Как залить пол в бане с уклоном под слив своими руками?

«Вопрос: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? Ответ: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьёшь».
Здравствуйте, уважаемые читатели!

Бетонная стяжка на полу в бане, считается оптимальным вариантом. Она долговечна. За деревом как ни ухаживай, но через 5-10 лет — полы надо перестилать. Влажность понимаете…

А бетон не гниёт, не деформируется, нетребователен в особом уходе, и служит более 40 лет. Сегодня поговорим о том, как залить пол в бане с уклоном для слива. Своими руками выполнить работу по обустройству такого пола непросто, но при желании возможно.

Заливка полов в бане может быть выполнена как в помывочной, так и в парилке. Бетонный пол — это по сути бетонная стяжка, поверх которой укладывается водостойкое не скользкое покрытие. Обычно для этих целей применяется плитка. При укладке на грунт, скат пола обеспечивается созданием уклона самого основания грунта. При маленьких площадях — за счёт изменения в толщине подстилающего слоя.

Особенности системы водоотвода

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола https://techengroup.ru/pomesheniya/dlya-parkovok/. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет
Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы.

Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.

Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.

Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю. Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.

Требования к системе слива

Так как на пол в бане попадет много воды, необходимо организовать правильно ее отведение и думать об этом надо еще во время заливки фундамента. При проведении строительства на песчаном грунте, можно просто сделать сливную яму под моечным помещением, дно которой заполняют крупным щебнем. Для отвода неприятного запаха в фундаменте делают отдушины.

В том случае, когда грунт плотный, под полом делают приямок, в который устанавливают сифон с гидрозатвором и по трубам вода отводится в сливную канаву, расположенную за пределами бани или в систему канализации.

Слив рекомендуется делать в дальнем углу моечной, при этом уклон пола должен составлять 1 см на метр длины. Размер приямка порядка 30х40х40см, его обязательно бетонируют и толщина стенок должна быть около 5 см.

Для отведения воды используют обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. После соединения труб, приямок закрывают металлической решеткой, которая защитит вас от случайного попадания в него и не даст возможности попасть в трубу крупным предметам.

Наличие гидрозатвора или специального клапана не позволит неприятному запаху из септика или сливной ямы проникать в помещение.

Заливаем полы в бане своими руками

Технология заливки стяжки пола в бане, в общем-то, ничем особенным не отличается, она достаточно проста и доступна всем, кто решил сделать это самостоятельно своими руками. В роли маячков может быть взят обычный профиль из алюминия. Надо помнить, что в бане весь пол от начала и до конца делается под уклоном, в направлении предполагаемого места концентрации и сброса воды. Направляющие маяки выставляют, замеряя наклоны длинным правилом и уровнем. Маячки выставляются с метровым промежутком друг от друга. На основу кладут пару мастерков раствора, на них устанавливают направляющий маячок и, измеряя уровнем, постепенно придавливая с нужной стороны, выставляют одинаковый уровень наклона каждого маяка. После застывания раствора настройки маяков уже не собьются и можно смело приступать к нанесению стяжки. Как и в большинстве отделочных работ, правильно начинать с дальнего угла. Раствор заливают прямо между маяками, и при необходимости выравнивают его по ним. Профессионалы, как правило, не делают такие виды работ в одиночку, потому что раствор надо постоянно лить и тут же выравнивать. Поэтому если вы заливаете пол в бане своими руками, рекомендуется позвать кого-нибудь на помощь, это в разы ускорит весь процесс.

Гидроизоляция пола в бане: общая информация о полах в помещениях с повышенной влажностью, нюансы гидроизоляции деревянного и бетонного основания

Генеральное выравнивание стяжки производится при помощи длинного правила, которое ведут по направляющим маякам, сглаживая все неровности. При необходимости мастерком где-то надо будет добавить раствора, чтобы не было ямы, а где-то убрать лишний, чтоб не было выпуклостей в полу.

Укрепление стяжки происходит примерно за 2-3 дня, но окончательно она возьмется только через 2 недели. Во избежание возникновения трещин в этот период, стяжку следует мочить 2 раза в сутки. Это делается для того, чтобы не появлялось светлых пятен – области на которых цемент засыхает почему-то быстрее, чем весь остальной пол, что может привести к трещинам. После смачивания пол накрывается пленкой, чтобы вода сразу не испарилась.

