опалубочные щиты контактируют с бетоном. Именно они придают желаемую форму изделию. От типа поверхности опалубки зависит поверхность бетонной конструкции. Крепёжные и несущие детали нужны для скрепления и фиксации опалубки в требуемом положении.
Работы по бетонированию и армированию конструкций относятся к тому же комплексу работ, что и опалубочные. При их выполнении стоит придерживаться требований нормативных документов (СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 15.201-2000 и СНиП 52-01-2003). Монтаж опалубки производится на ровную поверхность, чистую от погодных наслоений и строительного мусора. Недопустима просадка опалубочных конструкций. Опалубка стен, перекрытий и фундамента устанавливается с использованием уровня, рулетки и отвеса. Щиты опалубки должны герметично стыковаться. После использования щиты подлежат очистке при помощи щёток и скребков.
Устройство
Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.
Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.
Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.
Разновидности опалубки
Опалубка фундамента, стен и перекрытий делится на отдельные подвиды под влиянием различных факторов:
- В зависимости от особенностей конструктивных частей здания опалубка делится на горизонтальную и вертикальную.
- По конструктивным характеристикам опалубка бывает: крупно или мелко щитовая, пневматическая, блочная, несъёмная, скользящая, объёмно- или подъёмно-переставная, перемещаемая в горизонтальной плоскости.
- По типу используемых материалов: алюминиевая, деревянная, пластиковая, стальная, комбинированная.
- От условий эксплуатации и влияния на бетонный раствор: специальная, согревающая, утеплённая или без утепления.
- По частоте использования: инвентарная, одноразовая (несъёмная).
Наиболее практичная щитовая опалубка с несущими элементами и палубой из металла или комбинации материалов. В роли каркаса выступают стальные уголки с рёбрами жёсткости. К ним прикрепляются щиты из листовой стали толщиной 2-3 мм, фанерные или пластиковые щиты. Для удобства скрепления щитов по их краям выполнены отверстия. В качестве крепёжных элементов используются скобы на пружинах, различные виды замков и крепежей.
Большой популярностью пользуется универсальная опалубка стен, перекрытий и фундамента, состоящая из щитов стандартных размеров (длина от 0,9 до 1,8 и ширина от 0,3 до 0,6 м). Кроме этого несущие элементы и крепежи также стандартизированы. В таких щитах заложены отверстия для крепежей и схваток унифицированных размеров диаметром 2 см.
Стандартные опалубочные комплектующие: а – типовой щитовой элемент; б – угловой щитовой элемент; в – подкосы; г – схватки; д – фермы; е – опоры; ж – подвесная площадка, з – стойка-телескоп; и – раздвижной ригель; к – раздвигающаяся струбцина для балок
Вертикальное деление
Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:
- Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
- Вяжете арматурный каркас.
- Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
- Залейте участок бетоном.
- Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
- Нанесите еще один слой.
Комплектация опалубки
Стандартный опалубочный комплект кроме щитов включает в себя раздвигающиеся ригели, использующиеся для устройства горизонтальной опалубки, раздвигающиеся струбцины балочного типа, стойки-телескопы. Помимо этого, в комплекте идут элементы, позволяющие облегчить и обезопасить работы по монтажу опалубки и бетонированию, – это схватки, подкосы, лестницы, подвесные площадки.
Скрепление щитов опалубки выполняется посредством специальных замковых соединений. Схватки монтируются при помощи натяжных крючков с замковым зажимом. Подкосы и домкраты на винтах позволяют добиться высокой точности монтажа, устойчивости каркаса и защищают от распора бетона.
Стойки-телескопы нужны для выравнивания и монтажа опалубки перекрытий. Основная их часть идёт высотой 1200-1700 мм, а набор дополнительных вставок позволяет увеличивать высоту стоек до 5 м. Прочность всей конструкции стоек придают связи и диафрагмы жёсткости.
Опалубка стен, перекрытий и фундамента, полностью укомплектованная, может собираться как для небольших конструктивных элементов, так и для габаритных изделий. В последнем случае дополнительно используются подкосы с домкратами на винтах и подмости с оградами для рабочих.
Элементы конструкции
Рама может быть, как цельной, сварной, так и сборной.
