Баня из оцилиндрованного бревна своими руками — технические особенности и этапы строительства

Строительство бань из бревен – древняя традиция нашей страны, не потерявшая актуальности и в наше время. Более того, с развитием деревообрабатывающих технологий построить деревянную баню стало проще и быстрее, серьезно увеличились возможности воплощения различных архитектурных фантазий.

Группа предлагает бани из оцилиндрованных бревен – современного пиломатериала, который придает строению аккуратный, красивый внешний вид, улучшает эксплуатационные свойства и срок службы бани. Доступные цены, высокое качество материалов собственного производства и профессиональные бригады строителей – это то, что отличает нас от конкурентов.

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.
Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

Сруб зимойИсточник skstroylider.ru

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

Необходимый инструментарий:

• пила;
• скобель для очистки дерева от коры;
• топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
• рубанок;
• топор с круглым лезвием для пазов;
• фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
• мелованная нитка;
• черта.

Все бревна нужно подвергнуть дальнейшей обработке не позже, чем спустя две недели после заготовки и подсушки (подробнее: «Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки»). В противном случае работать с ними будет намного сложнее.

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250+235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту. Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

Чтобы понять, насколько качественно прилегают бревна, на поверхность наносят любой краситель или угольную крошку и примеряют. Оценив интенсивность окрашивания можно сделать выводы о качестве обработки и исправить огрехи.

Теперь нужно заняться угловым соединением. Для укладки «в чашу» с помощью черты, раздвинутой на ½ среднего диаметра укладываемого в выемку бревна, наносится разметка для чаши. Пропилив несколько вертикальных выемок, работу доводят до совершенства топором, рубанком или бензопилой. В результате получится полукруглый желоб.

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Для определения ширины болванов берут самое тонкое бревно и вычисляют значение 2/3 или 3/4 его диаметра. Глубина болванов будет равна среднему диаметру самого толстого бревна. Причем эти значения будут неизменными для всего материала. Откладывать ширину болванов нужно, отталкиваясь от осевой линии.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Отметим, что при обработке древесины лучше использовать топор, который закупоривает волокна на рабочих участках, и дерево меньше подвергается поражению грибком и паразитами.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

1. Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
2. Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

• стены возводятся разной высоты;
• устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см. Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

• Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
• Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
• Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
• Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
• Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
• Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Типы угловых соединений

Есть два типа угловых соединений – с остатком и без остатка.

Первый способ проще и называется «в чашу», их,в свою очередь, три вида:

• простая чаша в полдерева;
• заоваленный гребень;
• «в курдюк».

Первый вариант более распространенный и используется чаще, именно такие пазы делают у стандартных бревен.

Виды соединения бревен

Угловое соединение без остатка выполняется способом «в лапу». Он требует большого мастерства и своими руками это сделать не просто. Такое соединение требует дополнительного утепления. Поэтому бани обшивают снаружи отделочным материалом.

Угловое соединение стен

Обратите внимание! Баня, построенная с выступающими по углам торцами, продувается меньше. А с ровными углами постройка будет экономичнее, ведь тогда бревна нужны на 50 см короче.

Готовый сруб надо законопатить, делают это, начиная с нижнего венца по кругу. Крышу у бани делают обычно двускатную, с небольшим чердаком или мансардой.

Стропильная система

Крыша состоит из следующих элементов:

• Стропила, состоящие из стропильной ноги, затяжки, мауэрлата, стойки, прогона и подкладки;
• Обрешетка – из обрезной и необрезной доски;
• Кровельный материал.

В таком виде сруб надо оставить до следующего сезона для усадки и просушки.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разновидности срубов бани из бревна

Существует два основных вида сруба: «в обло» и «в лапу». Первый вариант более легкий в исполнении и самый популярный. Однако здесь требуется больший расход материала в связи с тем, что бревна с каждой стороны выступают на 25 см за угол. Но благодаря такой технологии удается создать более теплое помещение и надежно защитить его углы от ветра.

Каждое бревно перед укладкой в обло, или чашу, подгоняется. Здесь вытесывается округлый паз не менее, чем на треть толщины ствола. Чем ниже температура в регионе, тем глубже должна быть выемка. Каждое последующее бревно укладывается в предварительно подготовленную чащу.