Советы

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде

Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится. В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак

Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице. Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро. Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Prev 1of1 Next

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

«Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Монтаж бетонного пола со сливом в бане

Перед тем, как залить полы в бане под слив воды, давайте разберем последовательность монтажа всего пирога половой конструкции в моечном отделении.

Если ваше банное строение возведено на плитном фундаменте, то прямо по бетонному основанию можно начинать заливку стяжки. Естественно, в плите должно быть предусмотрено отверстие под фановую трубу, равное ее внешнему диаметру.

Если же ваша баня стоит на фундаменте МЗФЛ или на столбчатом / свайном фундаменте, то схема полового пирога будет относительно стандартной для этого варианта.

Перво-наперво, кладутся лаги пола, которые будут исполнять сразу три функции в такой схеме:

Лаги будут служить основанием для чистового пола, который будет бетонным в моечном отделении и деревянным в парной.
К лагам будет крепиться черновой пол, который будет снизу поддерживать утеплитель.
Между лагами будет прокладываться утеплитель, выбранный вами для утепления пола бани. Например, если вы выбрали стандартные минераловатные плиты шириной 60 см, то стоит сделать расстояние между лагами 59 см для упрощения монтажа утеплителя в банный пол.

После того, как лаги установлены на место, монтируется сливная система из канализационных труб. От моечного отделения трубы идут сечением 50 мм. Если вы делаете в бане туалет, то от туалета пойдут трубы сечением 110 мм. После туалета сточные воды должны идти либо в выгребную яму, либо в септик – домовой или отдельный банный.

Совмещать ли сточные воды из туалета и моечного отделения в бане? Можно и нужно совмещать. В этом случае сточная вода из моечного отделения будет очищать трубу, идущую от туалета и давать достаточно воды для функционирования септика, если он обустроен отдельно для бани.

После того, как смонтированы трубы, можно приступать к монтажу чернового пола. Черновой пол в бане может быть изготовлен как из досок, так и из любого подходящего плитного материала. Это может быть ЦСП, фанера, ОСП. В случае использования фанеры, ее нужно будет пропитать биозащитными составами типа Сенеж Био.

После этого между лагами пола монтируется половой утеплитель, который будет опираться на черновой пол. Как уже упоминалось выше, утеплитель лучше монтировать враспор между лагами.

Далее смотрим, как залить стяжку в бане под слив, чтобы вода гарантированно собиралась в одном углу у трапа. Для этой цели на деревянные лаги монтируется любой плитный материал. Лучше всего для этих целей подойдет ЦСП. Конечно, цементно-стружечные плиты очень сильно подвержены деформации в случае набухания от влаги. Однако под бетонной стяжкой этот материал будет чувствовать себя вполне сносно.

Уклон пола в моечном отделении можно делать 0,3-0,5 см на каждый метр. В данном случае сливаться будет умеренно загрязненная вода, поэтому делать уклон больше нет никакого резона.

После того, как сделана стяжка и обустроен трап, можно приступать к монтажу чистового напольного покрытия. Лучшим вариантам при такой схеме будет использование керамической или керамогранитной плитки.

Как видим, бетонный заливной пол в бане со сливом можно сделать своими руками и по очень простой схеме.

Начальный этап

Подготовив инструмент, закупив необходимые материалы, приступаем к подготовительным работам. Сначала выкапываем дренажную яму. Ее задача – прием с последующим отводом сточных вод. На выходящей канализационной трубе устанавливаем затвор, так называемый сливной трап, который:

герметично соединяет сливную и сточную систему;
благодаря установленной решетке обеспечивает фильтрацию поступающей воды, чем значительно снижает возможность возникновения засоров;
предотвращает попадание газов из канализационных ям внутрь помещения, так как оснащен гидрозатвором, расположенным внутри сифона.

В зависимости от места расположения сливного отверстия используется трап с прямой (при выходе трубы строго вертикально) либо боковой подводкой (при горизонтальном расположении). Приобретая сливной трап, обратите внимание на его высоту, которая является основополагающей при расчетах высоты формируемого покрытия.