В первом случае основной узел так и называется «рама опорная». Она может быть одно-, двух-, трех- и четырехсекционной. Для придания конструкции дополнительной пространственной жесткости стойки рам соединяют между собой крестообразными связями.
Сборные рамы монтируют из отдельных стоек и ригелей (горизонтальных силовых элементов). Стойки бывают стартовыми (нижними) и доборными. А чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стойками монтируют раскосы.
Остальные элементы разных производителей рамной опалубки имеют одинаковую специализацию:
- Башмак — опора для нижнего домкрата.
- Нижний домкрат — компенсирует неровности базовой поверхности. Служит местом крепления стартового элемента.
- Верхний домкрат — регулирует горизонтальный уровень опалубочного стола. Крепят на торец последней стойки.
- Унивилка — опора в виде вилки для верхней балки, формирующей плоскость опалубочного стола.
- Клиновые узлы — замки для соединения деталей конструкции.
В качестве дополнительного элемента можно рассматривать лестницы, которыми производители комплектуют свои системы. И хотя они не входят непосредственно в состав опалубки, без них невозможно проводить заливку бетона, монтировать и демонтировать рамную опалубку.
Деревянная опалубка стен, перекрытий и фундамента
Самая популярная опалубка для стен, перекрытий и фундамента – деревянная. Основные плоскости такой опалубки изготовлены из деревянных дощатых щитов различного размера. В качестве несущих и крепёжных деталей используются деревянные брусья. Элементы такой опалубки скрепляются проволочными скрутками, стяжками и подкосами. Опалубка перекрытий, балок и сводов подпирается лесом кругляком. Поскольку такая опалубка относится к стационарной, большая часть её элементов не подлежит повторной эксплуатации.
Опалубка фундаментов чаще всего выполняется из досок толщиной 4-5 см. Её стандартная высота 20 см. Чтобы выдержать нужную ширину фундаментной ленты, с внутренней стороны доски опалубки ограничивают распоркой, а с наружи забивают колышки плотно к доскам. Такие колышки помогают сдерживать распор бетонного раствора. Если нужно выполнить ленту высотой более 20 см, используются опалубочные щиты нужной высоты. Внутреннее расстояние также фиксируется распорками, а снаружи используются прижимные брусья, колышки и раскосы, что также помогает сдерживать давление раствора.
Для фундаментов с уступами высотой 50-75 см применяется опалубка с хомутами или стальными уголками. Размеры опалубки должны соответствовать габаритам фундамента. Для этого используем шнуры и колышки. Для фиксации опалубки применяем распорки, подкосы, колышки и хомуты.
Последовательность монтажа деревянной опалубки фундаментов высотой до 75 см:
- Забиваем в землю клинья для крепления направляющих деревянных элементов. Закрепляем их и проверяем точность монтажа.
- Вдоль одного бока траншеи монтируем щитовые элементы так, чтобы их поверхность была в створе с краем досок.
- При помощи раскосов закрепляем щитовые элементы строго вертикально.
- Затем также монтируют щиты с противоположного бока траншеи. Расстояние между параллельными рядами щитов регулируем распорками.
- Устанавливаем вспомогательные подпорки и крепёжные хомуты.
Если необходимо выполнить монтаж опалубки на бетонную поверхность, например, на перекрытие, то используются вспомогательные пробки из дерева. В кусок бруска наполовину забиваются гвозди длиной 8-10 см. Затем торчащие крепёжные элементы утапливаются в бетонную смесь и после её схватывания пробка надёжно фиксируется.
Внимание: между досками опалубочных щитов не должно быть дыр и щелей, иначе цементное молоко может просачиваться сквозь них. Чтобы избавиться от узких щелей (до 3 мм) щиты опалубки стоит перед монтажом смочить водой. Они разбухнут, и щели закроются. Просветы в 5-10 мм забиваются паклей. Для дыр больше 1 см используются деревянные рейки.
Боковые стенки траншеи в грунте, а также горизонтальная подготовка могут использоваться в качестве опалубки фундаментов. Опалубка из сетки может применяться на боковых стенках плитных фундаментов. А каменная кладка может ограничивать боковые стенки фундаментов из смеси бута и бетона.
