Баня из бруса или бревна что лучше 10 критериев выбора

Строительство русской бани традиционно выполняют из древесины различных пород. Но не все виды древесины подходят для строительства бани, поэтому важно разбираться и понимать какие лучше выбрать. Из какого дерева лучше строить баню, какое подходит для отделки, почему узнаем с нашими читателями.

Древесина для строительства бани различна. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Как и по каким параметрам выбрать

1. Определяемся с проектом

   Как я писал выше, я хотел бы баню с мансардой. Это первое требование. Изначально я планировал построить баню с мансардой 6х6. Но в связи с требованием постройки сооружений на участке не ближе 3 метров к забору, такой размер бани оставил бы на участке мало места (у меня ещё дом, гараж, грядки и детская площадка). Тем не менее, в противовес к этому я хотел бы иметь в бане:

   • просторную комнату отдыха

   просторную мансарду

2. отдельную душевую
3. парную
4. отдельную прихожую

Поэтому я всё же остановился на среднем выборе проекта 6х5.

Читайте также:  Как сделать потолок из досок – варианты обшивки потолка, правила монтажа

Как видите, всё есть. Поэтому первый совет

по выбору проекта сруба бани:

5. Выбор фундамента

   Всё зависит от почвы и тяжести конструкции. Для большинства почв и построек универсальным будет выбор мелкозагубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона. Также возможен выбор самого надёжного плитного железобетонного фундамента или более экономичного из винтовых свай. Я остановился на универсальном ленточном.

   Второй совет

   :

6. Выбор материала стен

   Существуют следующие виды стен бани:

   • из оцилиндрованного бревна

   из клееного бруса

7. из профилированного бруса
8. по каркасно-щитовой технологии

Лично я не сомневался ни на секунду – баня должна быть из оцилиндрованного бревна. Клееный брус – дорогой, каркасно-щитовая технология – не для бань. Баня должна «дышать». Профилированный брус – дело вкуса. Я хотел сруб из брёвен (А точнее, сруб в лапу). Третий совет

Оцилиндрованное бревно

9. Выбор кровли

   На самом деле – дело вкуса. Я выбрал металлочерепицу из-за соотношения цена-красота. Более бюджетный вариант – рубероид. Более дорогой, но эстетичный – мягкая кровля. Четвёртый совет

   :

   Металлочерепица

10. Бюджет

    Наверное это самый решающий фактор. Как сэкономить на строительстве бани должен решать каждый. В моём варианте готовая баня под ключ с электрикой, подключением сантехники и отопления обходилась в районе 900 000 – 1 000 000 рублей

    ! Не хило. На чём можно сэкономить?

    • Фундамент – ленточный — залить самому/нанять людей. Свайный – вкрутить сваи с другом. Экономия от 100 000 рублей.

    Стены – сруб поставить самому – будет сложно, поэтому экономить можно только на виде материала. Каркасный и из оцилиндрованного бревна – самые экономичные варианты. Экономия от 150 000 рублей.

    Читайте также:  Достоинства и недостатки использования, инструкция, как крепить Пеноплекс к деревянной стене
11. Кровля – если вас интересует бюджет кровли, то рубероид обойдётся около 50 000 рублей, ондулин – 120 000 рублей, металлочерепица – 130 000, мягкая кровля – 150 000 – 200 000 рублей. Выбор за вами. По мне, так металлочерепица – универсальный вариант.

Итого, по моим подсчётам можно сэкономить от 200 000 до 400 000 рублей

.

Пятый совет

:

Ищите на чём можно сэкономить.

Итак, как выбрать баню – решайте сами. Я привёл вам основные факторы на своём примере. Удачи!

Начнем с фундамента

Вот именно фундамент менее всего зависит от личных эстетических предпочтений владельца.

Сверху на него давит совокупная масса стен, перекрытий и кровли, снизу его пытается вытолкнуть грунт. Какие из этого выводы? Чтобы выбрать подходящий фундамент (см. тут об их видах), надо уже знать, какие стены и крышу вы хотите делать. Одни разновидности будут легкими, другие тяжелыми.