Подготовив дренажную яму, проводят раскладку канализационных труб. Если слив находится в углу помещения, трубу прокладывают вдоль стены. При расположении слива по центру основания, трубы прокладываются диагонально, максимально избегая загибов, которые ведут к образованию нежелательных засоров. Водопроводные элементы соединяют и подводят к выгребной яме. Организовывая слив из нескольких помещений, делают разводку коммуникаций по помещению. Траншеи засыпают песком, плотно утрамбовывают. Чтобы предотвратить засорение труб мусором на время проведения работ по заливке пола, их перекрывают специальными пробками или плотной тканью.

Устройство банных полов, обычно делается на грунте или лагах

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.
Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные мероприятия

Чтобы сделать заливной пол в бане, основание готовится как можно тщательней. В противном случае основа не будет обладать необходимыми прочностными характеристиками, что существенно сократит продолжительность эксплуатации готового пола. Работы выполняются в следующей последовательности:

Вынимает слой грунта толщиной 40 – 45 см. Это позволяет избавиться от органических остатков, присутствующих в почве;
Поверхность тщательно выравнивается. По центру комнаты обустраивается приямок, в котором в процессе эксплуатации бани будет собираться вода;
Устанавливается дренажная труба с поперечными размерами 10 – 20 см. Труба размещается под уклоном, чтобы обеспечить отток жидкости под действием силы тяжести. Чтобы исключить случайное засорение сливной трубы, её накрывают крышкой либо просто затыкают ветошью. Вокруг самого сливного патрубка возводится ограждение из досок либо кусков рубероида. Это позволит при необходимости произвести замену установленного элемента, если оголовок трубы не будет соответствовать предъявляемым к нему требованиям;
Контролируется качество проделанной работы. Для этой цели используются обычный либо лазерный строительный уровень.

Грунт вынимается на глубину до 0,5 мИсточник googleusercontent.com

Перед заливкой бетонного раствора основание тщательно уплотняется. Для достаточного уплотнения грунта используется виброплита либо ручная трамбовка в зависимости от площади работ и конфигурации бани. На тщательно утрамбованное основание насыпается слой песка толщиной 5 – 10 см, и гравия. Толщина второго слоя 10 см. Подушка тщательно уплотняется.

Выбор конструкции на существующий грунт

Если почва на участке хорошо поглощает влагу и состоит главным образом из песка или рыхловатой земли, можно устроить наливной пол для бани непосредственно на земле. В парной, как правило, нет надобности обустраивать отвод для воды. А вот для душевой и помывочного отделения дренажные стоки просто необходимы.

Главное желание каждого хозяина – иметь в своей бане теплый пол (прочитайте: “Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками”). Прекрасная защищенность от попадания из почвы холода гарантирует ускоренный нагрев бани, длительное сохранение тепла, поддержание необходимого температурного режима. Такая особенность крайне важна в холодные периоды года, когда остывшая почва отнимает большое количество тепловой энергии.

При сооружении пола в банном помещении по грунтовому основанию предусматривает ряд этапов, обязательных к исполнению:

Сооружение дренажа, в котором будет скапливаться и отводиться использованная вода.
Под первую стяжку на грунте устраивается подушка из песка.
Заливается начальный слой.
Укладывается утеплительная и гидроизоляционная прослойки.
Делается верхний стягивающий слой.

На фото такая конструкция пола выглядит, как слоеный пирог.

Заливаем полы в бане своими руками

Нанесение стягивающего слоя

На этом этапе необходимо сделать поверхность идеально ровной и гладкой, поэтому наносят небольшой слой раствора на основе цемента и разглаживают его. Так как верхний слой стяжки окончательно не застыл, адгезия получится хорошей, а значит, покрытию не будет угрожать растрескивание.

После завершения обустройства стягивающего слоя, напольной поверхности дают окончательно высохнуть, одновременно продолжая смачивать бетон и при потребности накрывать пленкой.

Бетонный пол в бане – схема слива

Устроить сливной бетонный пол в бане, слив воды через который будет происходить во время принятия банных процедур, можно только в моечном отделении. Почему именно там?

Потому что, если обустроить бетонный полик в парилке, то сразу проявят себя следующие минусы этого материала при высоких температурах:

Пол будет пылить цементной пылью в моменты нагрева, пока в парилке стоит предельно сухая атмосфера.
Бетон будет чрезвычайно нагреваться, и в отличие от дерева, этот нагрев не будет приятным для ступней посетителей парилки.
Бетонная стяжка не обладает такой пластичностью, как дерево. В результате резкого охлаждения при проливе воды, стяжка будет трескаться.

Как видите, место бетонному полу в бане есть, но оно находится в моечном банном отделении.

Итак, как залить пол в бане со сливом в банном отделении, чтобы система слива работала безупречно?

Перед тем, как сделать стяжку в бане для слива воды, давайте посмотрим, как собирается вода в банной мойке и как она отводится.

Бетонные полы в бане со сливом работают по следующей схеме:

Пол обустраивается с уклоном, который позволяет собирать всю воду в одном из углов моечного отделения.
В этом углу обустраивается сборочный трап, через который вода будет покидать мойку. Трап находится в самом низком месте.
От трапа сточная вода транспортируется по фановой трубе, которая может быть сечением 32 или 50 мм. Делать фановую трубу сечением 110 мм не стоит, так как из моечного отделения в канализацию не поступает ни каких твердых фракций, а лишь умеренно загрязненная вода с остатками мыла и шампуней.
По трубе сточная вода попадает в яму или емкость под баней, где обычно обустраивают щебеночный фильтр. Фракцию щебня берут для этих целей 40-80.

Почему нужно использовать именно такую фракцию щебня для очистки мыльной воды? Мелкий щебень будет слишком быстро «замыливаться» и перестанет чистить сточные воды из бани. Крупный щебень не будет с самого начала обеспечивать достаточную степень очистки, так как сточная вода из мойки будет «проливаться» между крупными камнями.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности
Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

Предотвращает скопление жидкости;
Препятствует порче напольных материалов;
Обеспечивает быстрое просыхание полов;
Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хамаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

Ответы на часто задаваемые вопросы

Русская баня в сосновом лес

Чем можно обрабатывать полы? Специалисты не советуют их красить, потому что доски обязательно должны дышать. К тому же под действием высоких температур и влажности из них будут выделяться токсичные вещества.

Какой может быть высота пола? Расстояние от грунта до доски должно быть в пределах 30–40 сантиметров, при этом толщина доски выбирается 25–35 миллиметров.

Есть ли отличия сооружения пола в русской бане от других? Никаких отличий быть не должно — пол есть пол, будь то русская или какая-то другая баня. Единственное, что по традиции полы в русской бане должны быть земляными. Если хотите иметь такие, то углубите почву, убирая ее мягкий слой, засыпьте котлован смесью песка и щебня, утрамбуйте все это и уложите поверх полученного основания доски с небольшими зазорами. Получится протекающий деревянный пол в русском стиле.

Какую стяжку лучше всего использовать в бане? В настоящее время в магазинах продаются уже готовые сухие смеси, которые в процессе работы размешиваются с водой в определенной пропорции, причем инструкция по смешиванию всегда есть на упаковке. Некоторые предпочитают делать раствор своими руками, компануя разные ингредиенты. Но это сложнее, да и точность в пропорциях не всегда можно выдержать, что скажется на качестве.

Как правильно организовать слив? Выше упоминалось, как это можно сделать

Здесь важно, чтобы бетонное основание имело уклон в сторону сборного резервуара. Здесь же у стены устанавливается канализационная труба, которая будет соединять сборную воронку с дренажной емкостью

Главное, чтобы вся эта конструкция была герметичной.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени

Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Prev 1of1 Next

Второй вариант с применением рубероида:

Prev 1of1 Next

Вариант номер три из старой советской книги:

Prev 1of1 Next

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Контраст светлой древесины на полу и темной на стенах создаст очень необычное, запоминающееся помещение. Скамейки, настилы и печь должны продолжать это своеобразное противостояние.

О том, как правильно сделать пол в бане, смотрите в следующем видео.