Деревянная опалубка выполняется из древесины берёзы, ольхи и хвойных пород деревьев. Влажность древесины не должна превышать 25%. Если опалубку планируется использовать многократно, то стоит брать древесину не ниже 3-го сорта. Все несущие конструкции опалубки делают также из древесины 3-го сорта, но с минимально допустимым количеством дефектов. Поверхность щитов, находящаяся со стороны бетонирования, должна быть гладкой. Для неё могут использоваться доски не шире 15 см.
Опалубка фундаментов для колонн
Опалубка фундаментов
Разборно-переставная опалубка фундаментов выполняется из двух видов щитов: боковых и торцевых. Для фиксации изнутри в нужном положении используются распорки, а снаружи – колышки.
Опалубка фундаментов колонн делается так:
- Выполняют разбивку осей на местности, натянув тросы.
- Для определения оси колонны производят навеску прямых реек над местами расположения элементов каркаса.
- Если фундамент прямоугольный, то место его расположения определяют при помощи отвесов, подвешенных к разбивочным тросам. При этом отвесы должны соприкасаться с рейками, расположенными вертикально.
- Затем выполняется установка опалубочного короба, его выравнивание согласно отметкам из проекта и фиксирование в основании.
- Теперь вертикальные рейки можно убирать.
Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой не более 20 см
Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой от 20 до 50 см
Опалубка ступенчатых фундаментов высотой до 75 см
Опалубка колонн
Разборно-переставная опалубка колонн выполняется из четырёх опалубочных щитов на гвоздевых соединениях. При этом два щита по ширине должны быть равны точной ширине колонны, а ширина двух других щитов должна быть увеличена на толщину доски опалубки, умноженную на два. Для скрепления щитов используются хомуты из древесины или стали. Данные крепёжные элементы должны выдерживать нагрузки от распора бетона и вибрации в ходе его трамбовки. Монтаж хомутов выполняется по завершении устройства коробов.
Опалубка колонн выполняется таким образом:
- Для начала на подошве фундамента колонны выполняют разбивку осей. Причём в ходе заливки подошвы бетоном необходимо установить пробки.
- Далее на подошву кладут рамку так, чтобы её оси и нанесённая разбивка совпали. Рамку крепят к пробке.
- После этого начинают монтировать щиты опалубки в установленную рамку.
- Затем проверяют точность и вертикальность установки щитов, внутреннее расстояние между ними.
- Опалубку колонн высотой не больше 6 м фиксируют расшивками.
- По завершении раскрепления конструктивного элемента базу колонны очищают и моют через специальное отверстие (дверцу).
Опалубка колонн
Опалубка прогонов и балок
Опалубка прогонов и балок выполняется вместе. Для этого монтируются заранее скреплённые щиты в виде коробов без верха. В днище короба не должно быть щелей, чтобы избежать утечки цементного молока. Поскольку сборка опалубки балок и прогонов производится на определённой высоте, целесообразно использовать строительные леса, если эта высота больше 6 м.
Опалубка прогонов и балок без лесов монтируется в такой последовательности:
- Прежде всего, дно короба для прогона закрепляется гвоздями в пазу на опалубке колонн. Горизонтальность строго контролируется.
- Инвентарные стойки устанавливаются вертикально на лаги под дно прогона. Крепление стоек выполняют при помощи гвоздей.
- Затем боковые доски опалубки прогона закрепляем гвоздями к бокам щитов колонн. Для фиксации используем прижимные доски.
- Теперь дно опалубки балок заводят в пазы опалубки колонн и прогонов.
- Ставят стойки под опалубку балок. Крепят боковые стенки.
- Места соединения опалубки балок и прогонов закрывают рейками.
Опалубка балок и прогонов
Опалубка стен
Опалубка стен монтируется из двух больших щитов, расположенных параллельно. Между щитами должно быть расстояние равное ширине стены. Во время монтажа опалубки используют временные подпорки. Каждый составляющий элемент опалубки выставляется по уровню в одной плоскости с предыдущим и закрепляется досками, которые в свою очередь зажимаются клиньями в грунте.
