Как срубить сруб своими руками с применением прогрессивных методик

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 – 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Подготовка обычных бревен к укладке

Перед тем, как срубить сруб своими руками, необходимо сделать две ответственные операции: образовать паз по всей длине и угловое соединение без дополнительных крепежных элементов. От качества их выполнения зависит не только прочностные характеристики, а и самое важное свойство конструкции – способность сохранять тепло внутри долгое время.

Геометрия продольной выемки дугового профиля во многом предопределяет именно теплопроводную характеристику помещения. Ширина межвенцового паза имеет двоякое значение. С одной стороны, необоснованное увеличение параметра уменьшает полезную высоту бревна, с другой – дополнительное уширение паза положительным образом сказывается на сохранении внутренней температуры.

При таком положении дел логичным разрешением противоречия является следующее: более широкую канавку использовать при строительстве сооружения в северных регионах.

Профиль межвенцового паза бывает в нескольких интерпретациях:

• лунный;
• паз-шип;
• лунный с дополнительным поднутрением.

Технологичным считается простой русский лунный профиль: геометрия выемки с точностью повторяет гребень ответного бревна. Данный вид рубки сруба подробно описывается в многочисленных видео в силу его широкой популярности.

Для выполнения паза необходимо меть в наличии:

• черту (инструмент, сходный по функциональным возможностям с циркулем);
• карандаш;
• топор;
• тесло;
• стамеска;
• молоток.

Бензопила средней мощности с хорошей цепью интенсифицирует начальный этап процесса выдалбливания канавы. Паз необходимо делать в нижней части бревна для исключения образования дополнительных очагов сбора влаги.

Технологический процесс формообразования продольной выемки включает следующие операции:

1. положить поверх существующего слоя бревно будущего венца, отцентровать и зафиксировать его;
2. наметить на верхней заготовке горизонтальную линию длиной, равной ширине паза (не менее 12 см.);
3. настроить черту и провести на торце верхнего бревна ответную дуговую линию поверхности нижнего;
4. прочертить линию паза по всей длине;
5. носиком шины бензопилы сделать продольные запилы на 1,5-2 см меньше расчетной глубины выемки;
6. сделать продольный запил прежней глубины;
7. вырубать одну половину паза, затем другую.

Следует отметить, что в поисках решения, как быстрее и легче срубить сруб своими руками, экспериментировать с формой продольной канавки не рекомендуется.

Распространенное суждение о том, что треугольная форма не хуже полукруглой, ошибочно. При соединении угловатый профиль не только уменьшает площадь контакта, а и провоцирует образование трещин в бревне.

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

• удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
• предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
• предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

• Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
• Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

  сруб на свайном фундаменте

• Не нужен тяжелый фундамент. Вес деревянных домов значительно легче, чем каменных и потому для сруба не требуется наличие глубокого, массивного и тяжелого фундамента. Для небольшого сруба до 80 м кв, хорошо подойдут бюджетные варианты фундаментов: свайный и столбчатые.

Подробнее про виды и свойства свайного фундамента

Подробнее про свойства столбчатого фундамента

сруб на столбчатом фундаменте

ленточный фундамент

Этап 6

Виды рубки угла сруба и содержательные видео по их реализации

Характерной особенностью строительства деревянной конструкции по рассматриваемой технологии является естественное крепление бревен между собой только за счет конструктивных мер без применения дополнительных крепежных деталей. Грамотно реализовать угловое соединение можно несколькими способами:

• «в лапу»;
• «в охряп»;
• «в чашу»;
• «в охлоп».

Первый метод стыкования является основой, так называемой, безотходной технологии.

Последующие три предусматривают дополнительные выступы за плоскости стен. Часто демонстрируемая угловая рубка сруба в видео – последняя в списке.

Достоинствами соединения бревен «в охлоп» являются:

• нижнее расположение чаши, препятствующее скапливанию влаги внутри связки;
• закрытая конструкция угла, которую образуют выступающие за плоскость стенки концы бревен;
• высокая прочность и надежность.

Перед тем, как срубить угловой сруб «в охлоп» своими руками, необходимо обзавестись стандартным плотницким набором, который использовался и при формировании продольного паза.

Здесь также приветствуется наличие бензопилы. Разметка чаши производится следующим образом:

1. укладывают бревно будущего венца и фиксируют его скобами;
2. ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна;
3. черту приставляют к перекрестно уложенным деревянным заготовкам и обводят контур чаши, постоянно поддерживая контакт ножек с бревнами и их вертикальность;
4. по намеченной геометрии делают поперечные и продольные пропилы, рубят чашу и зачищают ее поверхности.

По завершении бревно вкладывают в чаши и контролируют зазоры. Бракованным считается соединение в том случае, если действительная глубина чаши получилась больше проектной. Выход из положения – подклинивание или укладка более толстого уплотнителя.

Особенности постройки бани из кругляка

Издавна наши предки использовали обработанные деревянные бревна для строительства различных помещений, в том числе и бани. И в наше время подобные варианты пользуются большой популярностью, так как подобная баня не только служит очень долго, но и является настоящим украшением любой придомовой территории. Преимуществ у материала такого типа очень много. В первую очередь стоит отметить экологичность. Использование такой бани уж точно пойдет на пользу здоровью. Кроме того, бани из кругляка ценятся своим высоким качеством и долговечностью. А прекрасный внешний вид станет настоящим украшением двора и гордостью хозяина, особенно, если здание было построено своими руками.