Основные этапы сооружения пола

По завершении обустройства дренажной и канализационной системы приступаем к формированию основания под будущий пол. Для этого:

Создаем подушку под заливку бетонного раствора, позволяющую ограничить потери тепла. Углубляем грунт на 50 сантиметров. Три четверти общего объема засыпаем строительными отходами, не подверженными процессам гниения. Замазываем глиной полученную поверхность и, после высыхания, насыпаем пятнадцатисантиметровый амортизирующий слой из песка с мелкофракционным гравием либо щебнем. Этот уровень позволит абсорбировать влагу, которая является результатом перепада температур. Слой тщательно уплотняем, выдерживая предусмотренный проектом уклон. Заливаем первый слой бетонного раствора. При возможности используем перлитную добавку – превосходный теплоизолятор

Работая с перлитом, обратите внимание на его свойства – особо мелкую фракцию и минимальный вес. Замешивая бетонный раствор, воспользуйтесь защищенным от ветра помещением во избежание повышенного пылеобразования

Толщина первого слоя бетона при заливке основания не должна превышать 4-6 см. Места стыковки основания со стенами изолируем от проникновения влаги битумом. Дожидаемся высыхания раствора. Это зависит от погодных условий, срок колеблется от нескольких дней до 2-3 недель. Укладываем теплоизоляционный материал. Чтобы предотвратить его от повреждения влагой, желательно дополнительно использовать для изоляции рубероид.

Следующая стадия – заливка пола в бане вторым слоем бетонного раствора. На данном этапе работ используется армирующая сетка, предохраняющая цементное основание от растрескивания в процессе эксплуатации. Утрамбовываем бетон, стараясь максимально избавиться от воздушных полостей. Оставляем поверхность в покое до полного высыхания. Для равномерного схватывания бетона в жаркую пору года увлажняем основание с помощью распылителя.

Заключительный этап – нанесение цементной смеси на всю поверхность с выравниванием бетона правилом. Следите за правильностью уклона покрытия в сторону дренажной ямы. На готовое основание нанесите гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения.

Хотим проакцентировать внимание на том, что если не планируется пользование баней в холодную пору года, то при замесе бетонного раствора можно исключить из рецептуры перлит. Воспользуйтесь обычным цементно-песчаным составом один к трем, добавив 1/10 часть извести

Это уменьшит финансовые затраты, не понизив прочностные показатели бетона.

Как приготовить бетонный раствор?

Простой вариант – это купить готовую сухую смесь. Если же вы решите приготовить ее самостоятельно, то вам понадобятся цемент, вода и песок. Для раствора нужно использовать цемент М-400 или выше. На 4 порции песка нужны 1 порция цемента и вода. Раствор не должен быть жидким, т. к. в этом случае в дальнейшем бетон будет недостаточно прочным.

Вместо обычного песка можно использовать перлитовый. Он обладает высокими термоизолирующими свойствами. Недостатком материала является малый вес, из-за чего песок сильно пылит, поэтому нельзя работать в ветреных условиях.

Чтобы приготовить раствор нужно сделать следующее:

Засыпать 2 ведра перлита или песка и 10 л воды.
Добавить 5 л цемента.
Перемешать, добавить еще 5 л воды. Мешать до тех пор, пока смесь не станет однородной.
Добавить 1 ведро перлита и 2 л воды. Перемешать.
Оставить смесь на 10 минут, чтобы она стала более пластичной.

Когда раствор будет готов, можно переходить к основным работам.

Колодец с фильтром на дне

Конструкция сливной ямы с фильтрующим дном используется в первую очередь для очистки сточных вод от грязи и химических элементов, а также для задержки бактерий. Последующая фильтрация воды производится уже непосредственно почвенным слоем. А вот на дне колодца в качестве фильтра используют щебенку, колотый кирпич или песок.

Для обеспечения оттока воды из бани, рассчитанной на 3-4 человека, достаточно колодца диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. По форме он может быть как прямоугольным, так и круглым – последний вариант предпочтительнее ввиду равномерного распределения давления на все стенки. Конструкция цилиндрической формы будет нуждаться в коррекции намного реже.

Так как сделать слив в бане на даче нужно, не повредив самой постройки, желательно отступить от нее на расстояние порядка 3-5 метров. Такой зазор обеспечит в первую очередь безопасность фундамента бани от подмывания, а также предотвратит проникновение в баню неприятных запахов их колодца. А вот если располагать сливную яму дальше, то неизбежно придется дополнительно закупать трубы для стока воды. Кроме того, правильный угол наклона на большом расстоянии обеспечить сложно.

Если почва на вашем участке достаточно плотная, то достаточно просто вырыть яму для слива и уложить на дно фильтрующие материалы – песок, щебень и битый кирпич. Дополнительное укрепление стен не потребуется.