Например: кирпичная баня, из пеноблоков, двухэтажная баня, из толстых бревен, с керамической черепицей — не дают шансов обойтись мелкозаглубленным столбчатым или ленточным фундаментом.

Но это с одной стороны. А с другой стороны у нас грунт. Со своей пучинностью (морозное пучение — это когда вода расширяется при замерзании, грунт увеличивается в объеме и начинает давить и выдавливать все, что находится в земле, например, фундамент), глубиной промерзания (для ответственных строений глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта), уровнем грунтовых вод (всегда желательно, чтобы фундамент был выше их уровня, иначе — дренировать).

КСТАТИ! После зимнего пучения лед растает и почва начинает втягивать, «топить» в себе фундамент. Такие у него сезонные колебания.

Помимо перечисленного у него (грунта) есть еще тип почвы — от него зависит то, будет ли здание устойчивым. Есть пески-плывуны, на которых ставят сваи, да поглубже. А есть вполне приличные глины с приличной же пучинистостью, противостоять которой может плитный фундамент (он как бы «плавает» на поверхности почвы, как плот — на воде).

Третий фактор — рельеф. Если перепад высот на выделенном пятне застройки существенный, и его не выровнять с помощью техники за разумные деньги, то лучшим материалом для фундамента бани в данном случае будут сваи.

Четвертый фактор — бюджет. Одни виды фундаментов дорогие, другие — не очень. Плитный обойдется дорого. Стальные сваи на большую глубину тоже не назовешь дешевыми. Самый бюджетный вариант — или . Материала на них нужно мало, но перечисленные выше обстоятельства должны благоприятствовать.

Полезные ссылки по теме:

• Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?
• Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?
• Фундамент для каркасной бани
• Своми руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь
• Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора
• Фундамент под баню: как сделать? Секреты правильного расчета, разметки и создания фундаментов всех типов
• Как залить фундамент под баню правильно? Описание всех этапов работ

О правилах заготовки бревен для строительства сруба

Заготовка – важнейший процесс, от которого будет зависеть состояние сруба на долгие годы. Для сруба отбирают древесину хвойных пород, гниль и червоточины не допускаются. Лес должен быть ровный, лучше одинаковых толщин. Заготовка проводится только зимой, в начале. На этот момент влажность древесины минимальная, а содержание природной смолы и эфирных масел, являющийся природными антисептиками, наибольшее. Такой лес значительно меньше подвержен болезням древесины.

Диаметр бревен важен при заготовках, минимально 220 мм, лучшим считается наибольший.

После заготовки лес как можно быстрее вывозят к месту, где будет сделана окорка

При окорке также важно не повреждать верхний слой бревна, под корой и лубом. Внутренний рыхлый слой больше подвержен воздействию окружающей среды, при этом сушка происходит слишком быстро

Из-за этого поверхность таких бревен может получиться с трещинами. Плотники говорят, что глубокие сантиметровые трещины появляются только в бревнах, которые обрабатывали механизированно, фрезами или электрофуганками.

После того, как кора снята, ее собирают и сжигают, так как в коре обычно селятся жуки- древоеды и прочая ненужная компания.

Если деревья срублены в начале зимы, то их можно выдержать, не снимая кору, до весны. При летней валке – не больше 15 дней. Грибковое заболевание, заметное на глаз, как синева стволов, начинает прогрессировать при потеплении воздуха свыше 10⁰С. При продаже леса всегда рассказывают покупателям о полной безобидности и повсеместности «синевы», но это все же болезнь, и лучше обойтись без нее.

После того, как бревна окорены, их складируют в штабеля с вентилируемыми промежутками 4-5 см, для проветривания и сушки. Штабеля собираются на обрезках бревен или толстых досках с ограничителями- клиньями на концах, чтобы не дать бревнам раскатываться. Под штабель нужна гидроизоляция – слой толстой полиэтиленовой пленки или любой другой рулонный материал.

Бревна в нижний ряд укладывают желательно одного диаметра. Следующий ряд бревен укладывается на доски, закрепленные к бревнам нижнего ряда. Доски должны быть не тоньше 80 мм. Конструкция штабеля должна быть жесткой и зафиксированной в обоих направлениях. Сверху над штабелем устанавливают двускатную крышу для защиты от дождя и снега. Чтобы в дальнейшем было удобнее брать бревна на сруб, внизу укладывают тонкие бревна, в верхнем ряду – самые толстые.