Существует несколько других разновидностей данной технологии. В срубе «в охлоп» бревна переворачиваются выемкой вниз, ориентируясь на ниже уложенное изделие. Это позволяет атмосферным осадкам беспрепятственно стекать с бревен, не попадая в их толщу. В результате получается более надежное и долговечное сооружение.

Вид сруба «в обло» является более легким в исполнении и самым популярным

При канадской рубке в каждом бревне снизу создается трапециевидная выемка с шипом, а сверху выполняется паз для шипа. Такая технология позволяет создать максимальный эффект заклинивания соединений.

Норвежский сруб выполняется из изделий с шестигранной обработкой или овального сечения. Технология полностью идентична канадскому срубу.

Шведский сруб по внешнему виду торцов существенно отличается от других технологий. Это весьма кропотливый и трудоемкий процесс. Выступающие концы бревна и выемки стесываются до формы шестигранника. В результате удается получить уникальное, эстетически яркое строение.

Самым экономичным является способ «в лапу». Однако здесь требуется большое мастерство исполнителя. Углы в таком срубе получаются холодными, что требует создания дополнительной теплоизоляции, а, следовательно, и дальнейшую обшивку облицовочным материалом. Ознакомившись с фото срубов бани можно выбрать наиболее подходящий для строительства вариант.

Вариант сруба «в лапу» являться более экономичным но требует опыта работы

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

• Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
• Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
• Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
• Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Разметка брёвен Источник drevo78.ru

Сруб бани или баня под ключ

Работаем по любому удобному сценарию. Рубим сруб на строительной площадке и устанавливаем его на заранее подготовленный фундамент на участке клиента. При необходимости и предварительному согласованию выполняем земельные работы, прокладываем коммуникации и заливаем фундамент под сруб.

Баня под ключ – это сдача объекта от А до Я. Начинаем с проектных работ, а заканчиваем воплощением интерьерного дизайн-проекта. На каждый этап работ подписываем договор и согласовываем смету.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Дом из срубаИсточник metasold.com

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Возведение стен

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Отметим, что в процессе усадки высота сруба может изменяться, поэтому в процессе стройки ее делают на 15 см выше планируемого показателя.

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Качественные особенности бревенчатой бани

Внешняя простота и незамысловатость деревянного сруба подразумевает надёжность и продуманность конструкции. Только дерево способно создать в строении уникальные микроклиматические условия. Главные особенности бревенчатой бани:

• отличная вентиляция. Дерево легко пропускает воздушные пары, не создавая застоя влажной атмосферы;
• низкая теплопроводность. Бревенчатые стены быстро прогреваются и долго сохраняют тепло;
• полезные качества строительного материала. Содержание натуральных смол в древесине создает тонизирующий и лечебный эффект для человеческого организма.

Современные технологии позволяют удовлетворить любые требования к банной постройке

Основные преимущества рубленных бань

На сегодняшний день строительство рубленных бань является приоритетным для тех владельцев, которые желают иметь в своем распоряжении постройку со следующими преимуществами:

• используемая при закладке древесина является «дышащей», а потому практически отсутствует необходимость в создании вентиляции;
• теплоемкость древесины оптимальна, а потому и уровень теплоотдачи достаточен для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия во всех помещениях сруба;
• практически не требуется закладка теплоизоляции, поскольку сама древесина очень хорошо защищает баню от потери тепла;
• древесина придает бане стилистику старорусской постройки, что очень эффектно выглядит на фото и при визуальном осмотре;
• сама древесина создает очень приятный аромат и в помещении устанавливает приятная атмосфера.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка круглякаПодготовка бревна

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для срубаКомлевые бревна

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.)

Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) — и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому — грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается — меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).
ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так — пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.
Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов — она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже — лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр — породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит — это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет — берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам — при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных — и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов — обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.
А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов — оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально — в третьем, а второй — нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость — это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются — изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае
прочность конструкции окажется под вопросом.
Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования — для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку — надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра — совокупная длина одного условного венца.
3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра — количество венцов.
5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра — количество материала, которое предстоит купить.
7. Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри