Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.
В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.
Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах узнаете из этой статьи.
Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.
Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.
Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).
А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.
Укладка бревен в сруб
Рубка стен. Сруб начинает монтироваться с укладки бревен первого венца. Для этой цели выбираются самые толстые бревна, отесанные на два канта (с нижней и внутренней стороны). На поперечной и продольной стене бревна смещаются по отношению друг к другу на величину, равную половине высоты бревна. Для того чтобы уложить таким образом первый венец на противоположной стене, под него подкладывают доски или помещают конструкцию на разновысокий цоколь. Самый первый венец необходимо уложить по уровню. Остальные можно просто сплачивать в продольный паз, который имеется с внутренней стороны каждого бревна. Ровность укладки контролируется путем периодической проверки с помощью уровня. Для паза лучше выбирать полукруглую форму, которая обеспечивает наилучшее прилегание бревен. Худшая форма паза — треугольная. Между собой венцы скрепляются специальными вставными шипами со следующими размерами: высота — 12-15 см, ширина — 5-7 см, толщина — 2-3 см. Шипы располагаются по всей высоте стены через равные промежутки в шахматном порядке (расстояние между ними не должно превышать 2 см). Для лучшего проникновения в подготовленное гнездо с конца шипов снимают фаски. В простенках шипы устанавливаются строго друг над другом на расстоянии н15-20 см от края бревен. Помните о том, что высота гнезда, оборудованного под шипы, должна быть на 1,5-2 см больше высоты самих шипов. Это делается с расчетом на усадку сруба
Что нужно учитывать при проектировании соединения?
При проектировании ласточкиного хвоста учитывают ряд моментов, которые будут влиять как на его прочность, так и на внешний вид.
Интервал между шипами. Расстояние между шипами и их размер определяют прочность соединения.
При равных промежутках (соотношение 1:1) механическая прочность наиболее высокая. Но такую конфигурацию используют редко. Поскольку из-за большего количества элементов изготовление детали занимает соответствующее время. Вероятность допустить ошибки, которые станут причиной неплотной подгонки, также выше. Обычно используют соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность соединения остается такой же высокой.
При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.
Угол ласточкиного хвоста — это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может расколоться и шип отпадет.
Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.
Принцип проектирования формы «ласточкиного хвоста» отображен на чертеже.
4
Рубка стен и углов в чашу
Рубка «в чашу» в традиционном домостроении является самым распространенным способом соединения бревен. Суть данного метода заключается в том, что бревна с каждой стороны дома выпускаются на 25-30 см от угла (в результате размеры стены сокращаются приблизительно на 50 см). С одной стороны, такой способ увеличивает расход материалов, но с другой — дом надежно защищен от ветра, дождя и прочих климатических явления выступающими частями бревен. Помимо этого рубка «в чашу» придает всему срубу дополнительную устойчивость. Следует отметить, что при возведении сруба строители используют как простое, так и сложное соединение «в чашу». В последнем случае на концах выступающих частей бревен оборудуются шипы (в чашах верхних бревен) и пазы для них (соответственно, в нижних). При этом необходимо сначала разметить места для вырубки, что можно сделать с помощью специального инструмента — «черты». Для этого бревна укладываются друг на друга, и на нижней поверхности верхнего бревна размечается паз. Разметка делается с обеих сторон верхнего бревна, что придает чаще равнобокость. После этого вырезаются непосредственно пазы и производится пробная установка бревен. В случае неплотного прилегания пазы следует доработать. Что касается глубины паза. Она должна быть такой, чтобы верхние бревна были подняты над нижними примерно на половину их диаметра. При этом верх уже уложенных в сруб бревен выравнивают, пока он не примет овальную или округлую форму. Рубка сруба может производиться как чашей вниз, так и чашей вверх. Принципиальных отличий между этими способами нет, хотя некоторые специалисты считают, что при рубке чашей вниз стену будущего дома будут меньше подвержены атмосферным осадкам и, следовательно, более долговечными. Рубка «в чашу» хороша тем, что обеспечивает довольно плотное соединение бревен и не требует от исполнителей высокой квалификации. Недостаток же заключается в том, что при такой укладке бревен сложно выполнить наружную облицовку сруба. В данном случае будет лучше использовать рубку «в лапу». Для придания срубу устойчивости все его элементы связываются между собой с помощью нагелей, которые предотвращают боковой раскат бревен. Лучшим материалом для изготовления нагелей будет сухая, плотная древесина. Шипы необходимо устанавливать друг от друга на расстоянии, не превышающем 1,5 — 2 см. Да, и еще — бревна укладываются в сруб с четким выдерживанием уровня горизонтальных рядом. Добиться этого можно путем попеременной укладки комлей в разные стороны.