Нельзя утверждать то, что построить баню из круглых бревен очень просто. Как правило, этим занимаются профессионалы, так как здесь нужны определенные знания и опыт. Для начала создается проект бани.

При этом в бане смогут париться сразу несколько человек без особого стеснения.

Строить самостоятельно или поручить эту работу профессионалу – каждый решает сам, но при возведении такого типа здания, как баня, нужно учесть всю сложность работы. Если знаний в данной сфере недостаточно, лучше обратиться к мастерам, так как в неумелых руках бревна будут просто испорчены, а стоят они довольно дорого.

Для того чтобы построить баню, в первую очередь необходимо разработать проект. После этого, проведя все расчеты, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Далее нужно заняться фундаментом, а уж после подготовить бревна для работы. Готовый кругляк складывается в сруб, а после этого в здание монтируются двери и окна. Далее можно переходить к установке кровли. Только после этого специалисты приступают к работе над печкой и дымоходом. Этот этап довольно сложный, но некоторые хозяева бани стараются сэкономить и проводят данные работы самостоятельно.

Завершающим этапом работы над баней из кругляка является внутренняя отделка и теплоизоляция. Этот момент необходим для бани, так как помещение такого типа должно хорошо выдерживать высокие температуры и влажность и при этом не выпускать тепло.

Сборка

Просматривая видео срубки одного венца сруба «в чашу», следует отметить последовательность обработки бревна: сначала необходимо сформировать геометрию «обла», а затем приступать к вырубке продольного паза. Иногда вопрос решают по-другому: одновременно с разметкой чаши наметить расположение продольной канавки от торца бревна до углового соединения и совместить выполнение операций.

Приступая к практической реализации запланированных решений, необходимо четко знать последовательность сборки венцов между собой:

• поверх уже сформированного слоя стелиться межвенцовый уплотнитель (пакля, льноватин, мох и т.п.);
• несколько венцов принято соединять между собой нагелями (деревянными шипами) с интервалом в 1,5 – 2 метра;
• ориентация волокон дерева должна быть такой: менее плотные (южные) – «смотрят» вовнутрь, северные – наружу.

После того, как произведена своими руками рубка сруба, специалисты рекомендуют возвести временную крышу и дать время на усадку конструкции (1,5-2 года). После можно покрыть защитным составом торцы бревен.

Сформировав навыки рубки геометрии углового соединения и продольного паза, можно приступать к возведению деревянного сооружения. Разрабатывая методику строительства, следует применять предпочтительные варианты расположения технологических поверхностей: чашу и продольный желоб желательно базировать в нижней части деревянной заготовки. При сборке не стоит забывать укладывать уплотнительный материал между венцами и скреплять слои между собой нагелями.

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

https://www.youtube.com/watch?v=channel

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Схемы и проекты бань разной сложности

Минимальным набором необходимых помещений считается:

• парная;
• душевая;
• комната отдыха;
• предбанник (раздевалка).

Средние размеры помещений в русской, финской бане:

1. Высота потолков – от 2,1 м.
2. В парной на одного человека должно приходиться не менее 1 кв. м.
3. Раздевалка ‒ 2,15 кв. м или 850*1150 мм.
4. Подходящие габариты моечной ‒ 1,49 кв.м или 1150*1300 мм.

Расчеты проведены с учетом среднего роста человека.

При разработке проекта потребуется создать несколько чертежей с разных ракурсов, схемы отдельных конструктивных элементов. Среди них:

• общая схема, план постройки;
• отдельные чертежи каждого из отделений;
• схематическое изображение обустройства фундамента;
• рисунок устройства крыши;
• планировка крепежа балок, пола, потолка;
• план монтажа, выкладки печи.

Есть три способа составления чертежей:

1. Выполнить точные расчеты и создать в домашних условиях самостоятельно.
2. Взять за основу уже готовый образец из интернета.
3. Заказать разработку проекта у профессионального архитектора, который выполнит все чертежи в соответствии с требованиями действующего законодательства, поможет получить разрешение на строительство.

При проектировании важно учесть санитарные нормы (санпин) удаленности бани от других строений, границы двух участков, дома и забора соседа

Даже при маленькой площади бани важно помнить, что парная ‒ самая главная комната. На ее размерах экономить нельзя

Для двух человек минимальный размер помещения составит 1*2 м.

Хороший вариант просторной бани с мансардой. На первом этаже размещаются основные комнаты для процедур, на втором – обустраивается зона отдыха.

Интересный проект бани с открытой террасой и отдельным помещением для хранения дров. В качестве основного материала для возведения может послужить брус, бревно или кирпич.

Нюансы работы

Чтобы срубить сруб и чтобы он был устойчивым к непогоде, бревна ориентируют тонкими годовыми кольцами на улицу, а толстыми кольцами — внутрь будущего дома.

Чтобы облегчить данный процесс, строить здание можно частями. Перекладки (так называются эти части) обычно связывают на земле, выстраивая вверх на величину человеческого роста. Затем каждую из них разбирают и снова устанавливают уже на базисный сруб.

Оптимальным выбором для фундамента под деревянный сруб станет свайный вариант. Он легок и достаточно прост в монтаже.

При отсутствии необходимого опыта производство срубов рекомендуется начать со строительства чего-то небольшого и не очень существенного, например, с садовой беседки или маленькой бани. Так придет опыт и разовьется навык, необходимые для строительства полноценного дома.

Постепенно научившись строительным премудростям, мастер сможет создавать нечто не только пригодное для жилья, но и вызывающее восторженные отклики своим изысканным внешним видом.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

• Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
• У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
• Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.