Опалубка стен шириной до 50 см выполняется с рёбрами жёсткости. Для стен больше 50 см помимо рёбер должны использоваться схватки. Для сдерживания распора бетона используются стяжные болты и скрутки из проволоки. Вместо распорных брусьев целесообразно использовать полые бруски с болтами, легко демонтирующимися после заливки бетона. Дыры в брусьях заделываются цементной смесью.
Опалубка стен
Опалубка перекрытий
Опалубка перекрытий в многоэтажных зданиях монтируется также как и в одноэтажных, то есть стойки опалубки упираются в уже готовое перекрытие этажом ниже. Если же в нижележащем монолитном перекрытии не предусмотрены такие нагрузки, то опалубка с него не снимается до тех пор, пока не будут выполнены все перекрытия в здании.
Разборно-переставная опалубка
Опалубка фундамента, стен и перекрытий, собирающаяся из цельных щитов и ящиков, которые могут сниматься после набирания раствором нужной прочности и переставляться на другое место, называется разборно-переставной. Щиты для такой опалубки бывают:
- унифицированные;
- мелко панельные из досок толщиной 19-32 мм;
- крупнопанельные.
Для скрепления щитов используются доски с гвоздями.
Щитовые элементы для устройства разборно-переставной опалубки
При современных темпах строительства самая популярная опалубка – крупно щитовая разборно-переставная. Такая опалубка монтируется по месту и передвигается по необходимости. С её помощью можно выполнить любой конструктивный элемент здания.
Разборно-переставная опалубка монтируется из каркасных плит с высокой несущей возможностью. Конструкция данной опалубочной системы включает стальную раму, рёбра жёсткости, водостойкий щит из фанеры, МДФ, ДСП, пластика или алюминия. В данном случае использование схваток не целесообразно, ведь прочность щитов довольно высока.
Данная опалубка стен, перекрытий и фундаментов используется в комплекте с универсальными крепёжными элементами, позволяющими скреплять щиты под разными углами. Тяжёлая крупно щитовая сборно-переставная опалубка монтируется при помощи строительной техники.
Таблица 1. Погрешность деталей сборно-переставной опалубки
| Название элемента | Погрешность, мм |
| Опалубка из древесины и фанеры | |
| Габариты щита | +5 |
| Толщина соседних досок нестроганых элементов опалубки | ±2 |
| Толщина соседних досок строганной опалубки | ±0,5 |
| Опалубка из стали или древесины по металлическому каркасу | |
| Габариты щита и каркаса | ±1 |
| Кривизна краёв щита | ±2 |
| Точность размещения отверстий | ±2 |
| Длина схваток из стали | ±4 |
| Края схваток | ±2 — ±4 |
| Поперечное сечение гнутых деталей | — |
Опалубка перекрытий – это набор несущих опор, рам и связей для монтажа унифицированных прогонов или рам из алюминия. Сами опалубочные щиты бывают бескаркасными и производятся из фанеры или алюминия. Расстояние между опорами лучше брать 1 м.
Таблица 2. Погрешности монтажа опалубки
| Название элемента | Погрешность, мм |
| Длина от стойки гнутого элемента до связей вертикальных несущих деталей | |
| На каждый метр длины | 25 |
| На пролёт | ≤75 |
| Длина от места пересечения щитов до оси их наклона | |
| На каждый метр высоты | 5 |
| Для общей высоты фундаментов | 20 |
| Для общей высоты колонн и стен до 5000 мм | 10 |
| Для общей высоты колонн и стен больше 5000 мм | 15 |
| Для общей высоты балочных и арочных конструкций | 5 |
| Сдвижка опалубочных осей по отношению к проектным | |
| Конструкции оснований | 15 |
| Стеновые конструкции и колонны | 8 |
| Балочные и арочные конструкции, прогоны | 10 |
| Оснований конструкций из стали | 1,1 √В, где В- величина пролёта, м |
| Смещение отметки кружала по отношению к рабочей поверхности скользящей опалубки | |
| При длине до 3000 мм | 10 |
| Свыше 3000 мм | 15 |
| Отклонение от вертикали рам и осей домкратов | — |
| Перепад отметок ригелей и рам домкратов одного типа | 10 |
| Крен скользящей опалубки в одном направлении | +4; -2 |
| Обратный крен | — |
| Шаг рам или домкратов | 10 |
| Сдвижка оси домкрата относительно проектной | 2 |
| Сдвижка оси сдвижной опалубки от проектной оси | 10 |
Высота конструкции и интервал между опорными элементами
Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.
Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:
- высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
- в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
- высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.
Скользящая опалубка
Составляющие элементы такой опалубки:
- щиты;
- рамы на домкратах из стали для соединения щитов;
- настил для рабочих;
- фермы и прогоны;
- подмости;
- подъёмники.
Принцип работы опалубки следующий. Соединяющие щиты домкратные рамы одновременно являются опорами для ферм и прогонов. Кроме этого на рамы навешиваются подмости для строителей. Перемещение опалубки по вертикали обеспечивается благодаря подъёмникам, закреплённым на рамах. Такой вид опалубочных систем применяется при строительстве высоких конструкций (не меньше 12 м), труб, силосных хранилищ, высоких стен.
Заливка слоями
Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:
- вяжите арматуру на весь объем опалубки;
- по высоте залейте бетон;
Заливка фундамента слоями
- через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
- через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
- заново залейте выставленную опалубку.
Подъёмно-переставная опалубка
Такая опалубка стен, перекрытий и фундамента сочетает в себе особенности разборно-переставной и скользящей опалубочной систем. Её составляющие:
- щитовые элементы;
- крепёжные детали;
- средства отсоединения щитов от бетонируемой поверхности;
- приспособления для перемещения.
Рабочая поверхность данной системы чаще всего опирается на конструктивный элемент для бетонирования. Данный вид опалубочных систем подходит для строительства высоких сооружений с различным сечением по всей высоте. Чтобы уберечь опалубку от неблагоприятных погодных воздействий используются тепляки.
Блок-форма
Опалубочная система пространственной конструкции, называемая блок-форма, включает в себя:
- стальные щитовые элементы;
- несущий каркас;
- крепёжные элементы;
- приспособления для отсоединения щитов от бетона.
Если блок-форма применяется в комплекте с раздвижками, вкладышами и секционными вставками, то существенно расширяется габаритный ряд изготавливаемых конструкций. Для установки и снятия такой опалубки используется специальная подъёмная техника. Блок-форма применяется при изготовлении отдельно стоящих конструктивных элементов здания.
Термоактивная опалубка
Если выполнение работ по бетонированию производится в зимнее время, когда температура опускается ниже нуля градусов, то целесообразно использовать термоактивную опалубку, способную обеспечить бетонной смеси оптимальные условия для твердения. Существует несколько способов выдержки и согревания бетонной смеси в холодное время года:
- Опалубка термосного действия с ускорителями затвердения и анти морозными компонентами.
- Разогрев бетонного состава перед использованием.
- Согревание бетона в тёплой опалубке.
- Прогревание при помощи электродов или нагревающих проводов.
- Согревание бетона термо активным мягким ковром.
В настоящее время опалубочные щиты могут обогреваться при помощи электронагревателей, либо утепляться.
Бетонные работы
Чтобы основание получилось монолитным, бетон нужно залить за один раз
Заливать бетон в землю необходимо за один раз, чтобы он набрал необходимый уровень прочности, а конструкция получилась монолитной. Поэтому замешивать его самостоятельно нет смысла, за исключением случаев, когда ленточный фундамент используется под строительство подсобных строений. Марка выбирается с учётом проектного веса здания и условий эксплуатации.
Заливать бетон в землю рекомендуется при температурах окружающей среды выше +5°С. При более низких потребуется применение профессионального нагревательного оборудования, которое сможет прогреть раствор и обеспечить оптимальные условия застывания. Некоторые специалисты рекомендуют применять бетон с маркой выше требуемой при температурах от +1°С до +5°С.