Согласно схеме слива в бане, от нее до ямы можно вырыть траншею, по которой вода будет произвольно самотеком попадать в колодец. Однако лучше всего оборудовать сток трубами из асбеста, металла, пластика или керамики, диаметром 50-100 мм. В этом случае траншея также необходима, однако ее глубина будет зависеть от глубины промерзания почвы, но не менее 50 см. Укладка труб производится под уклоном в 20 мм на каждом метре расстояния.

На этапе проектирования подробно продумывается будущая конструкция слива и особенности организации пола. Эконом вариант слива в бане на даче – выполнение пола с уклоном в сторону сливного отверстия. При такой конструкции стоки попадают в трубы и отводятся непосредственно в сливную яму.

Альтернативой сливной яме является использование герметичного септика, например из пластика. Особенно актуальным такое устройство будет в тех случаях, когда в бане оборудован туалет, то есть характер стоков потребует более тщательной очистки.

Устройство септика

Мнение эксперта: Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Читайте мою подробную статью про монтаж и установку септика.

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Конструкция бани

Все зависит от того, какой грунт используется под самим зданием. Если это материалы, которые без труда впитывают влагу, например: песок; то можно выстроить дом прямо на земле

Стоит уделить особое внимание месту, где вы планируете установить душевую, так как там воды будет сливаться в два раза больше, чем в самой парилке. Так же нужно позаботится о том, чтобы ваш пол мог быстро нагреваться и удерживать тепло как можно дольше

Это важно потому, что в бане самое главное — тепло. Если пол будет отражать холод от земли, то тепло не будет достаточно насыщенным

Особенно важно это в прохладные времена года, потому что в это время земля максимально охлаждается.

Некоторые обязательные пункты во время сооружения пола:

Постройка дренажной ямы. Она необходима для того, чтобы время от времени откачивать накопившуюся слитую воду.
Создание подушки на вашем грунте под первичную стяжку.
Заливка, заполнение первого слоя покрытия вашего пола.
Для сохранения теплоты нужно проложить специальный утеплитель и гидроизоляция пола.
Формулировка второй по счету стяжки.
Устанавливается стягивающий стол.

Дальше мы опишем все пункты по подробней, поэтому, если вам интересно, оставайтесь на этой статье.

Сооружение дренажной ямки

На самом деле, в самой парной воды будет не так много, как в душе, но, естественно, хоть и в малых количествах, но она будет присутствовать. Обычно, приёмник воды располагается в углу здания. Он выглядит как решётка в полу, но иногда, чтобы сэкономить, люди просто выкапывают яму. Если вы выкопали яму обязательно нужно обделать ее глиной или бетоном. Как вы уже поняли, по не сложной конструкции именно к этой части бани будет идти уклон, чтобы вся вода стекала именно туда.

Вывод воды может происходить множеством способов. Самый распространённый из них, который мы вам советуем, это — провести выход из самой ямы в центральную канализацию, с помощью канализационных труб. Чтобы неприятный и нежданный запах не проникал в баню через эту трубу, можно просто перекрыть доступ специализированным затвором. Но на этом отверстия и трубы не кончаются. Нашей яме потребуется не только труба, которая будет время от времени выводить воду, но и труба, выходящая на улицу, чтобы та, как бы проветривала нашу яму. Тем самым, избавляя ее от ненужного лишнего запаха и влаги.

Если ваша баня была установлена не на улице, а, допустим, в подвале вашего дома, что бывает достаточно редко, дренажной ямой является небольшое углубление на полу, воду из которого вы просто удаляете с помощью ведерка после использования бани.

На самом деле, чтобы дренажная яма не смотрелась слишком ужасно и не выбивалась из стиля бани, люди часто украшают ее камнями, или выполняют ее в качестве небольшого колодца, чтобы придать ей красоты.

Подушка под первичную стяжку

Этот этап проходит для того, чтобы как можно меньше тепла уходило в грунт. От уровня земли примерно на 50 см делается небольшое углубление, которое вы должны засыпать такими материалами как кирпич, различные большие камни. Нельзя использовать деревья, так как после засыпки из-за попадания влаги они могут просто на просто загнить. Засыпка происходит следующем образом: необходимо все это замазать прочной глиной, а поверх насыпать немного мелкого щебня и песочка «примерно около 15 см». После необходимо выровнять всю поверхность, тем самым подготовив его к первой заливки.

