Как построить баню из шлакоблока — внутренняя отделка

Шлакоблоки часто применяются не только в строительстве жилых домов, но и при возведении хозяйственных построек и погребов. Еще один вид строения, где характерно использовать шлакоблок – баня.
Сауна из такого материала в строительстве всегда обходится дешевле, чем, если бы ее строили из другого сырья. Если возведение стен происходит своими руками, то необходимо знать особенности этого камня и тонкости технологии работ.

Устройство тёплого пола

Укладка и закрепление электрического теплого пола на сетку
Работу ведём в таком порядке:

1. Чтобы облегчить укладку электрических систем подогрева, на пароизоляционный материал уложена стекловолоконная армирующая сетка с размером ячеек 50х50 мм. Сетку укладываем с небольшим нахлёстом и связываем между собой.
2. Электрический кабель для обогрева раскладываем на полу «улиткой» или «змейкой». Фиксируем его к сетке.
3. Затем в стену устанавливаем датчик тёплого пола.
4. Соединяем и подключаем все комплектующие системы.
5. После проверки исправности работы устройства можно приступать к заливке стяжки.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Планировка бани

Создание планировки бани выполняется с учётом создания необходимой функциональности и количества человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. При этом стоит стремиться к минимально возможной площади, чтобы её можно было легче и быстрее прогреть. В планировку стандартной бани входят следующие помещения: предбанник, моечная и парилка. В некоторых случаях оборудуют помещение для отдыха.

Рисунок 1. Схема бани из шлакоблока.

Площадь должна быть распределена следующим образом:

• Предбанник должен иметь минимальную площадь с шириной в 1,5 м и длиной до 2 м.
• Парилка и моечная рассчитываются исходя из количества одновременно находящихся в них человек с площадью по 1,5-2 м2 на каждого, а также с учётом расположения всей необходимой мебели и аксессуаров.

Рисунок 2. Чертёж типичного проекта бани на 3 человека.

Выбор конструкции отопительной печи также стоит выбирать заранее, чтобы мощности хватало на качественный нагрев парилки до необходимой температуры и предусмотреть установку для неё фундамента если планируется её выкладывать из кирпича. Для электрических печей отдельный фундамент не нужен, но потребуется усилить несущую способность пола. Преимущество электропечей состоит в быстроте нагрева и необходимость постоянного отопления, так как они достаточно быстро остывают. Кроме того, они не выделяют дыма и копоти. Кирпичные же конструкции необходимо долго нагревать из-за их массивности, но зато они будут отдавать тепло длительное время.

Стоимость работ: от чего зависит цена?

Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

• сложности проекта;
• типа фундамента;
• размеров строения;
• региона строительства.

Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы, характеристики шлакоблока

Шлакоблок изготавливают из разных примесей, которые имеют различное происхождение. Лучше всего выбирать такие блоки, которые будут не только долговечными, но и экологичными.

При покупке материала не стоит экономить, чтобы получившаяся постройка простояла не один год.

Шлакоблок обычно используют для тех строений, которые не несут большую нагрузку.

Если правильно утеплить постройку, то она будет такой же теплой, как и деревянные варианты.

Некоторые строители предпочитают не покупать готовый шлакоблок, а делать его самостоятельно, что позволит не только немного сэкономить средства, но и сделать блоки любого размера.

Любой человек стремится обустроить собственный дачный участок необходимыми дополнительными сооружениями. Одним из таких является баня. Ранее ее строительство выполнялось из древесины. Такой материал придавал строению эстетичный внешний вид, а также являлся хорошей теплоизоляцией. Однако чтобы построить баню, необходимо иметь определенные навыки в работе деревом.

Согласно нормативной документации, таковым называется строительный материал, имеющий прямоугольную форму, сделанный из цементного раствора. Для его получения специальный раствор заливается в форму, после чего придается механическому прессованию (или ждут, пока произойдет естественная усадка). Шлакоблок может быть полнотелым и пустотелым, то есть когда в прямоугольной форме есть отверстия.

Они предназначены для облегчения конструкции, а также для более лучшего сцепления с цементно-песчаным раствором при кладке. Процедуру изготовления шлакоблока можно увидеть не только на заводе, но и непосредственно на строительной площадке, при помощи подручных средств. Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы на дровах и на газе? Сравнить это поможет данная статья. Рассмотрим подробно данные сооружения.

Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы на газе? Среди положительных сторон отзывы выделяют следующие:

• теплопроводность;
• скорость возведения бани;
• влагостойкость и огнестойкость;
• экологичность;
• стоимость.

Рассмотрим каждое из свойств отдельно.

Все что нужно — это иметь базовые знания и умения. Если их нет, то придется затратить средства на бригаду специалистов. Среди недостатков можно отметить разве что внешний вид. Аналоги из древесины смотрятся куда более органично.

Отзывы говорят, что данному показателю шлакоблок ничем не уступает кирпичу, так как в своем составе не содержит горючих веществ и материалов. Что касается проникновения влаги, то здесь шлакоблок опять на голову выше древесины.Несмотря на то, что он обладает высокой гигроскопичностью, влага не вызывает коррозии и гниения. Однако внутреннюю часть помещения все равно следует покрыть гидроизоляцией.

Экологичность

Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы (сравнение) в плане экологичности? При изготовлении шлакоблока не используются материалы, которые оказывают влияние на здоровье человека.

Стоимость

Отзывы говорят, что если говорить об экономичности, то лучшего материала, чем дерево, не найти. Шлакоблок находится на втором месте. Здесь приходится затрачивать средства не только на блоки, но и на изготовление цементного раствора.

УКЛАДКА ШЛАКОБЛОКОВ

Строительство бани из шлакоблоков ничем не отличается от создания строений из обыкновенного кирпича, и их укладка не требует особых специальных приемов. Основное отличие — в гигроскопичности блока, а также он преобладает в объеме, более твердый, хрупкий и имеет пустоты.

Главное в укладке блоков регулярно иметь «под рукой» уровень с отвесом и не допускать искривления стен, но для увеличения жесткости конструкции через каждые 2 ряда следует прокладывать металлическую кладочную сетку, а в ответственных местах пустоты в боках лучше заполнять бетоном.