После укладки штабеля все спилы бревен обмазывают битумом, клеем ПВА или глиной для того, чтобы сушка проходила равномерно по всей длине ствола.

Если Вы планируете выполнять сруб без уплотнения между венцами с тем, чтобы через полгода- год разобрать и переложить его в постоянном варианте, то можно начинать рубку и из непросушенных бревен. Но если Вы рубите сруб на постоянное место, сразу с межвенцовыми уплотнителями, то необходимо брать бревна, которые сохли в штабеле минимум 1 год.

Всем понятно, что, если рубить из сырого леса, а во избежание появления проблемы плесени и грибка сделать обильную антисептическую обработку, особой пользы от такого дерева не будет. Кроме того, может и не помочь, поскольку дерево, имеющее внутри влагу, не удается пропитать антисептиком, он подействует только на верхний слой бревна. Еще хуже – это лакировать сырое дерево, даже при условии антисептической обработки. Это верный способ создать условия для быстрого распространения гнили во внутренних слоях дерева. Срок службы такого сруба можно примерно оценить в 15-20 лет, в условиях постоянного ухудшения экологичности и безопасности. Просушка бревен до «равновесной» влажности должна занимать не менее двух лет, такова традиционная технология. И если ее соблюдать, то трещин в стенах, сильной усадки дома и разнообразных щелей по углам Вы в своем доме не увидите, так же, как и болезней древесины. Деревянных сруб может служить более 100 лет, это проверено веками строительной практики. Послужит и детям, и внукам.

В следующей теме — о конструкции сруба и способах рубки.

Нужно ли конопатить?

Традиционный способ утепления – укладка мха при строительстве сруба бани. Мох использовался испокон веков, и сегодня остается популярным, несмотря на многообразие новых материалов на рынке.

Укладка межвенцового утеплителя выполняется после того, как бревна окончательно подогнаны. Этапы его укладки следующие:

• мох раскладывается на бревне поперек слоем до 2 см, утрамбовывать его не надо. Главное, чтобы в слое не было никаких лишних деталей в виде шишек, сучков. Мох следует выкладывать шириной на 5-10 см больше по сравнению с шириной продольного паза верхнего бревна. Волокна нужно уложить и в чашу так, чтобы мох выступал из нее на 5 см;
• уплотнитель раскладывается так, чтобы стык бревен был заполнен равномерно;
• после укладки мха сверху кладется бревно так, чтобы не смещался мох;
• уложенный материал простукивается для нормальной усадки.

При хорошей и качественной подгонке на 1-12 м межвенцового соединения потребуется около стандартного мешка сухого мха.

Кстати, нужно помнить еще и о том, что через год еще раз потребуется конопачение, так как за год сруб осядет, и мох примнется.

Общее описание бревенчатого сруба бани

Информация.

Бревенчатая баня хороша тем, что стены ее быстрее нагреваются, дышат, впитывают влагу. В бревенчатом строении легче поддержать нужный микроклимат.

Стыкуются брёвна соседних венцов по полуцилиндрической поверхности шириной 12–14 см. Соединения получаются закрытыми от попадания влаги, так как паз выбирается с нижней стороны бревна. Тщательно законопаченные, они не становятся мостиками для ухода тепла. Соединения венцов в срубах бани из рубленного бревна утепляют мхом, льняной паклей, джутовой лентой, войлоком).

Бревно должно быть строевым (для строительства), а не пиловочным (для создания пиломатериалов). Для бани часто выбирают бревно «двадцатку», реже — 24-сантиметровыое.

Размеры, диаметры и особенности рубки

Для ровной кладки лучше использовать не конусообразную, а цилиндрическую форму бревен. Есть три вида обработки стволов:

• Оцилиндровка,
• Строгание,
• Скобление.

Максимально ровное бревно получается при оцилиндровке. Этот способ является также самым экономичным. Важно, чтобы при обработке древесина была высушена по определенным правилам.