Заливать раствор в землю вдоль ленты нужно равномерно, чтобы он постепенно заполнял свободное место и сформировывалась требуемая конструкция. С целью удаления в растворе воздушных пузырьков, применяют специальные вибраторы или миксерные насадки на дрель. Если под рукой нет подходящего электроинструмента, то можно использовать арматурные прутки и делать перемешивание вручную. Подробнее о приготовлении смеси вручную смотрите в этом видео:
Сроки полного застывания бетона составляют 29 суток при соблюдении рекомендуемого уровня влажности и температурного режима. Если сроки строительства сжаты, то можно продолжать строить объект после 15 суток, при условии, что он нагрузит основание до 30-40% от расчётной величины.
Несъёмная опалубка
Такая опалубка не демонтируется с конструкции после застывания бетона, а эксплуатируется вместе с ней. При этом она может выполнять как формообразующие функции, так и работать вместе с конструктивным элементом.
Такая опалубка делается в виде пустотелых форм из пенополистирола, керамзита, смесей из древесины и цемента, шлаков. Такие формы заполняются бетоном. Помимо этого используются тонкие панели из различных материалов. Они соединяются с конструктивным элементом анкерами. После заполнения опалубки смесью щиты не демонтируются, а подлежат финишной отделке.
Область применения этой опалубочной системы довольно широка. Это здания жилищного и промышленного назначения, различные хозяйственные строения.
Факторы, влияющие на выбор опалубки
Чтобы опалубка фундамента, стен и перекрытий хорошо держала смесь, на поверхности бетона не возникали неровности, необходимо учитывать несколько факторов:
- Гидростатическое давление заливаемого состава. На этот показатель оказывает влияние скорость заливки раствора, сроки его схватывания и окончательного затвердевания. Особенно зависима от этого фактора опалубка стен и колонн.
- Давление на опалубку. Этот показатель зависит от габаритов и формы опалубки, а также от выбора способа трамбовки бетонных растворов. Например, при использовании вибротрамбовок давление на опалубку увеличивается на 20-40%. Понизить давление на опалубку удаётся при использовании частого армирования.
- Опалубочный материал должен обладать большим запасом прочности, чтобы с лёгкостью нести все нагрузки. Причём данное утверждение применимо ко всем составляющим опалубки: щитам, стойкам, раскосам, обвязкам, балкам и т.д.
- Форма опалубки должна быть как можно проще. Не стоит часто её переделывать. Это может привести к снижению прочности и перерасходу древесины. Опалубка стен, перекрытий, колонн и балок должна быть унифицированной. Хоть поначалу может показаться, что это приведёт к перерасходу бетона, на самом деле экономия будет на работах плотника и расходе дерева. Стандартные элементы опалубки – это возможность использоваться пиломатериалы стандартных размеров.
Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования
Можно перечислить ряд требований, которые предъявляются к любому виду опалубки:
- Для защиты от вспучивания бетона щиты или обивка опалубки должны быть очень прочными и надёжными. Кроме этого важна долговечность материалов, используемых для обшивки и их надёжное закрепление к несущим деталям опалубки.
- Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна храниться в надлежащих условиях. Так можно избежать её искривления, что впоследствии скажется на форме бетона.
- Материалы, используемые для изготовления опалубки, должны обладать запасом прочности, чтобы выдержать нагрузки не только от раствора, но и от оборудования, рабочих и стройматериалов.
- Соединение щитов опалубки должно быть надёжным и выполняться в одной плоскости.
- В качестве несущих элементов опалубки лучше использовать детали с квадратным сечением. Уменьшение площади сечения допускается при использовании дополнительных горизонтальных и диагональных связей.
- Плотное прилегание опалубки к уже уложенным составам позволяет предотвратить наплывы и утечку цементного молока.
- Стыкование частей опалубочных щитов должно быть плотным. Это позволит избежать неровностей на поверхности бетона.
- Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна легко транспортироваться к месту использования, быстро собираться и также легко и быстро разбираться.
- Выбор материала для производства опалубки, расположение швов и качество щитовой поверхности определяется требованиями к бетонной поверхности.
Неровности бетонной поверхности, полученные из-за неправильной установки опалубки или её низкого качества, трудно исправить. Для этого придётся вырубить часть застывшего бетона, установить на этом участке новую опалубку и снова залить бетон.