В начале процесса укладки шлакоблоков, чтобы преждевременно не разрушалась кладка нижних рядов, надо надежно изолировать стены от фундамента. С этой целью обычно используется битумная мастика, а сверху 2-3 слоя рубероида, уложенного на разогретую основу.

Подготовка кладочного раствора

Залогом прочности создания шлакоблочных стен является приготовление хорошего кладочного раствора и удобство обращения с ним. Особое внимание обращается на его вязкость, прочность после застывания, растекаемость по поверхности, отсутствие комков и твердых включений.

Оптимальным считается песчано-цементная смесь в пропорции 3:1, но с увеличением доли цемента прочность раствора возрастает.

Кладочный раствор готовится из портландцемента, не ниже марки М400, и просеянного песка, а глинистые включения улучшают его пластичность. Добавлять воду в смесь надо аккуратно¸ так как жидкий раствор создает только трудности в работе.

Масса раствора должна быть пластичной и не растекаться по поверхности. Для увеличения пластичности в него добавляются пластификаторы, которые поставляются торговой сетью и просты в применении.

Наряду с естественными пластификаторами, существует еще один способ повышения пластичности раствор, который дешевле. Пластификаторами могут выступать глина или моющие средства, например, для посуды или поверхностей, но, чтобы они не содержали хлора и его компонентов.

Для 50 кг цемента или одного мешка понадобится всего 10 мл концентрированного вещества, но перед применением предварительно разбавленного водой. Такая его доля не оказывает существенного воздействия на надежность кладки.

Расход кладочного раствора составляет примерно 30-40 кг на один кубометр кладки, который готовить нужно в небольших объемах, так как он быстро схватывается и теряет пластичность.

Кладка стен

Наиболее распространенными в сооружении стен считаются ложковый и тычковый прием кладки, а также их сочетания. В первом случае шлакоблоки размещаются параллельно вдоль направления стены.

В рассматриваемом проекте бани предполагается именно такая кладка блоков. Если необходима более толстая стена, то указанные приемы кладки чередуются, но и расход блоков увеличивается в два раза.

Важно, придерживаться «шахматного» порядка швов, чтобы они имели сдвиг более 1/3 размера блока, а если шлакоблоки не предполагается заполнять керамзитом, то их следует укладывать пустотами вниз.

Последовательность кладки стен следующая.

1. После гидроизоляции фундамента отмечаются места расположения проемов дверных и оконных, внутренних стен, перегородок и отверстий под балки перекрытия пола.
2. Кладка стен начинается с монолитных шлакоблоков, которые размещаются вначале в углах сооружения. В начальном ряду каждого из углов укладывается по два блока, а сверху они перекрываются «в перевязку» еще одним блоком второго ряда.
3. Строительным уровнем контролируется одинаковая высота уложенных блоков в углах, а рулеткой – правильность прямоугольника здания по равенству его диагоналей.
4. После тщательной проверки ориентации для выравнивания блоков между углами сооружения натягивается шнур, по которому выкладываются блоки с использованием раствора.
5. Раствор наносится мастерком на поверхность фундамента для нижнего ряда или на предыдущий ряд слоем 20-25 мм, а также на торцевые части шлакоблоков. Если отсутствуют монолитные шлакоблоки, то их пустоты в кладке начальных рядов заполняются также раствором.
6. Каждый шлакоблок устанавливается под углом 90 градусов и вдавливается в растворную смесь так, чтобы сел сразу всей массой, затем выравнивание блока осуществляется постукиванием по нему резиновой киянкой или ручкой мастерка. Некоторая доля раствора будет выступать из швов, поэтому ее надо немедленно убирать и добиваться, чтобы толщина шва не превышала 10-15 мм.
7. Последующие ряды блоков также выкладываются с угла и выравниваются по горизонтали. Если наблюдаются большие перекосы блоков, то их низ следует немного подпилить.
8. Для прочности конструкции через каждые 2-3 ряда закладывается арматура или кладочная сетка, а также нередко используется армирование некоторых шахт, в частности, боковых шахт дверных, оконных проемов и угловых с заливкой их бетоном.
9. За один ряд до оконного проема на стене размещается кладочная сетка, а пустоты блоков над ней также заполняются раствором.
10. Перекрытия дверных и оконных проемов оборудуются с помощью стальных уголков, сваренных прутьев арматуры и кладочной сетки, затем перемычки заключаются в опалубку и заполняются бетоном.
11. Сверху стен, чтобы не повреждалась поверхность верхних блоков и укрепления верхней обвязки, обычно монтируется легкий пояс из бетона с арматурой высотой 100-150 мм, который является также мауэрлатом и в нем предусматривается крепление крыши.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Пустоты в шлакоблоках, с одной стороны, уменьшают их теплопроводность, но, с другой стороны, сокращается площадь сцепления их друг с другом, поэтому следует учитывать некоторые их особенности при кладке стен, которые сводятся к следующему.

1. В процессе кладки стен неизбежно возникает необходимость разрезания шлакоблоков. Подобная операция осуществляется, как правило, острой стороной строительного молотка или мастерком, но в отличие от кирпича, шлакоблок отличается повышенной твердостью и легко крошится, поэтому здесь практичнее использовать «болгарку» с особой фрезой для работы по камню.
2. Тип блока определяет технологию его укладки. Так, при укладке пустотелых блоков раствор наносится по краям, и не допускаются излишки кладочного раствора потому что, проваливаясь в шахту под своим весом, он нарушает ценную воздушную прослойку и увеличивает теплопроводность стен.
3. Не следует допускать образования щелей в кладочных швах и всякий раз после укладки шлакоблока раствор с внешней и внутренней стороны выравнивается заподлицо с блоком.
4. В отличие от монолитных блоков, проведение армирование пустотелых шлакоблоков является обязательным, так как малая площадь их соприкосновения не обеспечивает достаточную прочность стен.
5. Армированию подлежат блоки, находящиеся в первом ряду, в каждом 2-3 ряду, под проемами окон, в области опоры перемычек и около утеплителя. Для размещения арматурного прута в шлакоблоках предусмотрены специальные выемки, но вместо арматуры допускается использование металлической кладочной сетки.
6. Если над дверными и оконными проемами монтировать перемычки только из металла, то отпадает необходимость в опалубке и паузе, когда бетон наберет достаточную прочность.
7. Сверху стен бетонный пояс можно создать из пустотелых шлакоблоков, предварительно проложив под ними кладочную сетку, чтобы при заполнении пустот не проваливался бетон.
8. По причине гигроскопичности материала не рекомендуется возводить стены в ненастную погоду, а также при длительных перерывах в работе коробку здания следует защищать от неблагоприятных погодных условий.

Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

Плюс шлакоблока — его невысокая цена, а также то, что его можно делать самостоятельно, используя бросовые (или почти) материалы. При своей низкой стоимости этот материал имеет неплохие характеристики: он достаточно прочен, имеет неплохие характеристики по теплопроводности и морозостойкости.

Оценить свойства шлакоблока можно только в сравнении с другими строительными материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Как видите, по каким-то показателям он вполне на высоте, по каким-то во многом проигрывает

Обратите внимание, что керамзитобетон тут выделен в отдельную графу, так как его часто рассматривают как отдельный материал

Сравнительные характеристики строительных материалов

Еще один плюс — более крупные размеры (по сравнению с кирпичом) при небольшой массе. Такое сочетание позволяет строиться быстрее, причем работать можно одному. Выгнать стены небольшой бани из шлакоблока своими руками можно примерно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Большие размеры блока — это еще и уменьшенный расход кладочного раствора (по сравнению с возведением кирпичной стены).

Недостатки шлакоблока

Основной минус шлакобетона — его возможная опасность для здоровья. Так как в качестве заполнителей часто используются отходы производства, они не всегда безопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве опасные материалы, но лучше проконтролировать. Если вы решили покупать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусок от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит денег, но здоровье — дороже.

Второй существенный минус — высокая степень водопоглощения. Вам надо будет очень хорошо делать отсечную гидроизоляцию фундамента, а также озаботиться качественной гидро- и паро- изоляцией стен. Особо тщательно надо будет делать пароизоляцию в парилке русской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон надо изолировать очень внимательно, возможно, несколькими слоями и/или материалами. Только в таком варианте здание будет стоять долго.

Следующий неприятный момент — непривлекательный внешний вид. Но это — уже спорный момент. Во-первых, так как без отделки здания из шлакоблока эксплуатировать не рекомендуют (сильно впитывают влагу), то и особой роли он не играет. Во-вторых, появилась технология, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их очень даже привлекательная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответствующей окраске вид очень даже неплохой.

Насчет непривлекательного внешнего вида можно поспорить

Гораздо важнее, что в пустотелых блоках сложно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежа или в установленных заранее закладных элементах.

Если говорить применительно к баням, то стены из шлакобетона придется утеплять. А чтобы проблем с выводом влаги не было, утепление лучше всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть гидроизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в утеплитель со стороны улицы не проникает), а потом обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой или блок-хаусом.

В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стен, баня из шлакоблока — неплохой бюджетный вариант. Да, материал неидеальный, но идеального его просто нет.

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

Преимущества и недостатки бань из шлакоблока

Как и любой другой материал, шлакоблок имеет свои плюсы и минусы, которые неизбежно отразятся на эксплуатационных характеристиках постройки. Рассмотрим более подробно положительные стороны достоинства и недостатки бани из шлакоблока.

Плюсы бани из шлакоблоков

К наиболее существенным преимуществам относятся следующее факторы:

минимальный бюджет. Шлакоблок является одним из самых дешевых материалов, поэтому смета строительных работ будет невелика. При ограниченном бюджете шлакоблок является оптимальным вариантом для строительства бани;

существенная экономия времени. Благодаря внушительным размерам и правильной геометрической форме, строительство коробки не займет много времени. Достаточно сказать, что один шлакоблок по площади равен 4,5 кирпичам;

возможность самостоятельного изготовления шлакоблоков. Затраты на строительство могут существенно снизиться, если производить шлакоблок самостоятельно. Технология изготовления предельно проста, и справиться с такой задачей сможет каждый. Еще одно преимущество самостоятельного изготовления блоков заключается в том, что не будет приобретен фальсификат;

возможность самостоятельного строительства. Кладка шлакоблоков не потребует каких либо специальных навыков. При должном терпении, аккуратности и внимательности, построить баню из шлакоблоков можно своими силами. Это позволит не платить деньги наемным рабочим;

длительный период эксплуатации. При наличии качественных материалов и соблюдении технологии строительства, здание может простоять до 100 лет;

шлакоблоки не воспламеняются

Материал способен не разрушаясь выдерживать температуру до +800С, что очень важно для такой постройки как баня. Шлакоблок не только не горит, но и не поддерживает горение;

экологическая безопасность

Блоки изготавливаются из натуральных материалов и не выделяют токсичных веществ даже при высоких температурах;

биологическая стойкость. Шлакоблок не способствует распространению грибка и плесени, кроме того не представляет интерес для мышей, крыс и других грызунов;

большое количество вариантов наружной отделки. На стены можно прикрепить вентилируемый фасад, нанесена декоративная штукатурка, они могут быть обложены плиткой или облицовочным кирпичом.

Высокие теплоизоляционные свойства. Имеющиеся внутри пустоты существенно снижают теплопроводность шлакоблока. Это свойство материала особенно важно для парилки, поскольку нагретые воздух и пар остаются внутри.

Минусы бани из шлакоблоков

Наряду с перечисленными выше преимуществами существуют и недостатки:

• необходимость устройства усиленного фундамента.
  Вес одного полнотелого блока может достигать 28 кг. Чтобы выдержать такую нагрузку, фундамент должен быть очень прочным, на этом экономить нельзя. Если усиление фундамента будет не достаточным, возможно появление усадочных трещин;
• низкая влагостойкость.
  Гигроскопичность шлакоблока вынуждает принимать дополнительные мероприятия для обеспечения гидро- и пароизоляции. Если не предпринять соответствующие меры, в помещении будет сыро, а на стенах возможно появление конденсата;
• трудности с прокладкой коммуникаций
  . Высокая прочность блоков существенно затрудняет формирование штроб и сверление отверстий. Для выполнения этих работ потребуется специальный дорогостоящий инструмент, что повлечет за собой дополнительные затраты;
• непрезентабельный внешний вид.
  Построенная из шлакоблоков баня, без наружной отделки, напоминает не храм чистоты, а лагерный барак. Кроме того, наружная отделка защищает стены от излишнего впитывания влаги. В качестве наружной отделки могут быть использованы сайдинг, облицовочный кирпич, различные виды декоративной штукатурки;
• большой вес.
  Значительная масса шлакоблоков (некоторые виды могут весить до 28 кг) сильно усложняет процесс кладки. В некоторых случаях один блок приходится укладывать вдвоем.