При строганном варианте нужно придерживаться правила при укладке бревен: на каждый погонный метр допускается изменение диаметра в 1 сантиметр (сбежистость). В варианте скобления остаются все изъяны. Нет устранения кривизны ствола. Стоит предпочесть только первые два варианта обработки при выборе бревен для бани.

На конструкцию прямо влияет однородность бревен. Линейные габариты во всех случаях зависят от общего проекта и климатических условий. Для летней бани подойдут тонкие бревна, для всесезонной – нет.

Если строение планируется использовать круглый год, следует выбирать диаметры бревен в пределах 22-28 сантиметров. При холодном климате диаметр бревен рекомендуется до 36 сантиметров.

Есть большое количество способов рубки бревен. Популярнее всего:

• Чаша,
• Лапа,
• Норвежская и канадская рубки,
• С курдючным пазом,
• В лафет,
• В паз гребень.

Мастера рекомендуют остановиться на чашке или лапе.

Популярные способы рубки и их особенности

Защита бревенчатых стен

Ставят баню из бревна на (с цоколем полуметровой высоты) или на винтовые сваи.

Для защиты бревна от намокания фундамент делают вентилируемым — устраивают продухи со всех сторон (на зиму их закрывают). Не экономят на свесах крыши. Чем свесы больше — тем лучше. И чем выше баня, тем длиннее потребуются свесы.

Стоит помнить, что расстояния между строениями — это расстояния между их проекциями на землю.

Важно! Минимально возможные расстояния между постройками, до деревьев рассчитаны специалистами и прописаны в нормативно-правовых актах. Их соблюдение проверяют государственные службы и местные власти

Особого внимания справедливо удостоен аспект пожарной безопасности. Важнее всего выдерживать расстояния между деревянными сооружениями (или если хотя бы одно из них — деревянное).

Есть нормы расстояний, касающиеся именно бань, вне зависимости от материала (например, от бани до птичника). Соблюсти следует максимальное из всех значений.

Сруб бани из бревна обрабатывают антисептиком и антипиреном. Особенно тщательно защищают пол, лаги для его настила, нижний венец — под полом.

После использования бани по назначению её хорошо проветривают.

Монтаж

Подогнали венец, отметили центры отверстий под нагели. Буром или дрелью просверлили отверстия в трех верхних венцах, вогнали нагель. И так до самого верхнего венца.

Если во время монтажа будет укладываться межвенцовый утеплитель, то он при сверлении будет наматываться на сверло. Чтобы этого не было, в утеплителе где будет проходить сверло сделайте просвет. При заключительной конопатке сруба бани это место можно заделать.

После того как последний венец уложен, можно переходить к следующим действиям: монтировать нижние и верхние перекрытия, делать окосячку дверных и оконных проемов в стенах, стропильную часть кровли и возводить внутренние перегородки.

Какой сруб лучше для бани

Бревенчатые постройки различаются по общей площади и по количеству этажей. Для бани чаще предпочитают небольшой одноэтажный сруб с террасой, площадь одного этажа — 30–50 м2.

Бревна для сруба бывают тёсанными (струганными) или оцилинрованными (со спиленным внешним слоем под заданный диаметр).

В чём проигрывает тёсаному:

1. трещины появляются раньше и большего размера;
2. сруб выглядит неестественным;
3. технология обработки удаляет самый плотный заболони;
4. скрыты показатели качества древесины, заметные на внешнем слое;
5. техника обработки — торцовочной пилой, фрезой — делает древесину более уязвимой, бревно скорее гниёт и разрушается (топор, рубанок не пилят, а рубят, не «лохматя», а сплющивая волокна);
6. требует большего расхода пропитки;

Основное достоинство бревна, прошедшего оцилиндровочный станок, — скорость и простота возведения стен.
Полукруглые стыки одинаковой ширины не продуваются и делают стену более устойчивой.

В итоге хозяин получает красивый сруб бани, который не требует дополнительной обшивки стен.

Но эксплуатационные качества сруба из бревна гораздо выше, если у отдельных бревен вручную стёсан камбий (слой, что сразу под корой, гигроскопичный и привлекательный для жучков).

При этом должны быть захвачены лишь 1–2 годовых колец заболони (слоя между ядром и камбием), а поверхность хорошо отшлифована.