Важно: монтаж и демонтаж опалубки удобней осуществлять с использованием подручных материалов, специально изобретённых для этих целей. Струбцины, хомуты, подкосы, кружала, домкраты и многое другое оборудование существенно облегчает монтаж опалубки.
Виды конструкции
Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:
- съемная опалубка;
- несъемная опалубка.
При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.
Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:
- профлист;
- влагостойкая фанера;
- дерево.
Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.
Демонтаж опалубки
Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься по истечении срока твердения бетона. Этот срок может сокращаться при использовании быстросхватывающихся цементных составов или жирных бетонов. Сроки схватывания зависят от нескольких факторов:
- типа бетонного состава;
- погодных и климатических условий;
- конструктивных особенностей здания.
Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься раньше, если стоит тёплая и сухая погода. При заморозках рекомендуется увеличить сроки пребывания бетонного состава в опалубке.
Внимание: снятие опалубочных конструкций может выполняться с разрешения инженера, наблюдающего за бетонированием. Он должен удостовериться, что бетонная поверхность набрала достаточно прочности и в состоянии выдержать возложенные на неё нагрузки.
Существуют общие рекомендации по снятию опалубки для бетонов на базе портландцемента, твердеющих при температуре не менее 4,5 °С:
- Опалубка боковых поверхностей балок, стен и колонн не может сниматься на протяжении 1-4 дней, исходя из погодных условий.
- Опалубка нижних поверхностей перекрытий и балок должна сниматься в последнюю очередь.
- Демонтировать опалубку со сводчатых пролётов длиной до 3 м можно через 7 дней. Если пролёт больше, то на каждый метр его длины свыше указанного добавляется по 3 дня. Максимальное время пребывания бетонной поверхности в опалубке составляет не больше 30 дней.
Монолитное домостроение
Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.
На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:
- тонкие несущие стены (120-140 мм);
- высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
- сейсмоустойчивость;
- пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
- хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
- большая теплоемкость дома;
- долговечность (100-150 лет);
- стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
- универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
- психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.
Это мой перечень.
Конечно, хватает у монолита и недостатков.
Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.
Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.
Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.
Составы для обработки опалубочных щитов
Чтобы предотвратить прилипание бетонного состава к щитам, опалубка стен, перекрытий, фундаментов и других конструктивных элементов здания смазывается специальными растворами, например, зелёным мылом, маслами, жировыми составами или известковыми растворами.
Металлическая или любая другая опалубка стен, фундаментов и перекрытий очень часто смазывается масляными составами. Такие растворы должны отвечать следующим требованиям:
- предотвращать слипание бетонных растворов с опалубкой;
- препятствовать впитыванию влаги опалубкой;
- не пачкать бетонную поверхность;
- не снижать несущую способность бетонных конструкций.
Поверхность опалубки, на которую будет наноситься масло, должна быть чистой и гладкой. Для нанесения масляных составов применяются кисти, валики, тряпки, распылители. Состав должен полностью покрывать поверхность щитов опалубки, но не попадать в швы и на арматурные прутки.
Основные особенности
Особенностью такой опалубки является, прежде всего, то, что съемная головка стойки способна сразу держать две балки, размещенные внахлест, которые можно без проблем передвигать по данной головке, поэтому конструкция может использоваться с любыми опалубками для перекрытий. Стойки-треноги сами по себе достаточно устойчивы, а также расположенные по ним поперечные и продольные балки можно устанавливать на расстояниях, которые соответствуют требованиям предстоящей нагрузки. Для высоких нагрузок расстояния должны быть меньше, а для меньших нагрузок и перекрытий меньшей толщины расстояние между стойками и устроенными сверху прогонами может увеличиваться.
В этой конструкции используются деревянные балки Н20. Они изготавливаются из высокопрочной ели и имеют форму двутавра, достаточно устойчивые и широкие пояса. Компактная форма обеспечивает устойчивость и прочность балки, а за счет пятислойного склеивания резко увеличивается общая жесткость. Даже если гвозди будут прибиваться по краям, балка не расколется. В случае необходимости ее можно распиливать в любом месте, даже наискось: прочностных характеристик это не уменьшает.