Проанализировав приведенные выше достоинства и недостатки бани из шлакоблока, можно с уверенностью сказать, что при минимальном бюджете, строительство бани из этого материала полностью оправдано. Высокие теплоизоляционные свойства, прочность, экологичность и длительный срок службы, в сочетании с доступной стоимостью, делают шлакоблок оптимальным вариантом для бюджетного строительства бани.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА БЛОКОВ

Строительство бани на даче из шлакоблоков своими руками потребует приобретение необходимых материалов в достаточном количестве.

В первую очередь предстоит рассчитать потребное количество блоков. В этой процедуре большую наглядность придает таблица, содержащая все основные и вспомогательные параметры сооружения.

Из таблицы видно, что размеры блока указаны больше его реальных размеров — разница 10 мм учитывает толщину шва между блоками. По данным таблицы нетрудно рассчитать количество изделий, которое потребуется для строительства стен бани в один блок по приведенному выше наброску варианта проекта.

Порядок расчета количества блоков:

1. Вначале следует определить число рядов блоков — 12 (2,4/0,2).
2. Вычислить общее количество блоков — 600 шт. (48/0,08).
3. Определить общее число блоков, без учета дверного и оконных проемов – 51 (4,08/0,08).
4. Скорректировать общий объем блоков – 549 (600-59).
5. С учетом запаса 10% надо приобрести – 560 блоков.
6. Определить стоимость партии изделий, зависящую от их типа (монолитные, пустотелые).

Выбор материалов

Когда возводится баня своими руками из шлакоблока, важно правильно выбрать материал. Современные блоки выпускаются нескольких разновидностей

Они различаются, прежде всего, по составу.

Типы

Характеристики

Шлакоблоки из цементно-песочной смеси с добавлением шлака. Это наиболее дешевый вариант, но и наименее эстетичный. У него наблюдается разброс по размерам, а поверхность не имеет гладкости. Арболитовые блоки (деревобетон). При изготовлении блоков в качестве наполнителя используются древесные опилки. В таком материале формируются поры повышенного размера, что увеличивает теплоизоляционные характеристики, но снижает водостойкость. Деревобетон обладает дышащим эффектом, т.е. способностью пропускать воздух. Керамзитовые блоки (керамзитобетон). В таких блоках вместо шлака используется керамзит

Они несколько дороже шлакоблоков, но пониженное водопоглощение привлекает внимание при возведении бань.

По конструкции – полнотелые и пустотелые. Первый вариант подходит для несущих стен бани. Пустотелые блоки имеют полости, занимающие объем 20-40%. Такая конструкция снижает прочность, но улучшает теплоизоляционные свойства и сокращает вес. Используются они при кладке внутренних стен и каркасной технологии.

По размеру блоков выделяется два типа типовых элементов:

• полный блок – стандартный размер 390х190х180 мм;
• полублок – выпускается габаритами 390х120х180 и 390х90х180 мм.

Вес блоков зависит от их строения и наполнителя:

• полнотелый элемент весит в пределах 23-28 кг;
• пустотелый блок – 18-23 кг;
• полублок (только полнотелый) – 9-15 кг.

При выборе шлакоблоков следует особое внимание обращать на качество товара. В настоящее время их выпускают самые разные производители, в т

ч. и по кустарной технологии. Для кладки стен бани важен реальный разброс размеров блоков в одной партии и качество их поверхности, а также прочность и геометрическая четкость углов и граней.

Какие расходные материалы и инструменты потребуются?

Для работ по возведению бани понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• порядовка;
• уровень;
• шнурок;
• кельма;
• отвес;
• емкость для замеса раствора;
• шпатель с зубцами или специальная емкость;
• электрическая дрель с насадкой.

В списке перечислен минимум, который необходим только для возведения стен. Для работ по обустройству фундамента также понадобится бетономешалка, рубероид, лазерный нивелир, водяной уровень, а также угольник. Для обустройства крыши необходим материал, из которого будет сделан настил, а также металлические или деревянные конструкции для создания стропильно-балочной системы.

Также нужно подготовить шлакоблок в необходимом количестве и раствор. В качестве раствора используют цементно-песчаную смесь, которую замешивают с водой в бетономешалке или ведре с помощью дрели.

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои плюсы и минусы. Их обязательно нужно знать, если вы планируете использовать блоки в строительстве бани. Для начала стоит рассмотреть подробнее, какими преимуществами обладают подобные элементы.

Выделяются несколько плюсов такого материала, как блоки.

• Конструкция, построенная из блоков, не будет давать усадки, как, например, строения из древесины.
• Парную из блоков можно строить практически сразу после основной отделки.
• На строительство такой бани уйдет минимальное количество времени.
• Произвести все ремонтные работы можно без привлечения сторонней помощи, однако специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет гораздо быстрее.
• Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем в случае со строительством парной из дерева точно таких же размеров.

• Блочные материалы являются абсолютно безопасными для здоровья человека. В их составе нет опасных химических соединений, поэтому даже в условиях повышенных температур они не выделяют вредоносных веществ.
• Блоки имеют относительно небольшой вес. Благодаря данной характеристике можно существенно сэкономить силы и денежные средства на подготовке качественного фундамента.
• Многие потребители выбирают для строительства блочные материалы, поскольку они не поддерживают горение.
• Баня из блоков не подвержена гниению.

• Блоки являются неприхотливыми в уходе. Их не нужно регулярно промазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными строениями. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
• Стены, построенные из такого сырья, являются «дышащими» благодаря своим диффузным свойствам.
• Многие разновидности блоков, например, газосиликатные, могут похвастаться неплохими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
• Срок службы качественных блоков является очень долгим.

В настоящее время многие хозяева выбирают именно блочные материалы для строительства бань (и не только).

Однако у этих изделий есть и свои минусы.