Информация.

Рубанок удаляет слишком толстый слой древесины. Скобель — более бережный инструмент, предназначенный как раз для этой операции.

Усадка

В свежесрубленном состоянии древесина содержит значительное количество влаги. Свободная влага находится в полостях древесины. Покидая материал, она не влияет на его форму и линейные размеры. Другое дело влага связанная — та, что присутствует в толще клеточных оболочек. Её содержание в древесине доходит до 30% и удаление влечёт коробление, растрескивание и усушку (уменьшение линейных размеров) лесоматериалов.

При строительстве к ожидаемой высоте бани со сруба придется добавить по 5–7 см на каждый метр высоты. Припуск на осадочную деформацию включают и в высоту дверных и оконных проёмов. Зазор над коробкой временно заполняют утеплителем, а года через два конопатят или закрывают доборным элементом (если усадка оказалась меньше ожидаемой).

Установка внутренних перегородок (безусадочных) и облицовка своевременны лишь спустя один–два года после постройки сруба бани под усадку из бревна. Срок «покоя» зависит от размера сруба и погоды.

Маленькой бане может хватить и 10–11 месяцев отстаивания — если строительство началось после осенних дождей, а лето было сухим.

Внимание! Зазор между перегородкой и потолком обязателен и после усушки, хотя бы 1–2-сантиметровый.

Усушка горизонтальная — вдоль волокон древесины — составляет всего несколько десятых процента, поэтому при строительстве сруба бани на усадку по длине внимания не обращают.

Баню можно построить из кирпича, но бревенчатый сруб многим видится «исторически правильным» решением.

Если произнести слово «баня», то, скорее всего, возникнет образ бревенчатого сруба.

Чтобы срубы домов и бань служили долго, нужен труд профессиональных плотников, сборщиков, кровельщиков, здоровые лесоматериалы и грамотная их обработка. Правильная эксплуатация предотвратит раннее растрескивание и кручение дерева.

Как выбрать сруб для бани

Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.

Хвойные породы

Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.

Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!

Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).

Информация.

В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.

Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.

Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).

Лиственные породы

Для сруба из древесины лиственных пород подходят брёвна 2-го сорта толщиной 12–24 см и длиной 4–6,5 м.

Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.

Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.

Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.

Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:

1. не боится влажности;
2. плоховозгораема;
3. непривлекательна для большинства вредителей;
4. продаётся по небольшой цене.

Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.

Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.

Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.

Внутренний угол при рубке в лапу: полу-лафет, кругляк 45º, получаша

Решили вынести эту статью на главную страницу, поскольку почти с каждым, кто хочет купить сруб бани, мы обсуждаем, как рубить внутренние углы. При рубке в чашу (остатки бревна торчат за габариты строения) в 99 % случаев внутри помещения остаётся круглое бревно. А вот при рубке в лапу всё не так однозначно.

Полу-лафет

— самый недорогой вариант. Сразу обозначим, что в старину брёвна тесали топором. В современном бюджетном деревянном зодчестве полу-лафет прорезается пилой в продолжение внутренней грани лапы. Если стена идёт под обшивку, то однозначно выбираем такой способ обработки внутренней поверхности стен. Также хорошо смотрится, если отшлифовать стену изнутри. Кроме того, остается максимум полезной площади. Как правило, обшиваются стены в парилке (не-хвойной вагонкой, чтобы не смолилась при нагревании) и в моечной отделении (чем-то водонепроницаемым, например, пластиковыми панелями). Фото полу-лафета найти несложно, так что здесь мы его не публикуем: просто плоские стены и прямой угол.

Кругляк 45º

— для тех, кто хочет купить недорогую баню и при этом оставить внутри помещения круглое бревно. В этом случае подгоняются только углы спила бревна, но не делается полукруглое прилегание угловых венцов. Кроме того, проще подбирать брёвна, поскольку допустима разница диаметров прилегающих венцов до 4-5 см, без ущерба для конструкции. При отделочных работах углы промазывают герметиком или пробивают пеньковым канатиком, который закрывает неточность прилегания.