Видео описание
В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:
- Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.
Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.
Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.
- Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.
Войлок из джута Источник древторг.рф
Смотрите также: Каталог проектов домов из бревен ручной рубки и из бруса
- Синтетические составы. Они стоят дороже, чем другие материалы, но более просты в использовании.
Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.
Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.
Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.
Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.
Синтетический герметик для сруба Источник td-artemov.ru
Рубка стен и углов в лапу
Рубка стен «в лапу» считается самым оптимальным способом соединения бревен. Она может быть простой и сложной. Разница между методиками заключается в выборе шипов. В первом случае используют вставные шипы, а во втором — коренные. При рубке «в лапу» концы бревен не выпускаются за пределы углов.
Это означает, что процесс соединения сруба будет более трудоемким, но, вместе с тем, и позволит сэкономить строительные материалы. Также требуется довольно высокая квалификация исполнителей, поскольку бревна должны укладываться очень тщательно, а любые отклонения приводят к возникновению щелей, что нарушает теплоизоляцию дома.
Укладка сруба начинается с максимально точной разметки бревен. В качество первого бревна используется ствол с самым маленьким диаметров в области верхнего среза, который, по сути дела, становится эталонным образцом. По размерам «лапы» этого бревна размечаются и торцы остальных бревен. Разумеется, неправильная разметка приведет к нарушению геометрии сруба, поэтому все работы необходимо доверять только профессионалам, которые смогут выдержать нужную точность размеров.
Как и в случае с рубкой «в чашу», на бревнах делаются два канта. Внутренний вытесывается на всю сторону бревна, а противоположный ему кант — на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Поверхность, обработанная с двух параллельных сторон, называется «болваном», необработанная часть — «обзолом», а образовавшиеся плоскости — « щеками». Длина оставшихся двух кантов равна расстоянию, немногим большему диаметру бревна. После того, как «лапы» подготовлены на всех бревнах, производят предварительную сборку сруба и в случае необходимости делают подгонку.
Основные виды дерева для сруба и их обработка
Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.
Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.
Дерево для сруба Источник sm-news.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на банях из сруба и банных чанах
Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.
Обработанное дерево для сруба Источник im0-tub-ua.yandex.net
Рубка стен и углов в охряпку
Рубка «в охряпку» — это один из самых простых способов соединения элементов сруба. Он подразумевает выпуск бревен с каждого угла. На нижних стволах делаются два прямоугольных углубления (вырубки), глубина которых составляет чуть меньше четверти диаметра бревна, а ширина равна размеру вырубки в том бревне, которое будет укладываться сверху. Монтаж сруба начинается с оборудования всех углублений. После этого проверяется точность посадки бревен, совпадение нижних и верхних вырубок. При предварительной сборке определяют размер желоба и месторасположение коксов. Следует отметить, что после выборки желоба углубления необходимо откорректировать с учетом того, насколько опустится бревно. При сборке сруба между бревнами укладывают мох и скрепляют их между собой с помощью коксов. При рубке «в охряпку» соединения элементов сруба получаются прочными и надежными, однако герметичность узлов оставляет желать лучшего. Именно по этой причине такой способ рубки использовался при возведении сараев и прочих хозяйственных построек, где герметичность стыков не играет существенной роли. В ряде случаев «в охряпку» соединяют и окладные венцы домов, так как к ним тоже не предъявляются высокие требования в плане герметичности.