• Блоки впитывают в себя влагу, поэтому бане необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, в противном случае материал может просто разрушиться.
• Бане из блоков необходима пароизоляция. Это объясняется тем, что внутри стен из подобных материалов почти всегда накапливается конденсат, поэтому без пароизолирующих материалов здесь не обойтись.
• Блоки являются долговечными материалами, однако в данном вопросе они уступают кирпичу.
• В составе популярных газосиликатных блоков присутствуют алюминиевая пудра и известь. Данные компоненты уменьшают положительные характеристики материала.

Многих проблем, связанных с блочными банями, вполне можно избежать, если произвести их качественное возведение, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

Изготовление шлакоблока своими руками

Чтобы минимизировать расходы, процесс изготовления шлакоблока можно выполнить самостоятельно, имея необходимое оборудование.

С технической стороны процесс не сложный, но требует много времени и сил. По рекомендации специалистов, производство шлакоблока лучше налаживать в сухом и чистом помещении с хорошей системой вентиляции.

Весь процесс проводится в несколько этапов:

Этап 1

Прежде всего, необходимо подготовить форму для изготовления блоков. Ее можно приобрести в строительном супермаркете или сделать самостоятельно. Лучший вариант – шлакоблочный станок для изготовления шлакоблоков с двумя карманами квадратной формы малой производительности, который позволит изготавливать до 2–3 блоков в один цикл.

Этап 2

Для приготовления раствора понадобится: 7 частей наполнителя (шлак, песок, гравий, щебень и пр.), 2 части мелкофракционного гравия, 1,5 части цемента (марки М 400 и 500), 3 части воды. Все компоненты смешиваются до получения однородной смеси. В готовый раствор рекомендуется добавить пластификатор, который обеспечит изделию морозостойкость и водонепроницаемость.

Этап 3

В подготовленную форму на станке выкладывается раствор с небольшой горкой, вставляется прижимной элемент и активируется вибратор на 5 секунд. Это необходимо для первоначального осаживания раствора. При недостаточном объеме, добавляется часть раствора и выполняется повторное прессование.

Этап 4

Сушка готовых блоков требует от 5 до 8 дней с учетом влажности воздуха в помещении. Полное затвердевание наступает через месяц.

Этап 5

Через сутки после изготовления самодельные блоки можно осторожно перенести в место, подготовленное для хранения. При добавлении в раствор пластификатора, готовый материал допускается к складированию уже через 8–10 часов

Блоки хранятся в штабелях пирамидального типа по 100 единиц на небольшом расстоянии друг от друга для лучшей просушки боковых частей.

Возведение стен и отделка

Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.

Первым делом подготавливаем участок

Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность

Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.

Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.

Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.

Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.

Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.

Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.

Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.

Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

После возведения фундамента высотой в 70 см. первый ряд блоков укладывается на раствор толщиной 2 см. Связано это с тем, чтобы блоки были как можно дальше от земли, а значит и от воды. Перед тем, как начать строительство, лучше натянуть мерный шнур и осуществлять закладку бани с углов. Толщина связующего раствора должна быть не больше 15 мм, иначе в противном случае каркас бани может утратить теплоизолирующие свойства.

Периодически перепроверяя ровность кладки стен, можно будет достичь минимального расхода отделочных материалов при внешней отделке. Если при возведении применяются пустотелые блоки, то эти пустоты бетоном заполнять не нужно. Это так же может привести к снижению теплоизолирующих свойств. Желательно попутно наносить сразу гидроизолярующую грунтовку. Итак, стены подняты.

При строительстве крыши следует учесть несколько моментов. Так как в бане повышенное выделение тепла – это обычное явление, то в результате встречи теплого и холодного фронта в области потолка будет конденсироваться влага. Чтобы этого не допустить, нужно между потолком и крышей установить пароизолирующую пленку. Далее крышу и потолок утепляют дополнительно с помощью ваты. Теперь, когда крыша стоит, наступает следующий этап – это внутренняя отделка бани.

Изнутри каркас из шлакоблока нужно отштукатурить. Здесь слой раствора может быть 1-2 см. Далее на ровные стены прибиваются вертикально бруски на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга. Теперь баню нужно утеплить, поэтому между этими брусками укладывается минвата. Так как сам шлакобетон теплый, вату можно ставить тонкую.

На нее степлером к брускам крепится парооталкивающая пленка с прослойкой фольги. Это нужно для того чтобы вата и каркас в целом не сырели изнутри. Далее прибиваются горизонтальные бруски для крепления вагонки. Эти бруски одновременно позволяют выдержать зазор для вентиляции стены изнутри. Чтобы не допустить появления плесени и грибка, вагонку нужно покрыть акриловым средством для банных поверхностей.

Внутренняя изоляция

Структура шлакоблоков пористая, что позволяет прекрасно сохранять тепло, но эта же пористая поверхность впитывает влагу. Поэтому максимальная защита стен позволяет исключить накопление влаги внутри блоков.

Перед утеплением выполняется обрешетка внутренних стен бани деревянными рейками толщиной не менее 50 мм, на которую укладывают слой минеральной ваты, базальтового утеплителя, пенопласта или любого другого материала. Теплоизоляционный слой покрывается фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой, выполняющей функцию гидроизоляции

Особое внимание стоит обратить на герметичность стыков всех слоев

В качестве материала для изоляции швов используется алюминиевая фольга. Если такое утепление будет недостаточным, возможна закладка между стеной и слоем пароизоляции одного слоя негорючей минеральной ваты.

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Перед тем как выбрать шлакоблоки в качестве основного материала для возведения бани, необходимо изучить все преимущества и недостатки.

В большинстве случаев покупатели обращают внимание на положительные моменты материала, которые представляются следующим списком:

• низкая стоимость материала – именно этот фактор служит основополагающей причиной в выборе шлакоблоков;
• имеет установленные размеры, отчего расчет количества шлакоблоков для строительства прост и точен;
• быстрое возведение стен – большие размеры способствуют быстрому продвижению в работе;
• пожаробезопасность – даже после пожара баню можно будет восстановить, поскольку блоки не будут повреждены.