Получаша

— самый дорогой вариант при рубке углов в лапу. Подбор бревен по диаметрам осуществляется такой же, как при рубке в чашу. Венцы изнутри совпадают друг с другом идеально, каждый подгоняется к каждому. Снаружи — традиционный тёплый угол — лапа с коренным шипом. По сложности рубки получаша чем-то даже превосходит рубку в чашу, но из-за того, что бревна используются короче, такие срубы стоят немного дешевле.

Обработка бревен для сруба

Основное правило строительства сруба – это обработка исключительно ручным инструментом. Понятно, что это правило выполнять не всегда возможно. Сейчас срубы в основном не рубят, а «пилят». Не только заготовка древесины, но и выборка продольного паза, обработка углов делается бензопилой. И это понятно, скорость строительства должна стать как можно выше, а трудозатраты ниже. Но надо знать, что при таком способе обработки волокна-капилляры древесины, в которых накапливается влага, остаются открытыми. Получившиеся спилы продолжают впитывать и копить влагу. Показатели внутренней влажности у таких бревен будут выше, чем у рубленых. Вместе с этим растут теплопотери и риск загнивания и поражения плесенью и грибком.

При обработке ручными инструментами – топором, стамесками, скобелем, рубанками и фуганками, древесные трубочки-капилляры оказываются закупоренными и больше не могут забирать и копить воду. В результате сруб лучше держит тепло и значительно меньше болеет. Современные мастера выбирают лучшее из двух технологий – они экономят свое время и труд, работая электроинструментом и бензопилой, но оставляют несколько сантиметров до отметок. А затем делают дорубку при помощи топора и ручных инструментов, закрывая или «затюкивая» капилляры дерева. Специалисты говорят, что при таком способе работы срезы древесины не отличаются от обработанных вручную.

У современных материалов из древесины очень много достоинств. Калиброванное (оцилиндрованное) бревно, профилированный и клееный брус обладают ценными преимуществами и отличным внешним видом. Но одного уникального свойства они по сравнению с цельным бревном лишены. При обработке целостность дерева нарушается, удаляются стойкие внешние слои и обнажаются более рыхлые внутренние. В дальнейшем для того, чтобы добиться необходимой устойчивости к воздействию внешних факторов, проводят периодическую обработку древесины составами для биостойкости, что не делает дерево более экологичным, наоборот. Впрочем, есть и народные безопасные и полезные методы и средства обработки, отрицательным является лишь фактор времени.

Особое уникальное свойство покрытого дерева – его высокая стойкость к заболеваниям.

Здания из шлако-, газо- и пеноблоков

Из каких блоков лучше строить баню? Попробуем разобраться в этом вопросе подробно. Стоит ли вообще использовать блоки для постройки бани?

Пеноблок

К основным достоинствам подобных материалов относят низкую себестоимость и быстроту возведения строений. Но срок службы блочных строений значительно ниже, чем у деревянных или каменных. Обойдется баня из шлако- или пеноблоков в 2 раза дешевле, чем деревянная.

Однако с учетом отделки экономия получится не такая уж большая. Ведь такое здание потребует дополнительной гидроизоляции и утепления.

Баня из шлакоблоков

Здание из шлакоблоков

Баня из шлакоблоков

Изготавливают шлакоблоки на основе пелита, золы или шлака. Реже в качестве наполнителя используют гравий, щебень, песок. Возвести здание из крупных блоков (их стандартный размер 390х190х188 мм) можно в считанные дни. Причем шлакоблоки часто изготавливают в домашних условиях даже при отсутствии специального оборудования. Таким образом, конечная стоимость здания будет вроде бы ниже.

Но для бани именно отделка будет решающим фактором – потребуется не только внутренняя, но и тщательная наружная облицовка. Изделия из шлакоблоков без нее быстро натянут влагу. Поэтому, прежде чем приступить к постройке бани из блоков, просчитайте конечную стоимость не только фундамента, стен, пола, потолка, но и отделки.

Строение из газобетонных блоков

Кладка газобетонных блоков

Строение из газобетонных блоков

Газобетоном называют бетон, обладающий ячеистой структурой. В его состав, кроме песка и цемента, входят специальные газообразователи, которые вспенивают раствор. За счет появления воздушных пузырьков (пор) материал приобретает повышенные теплозащитные свойства.