Изготовление оконных венцов
Следующий этап – изготовление оконных венцов. Сначала, отметив, где будут размещаться оконные рамы, укладывают завершающий венец. Бревна, которые вырезают под оконные и дверные рамы также скрепляют шкантами для их фиксации.
Производство сруба завершается этапом укладки верхней конструкции сруба. Собирается надоконный венец и располагается на земле. Далее на надоконный венец кладется два уровня и собираются подстропилины, на которые будут крепиться стропила. Последний этап – укладка стропил, подготовленных заранее. На них уже кладется кровля. На этом заканчивается изготовление сруба.
Рубка стен и углов в охлоп
Технология рубки «в охлоп» почти полностью повторяет методику рубки «в чашу» за тем лишь исключением, что углубления вырубаются в верхнем, а не в нижнем бревне. Для начала глубина вырубки рассчитывается исходя из простого соприкосновения бревен, а уже затем она подгоняется под точные размеры с учетом того, на сколько должно усесть верхнее бревно. В результате получается, что то самое верхнее бревно как бы прихлопывает нижнее, откуда и пошло собственно название способа рубки. Если углубления вырублены точно, то при установке бревен возникает характерный звук «хлоп». Данная методика требует от исполнителей определенного уровня квалификации и является, скорее всего, самым практичным способом соединения элементов сруба. Все узлы плотно подгоняются друг к друг, поэтому влага не попадает между бревен, и дом эксплуатируется намного дольше. Кроме домов, «в охлоп» соединяются срубы амбаров и бань.
Расчёт материала
Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.
Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.
Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.
Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru
Рубка стен и углов в иглу
Особенность рубки « в иглу» заключается в чередовании соединений на углах. С одной стороны верхнее укладываемое бревно соединяется с нижним с помощью обычной «чаши». С другой же — плотно вставляется в вертикальный паз, который сделан в перпендикулярно укладываемом бревне. Разумеется, конец верхнего бревна отесывается под размеры паза. Желоб при этом выбирается также в верхнем бревне. Для дополнительной прочности все элементы сруба скрепляются между собой коксами. В общем и целом, рубка «в иглу» — это достаточно простой способ соединения, экономящий к тому же строительные материалы, однако следует отметить и его недостаточную прочность. Видимо, именно поэтому в современном домостроении методика рубки срубов «в иглу» практически не используется, хотя в некоторых случаях ее можно применять при возведении хозяйственных построек или наращивания сеней.
Государственные стандарты
Основным стандартом, который устанавливает правила изготовления элементов крепления деревянных деталей, является ГОСТ 9330-2016. В нём заданы размеры зубьев, пазов, шкантов различных типов сборки. В стандарте приведены схемы с образцами таких креплений. Указаны правила округлений и условные обозначений, применяемые на чертежах.
Правила зубчатых соединений заданы ГОСТ 19414-90. В нём приведены размеры зубьев, порядок расположения и методы их соединения.
При строительстве деревянных домов используется ГОСТ 30974-2002. Он определяет правила подготовки распилов типа ласточкин хвост для брёвен в малоэтажном строительстве. В нем подробно приведены виды конструкций, классификация и размеры каждого элемента.
Более сложные фигурные соединения
Разнообразные фигурные шипы можно делать с помощью фрезера и специального шипорезного приспособления – шипорезки
А вот такие соединения можно выполнить только со специальными шаблонами
при помощи шипорезного приспособления – шипорезки Leigh :
Заготовка хвойного леса
В наших краях произрастают лучшие экологически чистые леса хвойных пород (сосна и ель), наиболее подходящие для производства рубленых домов и бань. Наличие значительных лесных массивов позволяет, перед тем как мастера приступят к строительству сруба, произвести качественный отбор леса.