Вне зависимости от впечатляющих положительных моментов требуется обратить внимание на недостатки материала:

• некоторые недобросовестные производители задействуют в изготовлении шлакоблоков различные примеси, которые при нагревании начинают выделять ядовитые вещества – избежать этого можно, если запрашивать сертификат качества при покупке материала;
• шлакоблоки являются отличными проводниками тепла, поэтому летом в бане будет очень жарко, а зимой недостаточно тепло – потребуется двусторонняя термоизоляция, чтобы предотвратить подобные проблемы;
• у шлакоблока имеются гигроскопические способности, отчего влага может разрушить материал – необходима защита от влаги изнутри постройки и снаружи;
• шлакоблоки не защитят от звуков с улицы;
• материал не поддается обработке, поскольку он тверд, но в то же время легко разрушим;
• вес одного пустотелого блока достигает 20 кг, в то время как монолитного – 30 кг;
• штукатурка на стенах из шлакоблока не держится, поэтому ее не используют в качестве декоративной отделки (допускается оштукатуривание стен с внешней стороны с последующим монтажом панельных материалов);
• на стены невозможно повесить тяжелые предметы, поскольку дюбеля стандартные не подходят – можно исправить ситуацию специальным крепежом с предварительным расчетом шва в стене.

Представленный материал подойдет для строительства простой бани на дачном участке или возле частного дома, предназначенного для постоянного проживания

Важно только учесть все правила и рекомендации самостоятельного строительства

Кладка шлакоблока. Видео:

Как сделать проект?

Чтобы подготовить проект будущей сауны, можно обратиться в специальную фирму, где разработают план под владельца. Также можно поискать готовые проекты в интернете или приобрести у знакомых. Что учитывают при составлении такого плана:

• Площадь участка, его границы, отведенные под строительство сауны.
• Состояние грунта в выбранном месте.
• Необходимые коммуникации, которые будут подведены к сауне.
• Как будет происходить ввод коммуникаций в баню.
• Размеры самого здания.
• Планировка помещений внутри.

Вокруг парной благоприятно располагать зеленую зону: деревья, кусты. Чтобы впоследствии фундамент не просел, важно знать состояние грунта. Для этого берут его пробы и исследуют. От состояния грунта зависит вид и глубина фундамента, а также обустройство ямы для дренажа и канализации. К строению будет подведено электричество и вода, это все предусматривается в проекте.

Обратите внимание! На загородных участках отдельно стоящие бани не делают большими. Зачастую это строения размером 6х4 метра и высотой потолков 2,5-3 метра. Построенное из шлакоблоков здание будет лучше сохранять тепло, если будет небольшим.

Важно сразу продумать и количество комнат, их размеры – от этого будет зависеть, сколько потребуется камня из шлакоблока для внутренних стен и перегородок. Помещения, которые чаще всего располагают в бане: парная, раздевалка, ожидальня, душевая, зона охлаждения, комната отдыха, туалет.

Фото проектов бань разных размеров и планировок:

Скорость и простота строительства, срок эксплуатации здания

Стандартные размеры обычного полнотелого кирпича (Д*Ш*В) 250*120*65 мм, что в 1,5-2 раза меньше габаритов шлакоблоков. И благодаря большому размеру последних, работа ведется гораздо быстрее.

Кладка шлакоблока

Кладка из шлакоблока требует идеально горизонтального фундамента (ленточного, столбчатого), обустроенного по всем правилам. В случае деформаций и подвижек фундамента, на стене бани могут появиться крупные трещины, которые пройдут не по швам, а сквозь ряды самих блоков. Однако при соблюдении технологий строительства бани, она прослужит около сотни лет (к слову, деревянные бани редко эксплуатируются без ремонтных работ более 30 лет).

На длительный срок эксплуатации влияет и то, что шлакобетон не по зубам и не по вкусу насекомым и грызунам, которые часто заводятся в срубах и портят дорогую древесину.

Есть несколько особенностей строительства, которые могут доставить неудобство:

• возведение стен здания недопустимо в дождливую погоду;
• остов бани недопустимо надолго оставлять без крыши;
• требуется качественная гидроизоляция ввиду высокой гигроскопичности материала;
• в шлакоблочных постройках не рекомендуют сооружать железобетонные плитные перекрытия;
• в случае строительства двухэтажного и более здания требуется армирование рядов металлическими прутьями;
• стены возводятся исключительно на высоком (более 50-70 см над уровнем почвы) фундаменте;
• могут возникнуть трудности с прокладкой тепло-, электро, канализационных и водопроводных сетей.

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.
Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Более подробно читайте статью Печь для бани из кирпича.

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Ниже мы в отдельности рассмотрим, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков (шлакоблоков, пеноблоков), но при этом будем говорить о каждой плоскости отдельно. То есть, будет отдельно описано .

Утепляем стену

Для того чтобы произвести утепление бани из пеноблоков, керамзитных или шлаковых блоков, в первую очередь, нужно выбрать утеплитель . Скажем сразу, что самым экологически чистым продуктом в этой ситуации окажется войлок, но так как он отсутствует в продаже на строительном рынке, то нам придётся выбирать из того, что есть.Следует учитывать, что монтаж будет проводиться в горячем и сыром помещении и в связи с этим подбирать материал.

Исходя из вышеприведенных данных, можно прийти к выводу – чтобы произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей окажется минеральная вата (сюда включается камневата, стекловата и шлаковата).Её цена не очень высока, к тому же можно подобрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится фольга для гидроизоляции.

Если минеральная вата не имеет фольгированного слоя, значит, его нужно добавить и для этого превосходно подходит фольгированный пенополиэтилен, который вы видите на фото выше. Толщина такого материала варьируется от 2 до 20 мм и вы, покрывая этим слой минваты, существенно повышаете эффективность термоизоляции.

Для деревянной вагонки, то есть, для облицовки парной, нужна обрешётка, которая будет крепиться на кронштейнах, либо это будут толстые бруски, между которыми будет установлен .Второй вариант более прост, только вот смонтировать брус на блочную стену не так-то и просто, даже если она оштукатурена. Дело в том, что если толщина обрешётки будет 100 мм, то для её крепления понадобятся анкерные болты, что не совсем приемлемо для стены из такого материала.

Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и будем монтировать обрешётку. На стену, под кронштейны, подложите какой-либо гидроизоляционный материал, а затем крепите сами консоли бод профили.Минеральную вату продевают прямо сквозь пэшки, а потом аккуратно закрывают фольгированным пенополиэтиленом, стараясь, чтобы не оставалось отверстий.