Газобетон гораздо легче поддается обработке, чем обычный бетон. Его можно пилить, сверлить. В стену из газобетона без усилий вбивается гвоздь. Существенный недостаток материала, так же, как у шлакобетона – быстрое разрушение при намокании. Поэтому здания из него требуют гидроизоляции.

Вес блоков значителен, поэтому кладку придется производить вдвоем

Работать с блоками нужно осторожно – они достаточно хрупки

Отличительные особенности зданий из пеноблоков

Изготовление пеноблоков

Состав пено- и газоблоков довольно схож. Так из какого материала лучше строить баню? Если газобетон получают в автоклавах под воздействием повышенного давления, то изготовление пеноблоков производится с помощью обычной опалубки. При производстве раствор заливается не в формы, а в обычную опалубку.

Затвердевание происходит в естественных условиях при невысоких плюсовых температурах. На застывание пенобетона уходит больше времени – до 28 дней.

Форма пеноблоков далека от идеальной – изделия получаются рыхлыми, с небольшими отклонениями по высоте, длине, ширине. Естественно, стоимость их невысока. Но прочность их ниже, чем у газоблоков.

Газовый баллон на даче – для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Кедр

Парилка из кедра – роскошь, доступная далеко не каждому. Сегодня заготовки сибирского кедра ограничены, большая часть этого царского дерева идет на продажу в другие страны. Древесина эта по своим свойствам уникальна. Благодаря волокнистой структуре бревна не дают усадку, практически не трескаются и не искривляются.

Кедр превосходит своих хвойных собратьев и по устойчивости к высоким температурам, гниению и влаге. Кроме того, это дерево очень красивое, его бревна отличает благородный оттенок и приятная структура.

Также стоит упомянуть, что кедр – кладезь эфирных масел, благодаря испарениям которых кедровая баня становится воистину лечебным местом.

https://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=CppwS1CBawQ

Мебель

Помимо дерева, которое используется в бане в качестве строительного материала, мы встречаемся с ним в качестве материала для изготовления мебели. Из мебели в бане стоят полки, столы, лавки, скамейки, кресла, диваны.

Однако мы не станем затрагивать мебель, которую обычно приобретают в магазинах или везут из дома. Там древесина может быть какой угодно, и выбирается такая мебель вовсе не по породе дерева. Раздел о мебели смотрите у нас на сайте тут.

А вот полки — тема важная и нужная. Потому что они везде изготовляются самостоятельно или на заказ, под размеры конкретной парилки. Поэтому владельцам бань полезно знать, из какой древесины делают каркас полков и сами полки.

Каркас полков и сами полки

Что касается каркаса, то большинство экономит и делает его из сосновой или еловой древесины. Это бюджетный вариант, который никак отрицательно не сказывается на качестве полков.

Если даже под действием высокой температуры воздуха каркас начнет выделять смолу, она останется вне пределов видимости и досягаемости. К тому же, такие полки будут надежнее, чем если делать из лиственных пород.

А вот обшивку каркаса, конечно, следует делать из пород, которыми не обожжешься. Для этой цели лучше всего годятся лиственные породы, например, липа или осина, или так любимый всеми в этом качестве африканский абаш. Кстати, это дальний родственник липы.

Чем хороши липа, осина или абаш? У них относительно невысокая плотность, поэтому такое дерево плохо нагревается. У хвойных есть рекордсмены, у которых плотность еще ниже, но их рекомендовать нельзя, потому что выделение смолы никто не отменял.

Целый раздел о полкАх у нас тут.

Полезное видео

Очень любопытный ролик, в котором проводятся тесты на увлажнение древесины и результаты оказываются неожиданными не только для нас, но и для самих экспериментаторов. Мы не можем согласиться с авторами ролика в том, что сокращение увлажнения при пропитке не имеет значения. Имеет для самой древесины, срока ее эксплуатации.

***

Всем, кто занят строительством, либо усовершенствованием своей бани, советуем подписаться на наш канал в Телеграме — так вы всегда будете в курсе новых материалов, появляющихся на сайте, а мы стараемся делать их максимально информативными и полезными.