Арендные леса находятся в глубине лесного фонда нашего района, что в свою очередь, сказывается на качестве древесины. Древесина менее подвержена влиянию факторов загрязняющих окружающую среду. Ствол у этих деревьев более длинный и ровный, в отличие от произрастающих по краям полей и дорог, что позволяет рубить срубы больших размеров не применяя «стычных» бревен. Важным преимуществом является экологичность и низкий естественный радиационный фон нашего леса, что благоприятно воздействует на организм человека.
Мастера отводят делянку в лесах хвойных пород. Эта процедура очень важна. Нужно подобрать ровный древостой примерно от 23 до 32 см в диаметре. Затем этот лес валят вальщики и трелюют трактором на площадку, специально отведенную для окорки и рубки срубов из бревна. Древесина предназначенная для рубки сруба не должна быть тронута грибком. Для проверки бревна внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук.
Фото с делянки: погрузка манипулятором леса:
Видео. Погрузка зимнего леса для срубов, делянка в Велиже
Скрепление бруса: инструмент
Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:
Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.
Пила, возможно, ручная электроножовка
или цепная с электроприводом,
но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;
Молоток, дрель и шруповерт.
Нужна ли покраска фасада
Фасадная краска должна нести не только декоративный, украшающий и придающий завершенный вид деревянному дому, но и обладать защитными свойствами. К выбору фасадной краски необходимо подойти ответственно, ведь очень просто сделать ошибочный выбор в предлагаемом разнообразии фасадных красок.
Погнавшись за более низкой ценой, можно пострадать от покупки некачественного продукта. Однозначно, если на банке с краской указано “Для внутренних и наружных работ” – качества и долговечности такой краски ждать не приходится. Защиты не будет никакой, да и под воздействием атмосферных осадков через пару лет придется производить повторную покраску дома.
Современные высококачественные фасадные краски служат в несколько раз дольше и при этом лучше сохраняют свои свойства и качества окрашиваемого материала, чем устаревшие дешевые составы.
Что является главным в составе фасадной краски? Здесь важно наличие двух основных компонентов: качества связующего вещества, которое в процессе высыхания образует пленку на окрашиваемой поверхности, и жидкого ингредиента, улучшающего действие связующего вещества и предохраняющего само покрытие от разрушающего воздействия грибков, бактерий и насекомых, внедряющихся в древесину. А ведь известно, что любое изделие из дерева нуждается не столько в покраске, сколько в защите.
Рекомендуется использовать трехкомпонентную систему, которая включает в себя следующие действия:
- Противосмольная грунтовка – при точечном применении вдоль сучков, где выходит смола, блокирует ее проявление и препятствует образованию пятен на краске.
- Защитный слой – от грибков, бактерий и жучков.
- Краситель – дает необходимый цвет и защищает от атмосферных воздействий. Здесь кроющие краски дают наибольшую защиту нежели более слабые прозрачные лаки и морилки, подвергающиеся действию ультрафиолета и со временем темнеющие и становящиеся менее прочными.
Для качественной окраски необходимо учесть определенные моменты: соответствие деревянной окрашиваемой поверхности выбранной краске, выбор правильного инструмента (для водных красок – синтетическая кисть или валик, для органоразбавляемых – кисть из натуральной щетины), соблюдение температурного режима в соответствии с указанным производителем краски.
При выборе краски также следует различать для покраски бревна или досок собираетесь ее использовать. Дерево впитывает в себя большое количество влаги. И, чтобы сохранить его дышащую способность, не дать зимой от мороза растрескаться, бревна окрашивать лучше дышащими, беспленочными материалами (например, “Валтти Колор”, “Валтти Акваколор” в системе с грунтовочным антисептиком).