Потолок

Термоизоляция и гидроизоляция потолка своими руками происходит, в принципе, так же, как и , только изменяется плоскость монтажа.Учитывая то, что на потолке не может быть пеноблоков, а, к примеру, деревянное перекрытие или бетонная плита – в качестве обрешётки с успехом можно использовать брус.

Пол

Для пола в бане подойдут почти любые материалы, например те, которые идут на утепление лоджии, то есть, экструзионный пенополиэтилен или керамзит. Ведь вы всё равно будете заливать цементную стяжку, так что подойдёт и то, и другое, но керамзит гораздо дешевле.Толщина термоизоляционного слоя будет зависеть от степени промерзания грунта и от общей температуры в вашей местности.

ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШИ

Когда коробка для сооружения возведена, остается подвести ее под крышу, но выдумывать сложную кровлю для бани на даче едва ли будет уместным. Гармоничное завершение здания вполне доступно осуществить простой двухскатной крышей.

Ее возведение своими руками не вызывает дополнительно сложных проблем, и она позволяет оборудовать как мини-чердак, так и мансарду, но перед непосредственным строительством крыши коробке бани из шлакоблоков дают отстояться как минимум полмесяца.

Крыша для бани из шлакоблоков не имеет существенных отличий от крыш других сооружений. Если мауэрлатом является бетонный пояс, то на него достаточно уложить гидроизоляцию и балки перекрытий, которые станут неплохой опорой стропил и к ним же потом с легкостью подшивается потолок бани.

В качестве кровельного покрытия подойдет рубероид, металлочерепица, профнастил и др. Вследствие недостаточной экологичности надо воздерживаться от использования в качестве кровли шифера или ондулина.

Итоги

На рынке материалов, предлагаемых для строительства, выгодным сырьем для реализации своих замыслов является пескоблок. Свойства материала обеспечивают расширенную сферу применения. Он используется при возведении жилых и нежилых помещений, малоэтажных домов, а при утолщенной кладке – даже многоэтажных объектов. Отдав ему предпочтение, вы уменьшите расходы и оперативно построите задуманный объект.

3 / 5 ( 2 голоса )

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Здания из шлако-, газо- и пеноблоков

Из каких блоков лучше строить баню? Попробуем разобраться в этом вопросе подробно. Стоит ли вообще использовать блоки для постройки бани?

Пеноблок

К основным достоинствам подобных материалов относят низкую себестоимость и быстроту возведения строений. Но срок службы блочных строений значительно ниже, чем у деревянных или каменных. Обойдется баня из шлако- или пеноблоков в 2 раза дешевле, чем деревянная.

Однако с учетом отделки экономия получится не такая уж большая. Ведь такое здание потребует дополнительной гидроизоляции и утепления.

Баня из шлакоблоков

Здание из шлакоблоков

Баня из шлакоблоков

Изготавливают шлакоблоки на основе пелита, золы или шлака. Реже в качестве наполнителя используют гравий, щебень, песок. Возвести здание из крупных блоков (их стандартный размер 390х190х188 мм) можно в считанные дни. Причем шлакоблоки часто изготавливают в домашних условиях даже при отсутствии специального оборудования. Таким образом, конечная стоимость здания будет вроде бы ниже.

Но для бани именно отделка будет решающим фактором – потребуется не только внутренняя, но и тщательная наружная облицовка. Изделия из шлакоблоков без нее быстро натянут влагу. Поэтому, прежде чем приступить к постройке бани из блоков, просчитайте конечную стоимость не только фундамента, стен, пола, потолка, но и отделки.

Строение из газобетонных блоков

Кладка газобетонных блоков

Строение из газобетонных блоков

Газобетоном называют бетон, обладающий ячеистой структурой. В его состав, кроме песка и цемента, входят специальные газообразователи, которые вспенивают раствор. За счет появления воздушных пузырьков (пор) материал приобретает повышенные теплозащитные свойства.

Газобетон гораздо легче поддается обработке, чем обычный бетон. Его можно пилить, сверлить. В стену из газобетона без усилий вбивается гвоздь. Существенный недостаток материала, так же, как у шлакобетона – быстрое разрушение при намокании. Поэтому здания из него требуют гидроизоляции.

Вес блоков значителен, поэтому кладку придется производить вдвоем

Работать с блоками нужно осторожно – они достаточно хрупки

Наложение изолирующих элементов

Баня представляет собой специфическое сооружение. Помимо того, что любая шлакоблочная постройка требует укрытия от наружной влаги, банные условия вызывают необходимость надежной защиты изнутри

Особое внимание уделяется парилке, где надо не просто защитить конструкцию строения, но также сохранить тепло и пар

Наружная защита шлакоблочной бани включает гидроизоляцию и утепление. С внешней стороны в качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид. Для того чтобы утеплить сооружения снаружи можно применять любой теплоизоляционный материал:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• пеноуретан и т. д.

Внутренняя защита обеспечивается на стенах и потолке. Она включает паро-, гидро- и теплоизоляцию. Паровая изоляция выполняется из рулонного материала со слоем фольги, причем пароизоляция укладывается фольгой в сторону помещения. Для гидроизоляции применяется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка

При выборе утеплителя важно учитывать, что в парилке нельзя использовать пенопласт. При нагреве выше 60 градусов он может выделять вредные для человека вещества

Стоимость

Таблица. Стоимость шлакоблоков

Цена полнотелого строительного кирпича стандартного размера марки М100 и М150 за 1 штуку составляет 10-13 рублей. А если в смету включить работы по утеплению, гидроизоляции, отделке, то выгода строительства шлакоблочной бани оказывается совсем небольшой.

Однако экономии можно добиться, изготовив нужное количество шлакоблоков самостоятельно.

Таблица. Краткая пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению шлакоблоков для строительства бани

Составы шлакобетона представлены в следующей таблице.

Таблица. Шлакобетон – количество компонентов для различных марок прочности блоков

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Какого мнения домовладельцы

Прочность здания из шлакоблоков не оспаривается, но отзывы строителей однозначны: они имеют высокий уровень гигроскопичности, что негативно сказывается на долговечности и теплоемкости.