Несколько рекомендаций

При выполнении цементной стяжки нужно тщательно рассчитать ее пропорции. В целом, на 1,5 м2 полотна понадобится 1 мешок цемента. Если в качестве финишного покрытия будет использована плитка, то рекомендуется применять специальные самовыравнивающие стяжки, в которые входит не только цемент, но и гипс с ангидратом.

Заливку начинают с самого отдаленного от входа угла. Всю лишнюю смесь перемещают в место, свободное от раствора. Главным условием успеха является безостановочность процесса: только залит первый слой – сразу начинается укладка второго.

На высыхание смеси дается не менее 7 дней, а еще лучше – 2-3 недели. Ускорить процесс поможет добавление в бетонный раствор пластификаторов – специальных веществ, предназначенных для связки частичек смеси. Это предотвратит появление трещин при эксплуатации, повысит прочность и долговечность поверхности.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Слив в сауне

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

Слив в русской бане

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.
Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.
Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Выбор утеплителя

Для того чтобы утеплить пол в бане, могут использоваться такие материалы:

минеральная, стекловолокнистая или базальтовая вата;
керамзит;
пенополистирол;
строительный войлок;
газобетон.

Утеплитель укладывают между слоем паро и гидроизоляции, которые находятся между черновым и финишным бетонным полом. Если пол делают на лагах, то утеплитель монтируют между ними.

Для обеспечения нормальной теплоизоляции пола, толщина слоя утеплителя должна быть не меньше 150 мм, все зависит от используемого материала и климатических условий вашей местности.

Если вы используете керамзит, то его надо укладывать аккуратно, так как те гранулы, что разбились, теряют свои высокие теплоизоляционные характеристики. Несмотря на слой утеплителя, в бане такой пол все равно будет холодным, поэтому сейчас многие люди принимают решение делать теплые полы.

Коротко о главном

Бетонный пол в бане является правильным и экономичным решением. Такое основание не боится негативного внешнего воздействия. При соблюдении технологии выполнения работ основание способно прослужить много лет. Такое основание пожаробезопасно, обладает достаточной прочностью и легко монтируется. Не гигроскопично. Выдерживает значительные температурные колебания. Не гниёт.

Последний фактор делает бетонное основание более предпочтительным по сравнению с аналогом из натуральной древесины. Это объясняется тем, что каменное основание не столь благосклонно к развитию грибка. Кроме того, оно не предъявляет особых требований к порядку ухода.

Подготовка основания

Выравнивание

Перед началом работ с основания снимают слой грунта вместе с остатками органики. Обычно достаточно 40-50 сантиметров. Потом поверхность выравнивают, обязательно делают приямок в центре помещения, куда будет уходить вода из бани.

Водоотвод из приямка осуществляется за пределы фундамента и реализуется за счет вкопанной в углу под уклоном дренажной трубы сечением 10-20 сантиметров. Благодаря такой схеме удастся обеспечить максимальный комфорт в эксплуатации бани и избежать скопления больших объемов воды.

Камни для сауны

Для закладки в печь-каменку очень важно правильно подобрать камни. Не каждый минерал для этого подойдет, поскольку простые камни могут быть довольно хрупкими

Оптимально использовать талькохлорит, габбро-диабаз или жадеит, испарения с которых полезны для человеческого организма.

Для печей используют камни с шероховатой поверхностью, на которых вода задерживается, постепенно закипает и испаряется. Камни с трещинами или дефектами не используют – они быстро расколются от перегрева.

Периодически нужно перебирать камни, чтобы удалить испорченные, заменив их новыми. Частота такой процедуры составляет 1 раз в год при условии еженедельной эксплуатации сауны. Протапливая сауну дважды в неделю, произвести ревизию камней следует 1 раз в ½ года. То есть, чем чаще пользоваться парной, тем чаще нужно проверять состояние камней.

Электрическая печь плотно закладывается камнями в промежутках между тэнами, но воздух должен свободно проходить сквозь кладку.

Печи на дровах заполняют камнями поверх топки, поэтому требуется их немного. Если нагрев камней происходит от металлического корпуса, протапливать печь нужно в течение всего времени пользования сауной, чтобы камни не остывали. Хотя такие печки быстрее разогреваются, они испускают более плотный жар, который тяжелее переносится.