Для покраски досок, наоборот, желательно использовать краску, образующую пленку, и, чем она эластичнее, тем лучше.Шляпки гвоздей обрабатывают специальным антикоррозийным грунтом.
Фасадные краски делятся на две группы: органоразбавляемые и водоразбавляемые. В последнее время заметен рост популярности последних. Главное преимущество водоразбавляемых фасадных красок – высокая экологичность и повышенная износоустойчивость при температурных перепадах. Дешевые краски на органическом растворителе не отличаются качеством, не имеют защитных свойств и подвержены наибольшему разрушению и малой долговечностью.
Выбор красок для наружного применения в окрашивании наружной части дома в настоящее время чрезвычайно велик. Совсем необязательно останавливать свой выбор только на импортных.
Отечественные производители декоративных и защитных покрытий для дерева “Сенеж” и “Рогнеда” разработали высококачественные современные фасадные краски. Среди защитно-декоративных покрытий первенство держит акриловый “Сенеж аквадекор”, который содержит композицию из специальных, защищающих восков и натуральных масел для длительной защиты от атмосферных воздействий. Также у “Тиккурилы” есть антисептик “Винха”, защищающий от вредного воздействия ультрафиолета и сохраняющий натуральную красоту текстуры дерева.
Монтаж пола
Правильно укладывать в деревянном доме двойной пол. Нижний слой – черновой, его делают из обрезной доски. На второй слой укладывают чистовую, качественную доску, на которую можно стелить отделочный материал.
Важно! Наиболее надежным методом монтажа чернового пола, является укладка на черепной брусок. Его крепят к лагам, с каждой стороны. А уже на черепной брусок прибивается черновой пол с внешней стороны.
Поверх чернового пола стелют подушку из утеплителя. Чтобы материал прослужил долго, его необходимо защитить влагоизоляционной пленкой. Ее укладывают поверх чернового пола, после чего крепят утеплитель. На него, в свою очередь, стелют пароизоляцию. Для предотвращения загнивания древесины, на лаги крепят вентиляционный брусок (доска 3-5 см высотой и шириной, совпадающей с шириной лаг). Поверх всей этой подушки укладывают чистовую доску.
Преимущества технологии
Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:
- при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
- зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
- подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
- значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
- заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.
Профилированный брус – хорошо бы с этого начать
Поскольку при строительстве зданий из бруса своими руками увеличивается вероятность мелких оплошностей, незначительных по большому счету дефектов, следует предъявлять особые требования к характеристикам материалов. Профилированный брус – идеальный вариант. На поверхности каждого элемента производителем заранее предусмотрены пазы, которые будут в дальнейшем защищать от дождей.
Есть и недостатки. Профилированный брус – это не всегда удобно. Проставить разметки на поверхности и не ошибиться при этом сложнее. С гладкой поверхностью без пазов работать проще. Однако стоит потрудиться ради результата. Внимательность и аккуратность спасут от серьезных последствий в дальнейшем.
Возведенное своими руками здание из бруса может прослужить несколько столетий, и поможет в этом профилированный брус. Именно профилированный брус обладает достаточной степенью защиты. Угловые соединения из профилированного бруса не подразумевают зазоров и щелей. Главное – ровный выруб. Можно попробовать его сделать топором, а можно вооружиться пилой: решать владельцу.
Слой утеплителя между брусом и шпаклевка спасут от холода и влаги во многих случаях. Если в строении много щелей будет в итоге, это понятно на начальной стадии строительства, именно такое утепление углового соединения бруса, всего фасада стоит выбрать. Слой утеплителя и шпаклевка внешний вид не испортит. Внешний вид не столь важен, когда вложены деньги, сделана ставка на собственные силы.
Дом должен получиться, стоит приложить для этого максимум усилий. Тогда и вложения напрасными не будут, и внешний вид строения будет эстетичным. Внутри же будет тепло. Внешний вид швов, обработанных внимательно, – это гармоничный ансамбль здания без потерь.