«При строительстве дачи из шлакоблоков обратил внимание на то, что материал, лежащий на земле, неплохо впитывает воду. Чтобы гидроизолировать стены, пришлось дом полностью обработать гидрофобизаторами и смонтировать сайдинг»

Илья, Пенза.

Отзывы о домах из шлакоблока свидетельствуют, что идеально ровные стены из бетонных блоков возвести очень трудно. Но ошибки легко исправляются сухими смесями (штукатурными и шпаклевочными).

«Сделал формы из листового металла для шлакоблоков, но после извлечения готового изделия обнаружилось, что грани неровные. Поэтому после возведения стен дом оштукатурили под покраску».

Александр Гуськов, Мытищи.

Прежде чем купить шлакоблоки, люди задумываются, сколько простоит дом или хозблок. Как показывает практика и отзывы, есть множество зданий, построенных из шлакобетонных блоков в 60-х гг прошлого века. Они до сих пор прочны и успешно служат домовладельцам. Секрет заключается в подборе наполнителя.

«Выбирал материал для бани и пристроек. Сосед-архитектор посоветовал шлакоблок, в основе которого – спекшаяся зола от сгоревшего каменного угля на теплоэлектростанции. Он очень плотный и прочный, не издает неприятных запахов, не осыпается со временем».

Валентин Козлов, Кинешма.

Отзывы о теплоемкости шлакоблоков противоречивы и зачастую содержат лишь неподтвержденные фактами заявления. При средней плотности полнотелого камня 1 200 кг/м3 коэффициент термопроводности равен примерно 0,65 Вт/м*К. Для сравнения: аналогичный показатель керамического кирпича без пустот составляет 0,8 Вт/м*К. Чтобы жилое здание в средней полосе России из шлаковых блоков было достаточно теплым без дополнительной изоляции, толщина должна быть не менее 40 см.

«Купили дом из шлакоблока, толщина стен – всего 14 см. Боялись, что зимой будет промерзать, поэтому решили утеплить. Обратились в проектное бюро, специалист посоветовал термоизоляцию под сайдинг при помощи простого пенопласта 10 см, но именно наружного типа, чтобы вынести точку росы за пределы ограждения. В противном случае материал будет намокать и разрушаться».

Анатолий, Ставрополь.

Немаловажный момент – безопасность или экологичность шлакоблоков. Об их вредности спорят до хрипоты. Одни отзывы призывают запретить их как источник радиации и токсичных испарений, другие утверждают, что это происки конкурентов и предлагают проверять сырье в лабораториях. А в качестве примера приводят людей, которые больше 20-30 лет живут в таких домах. По заверениям производителей для того, чтобы исключить любую опасность, шлак лежит на открытом воздухе в отвале не менее 1 года. То же самое с готовым блоком, но срок уменьшен до 3-6 месяцев.

«Поскольку в бане всегда высокая температура, не хотелось строить ее из опасных материалов. Поехал на завод в Подмосковье и выбрал шлакоблоки, так как стоимость приемлема, доставка недорогая, вдобавок предоставили санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия ГОСТ 6133-99 и радиационной безопасности».

Игорь Калугин, Дмитров.

Недостатки шлакоблоков в том, что они гигроскопичны. Для защиты потребуются:

• Обработка гидроизоляционными обмазочными средствами (битумная мастика, жидкая резина, жидкое стекло) или инъекционными (Типром, Пенетрон).
• Поверхностная облицовка сайдингом, штукатуркой, декоративным кирпичом, клинкерной плиткой и тому подобное.

Следует соблюдать осторожность при покупке. Продукция от неизвестного изготовителя с нарушенной геометрией и посторонним сильным запахом может содержать ядовитые для человека примеси

Предпочтение нужно отдавать серьезным компаниям. Прилагается полный набор сертификатов и заключений о качестве шлакоблоков.

Основные этапы строительства

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого.
Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

• Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
• Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
• Могут быть абсолютно любого размера.
• Совершенно не подвержены плесени и грибку.
• Абсолютно огнеупорны.
• Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

https://www.youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это — самое важное.

1. Закладка фундамента. На выбор влияет почва участка. При нормальных условиях лучше всего обустроить его из столбов, соединенных между собой железобетонными балками. На сложном грунте (глинистом или смешанного типа) надежнее будет выглядеть ленточное основание.

Из-за немалой степени водопоглощения шлакоблоков высота основания бани должна составлять не менее полуметра от уровня земли. После полного застывания бетона приступают к укладке гидроизоляции. Для данной цели рекомендуется использовать расплавленный битум и рубероид.

2. Монтаж стен. Перед началом кладочных работ необходимо заняться устройством фундамента отопительной печи. Возведение наружных стен и внутренних перегородок следует проводить в строгом соответствии с утвержденным проектом. В запланированных точках оставляют проемы для окон и дверей. Для дополнительного укрепления бани через каждые два-три ряда блочной кладки располагают арматурные пруты толщиной 10-12 мм.

3. Устройство крыши начинают с подготовки балок перекрытия и монтажа стропил. На готовую конструкцию укладывают кровельное полотно. После этого приступают к потолку.

4. Утепление стен бани из шлакоблоков. На внешние стены крепят своими руками сначала базальтовый термоизолятор, затем фольгированную бумагу. Внутренние поверхности бани отделывают несколькими слоями защитных материалов. Между балками деревянного каркаса укладывают минеральную вату. Сверху закрепляют пароизоляцию с фольгированием.

5. Наружная отделка. Строение оформляют дешевой вагонкой, красивым сайдингом или практичной штукатуркой. Самый презентабельный и солидный вид будет иметь облицовка брусовой имитацией или фасадной плитой.

6. Внутреннее оформление. Пол в бане лучше зацементировать, а затем утеплить его и защитить от влаги надежным слоем гидроизоляции. Для этой цели подойдет расплавленный битум и рубероид. В качестве напольного покрытия используют керамическую плитку или деревянный пол. Стены оформляют вагонкой или древесиной.

Примерная стоимость

Чтобы рассчитать требуемое число стройматериалов для коробки, опираются на главные параметры – размер сооружения и цену одного блока. Сначала определяют объем здания в целом, для чего суммируют длину всех стен и умножают на их высоту и толщину. Из полученного результата вычитают объемы окон и дверей.

Окончательные расходы на возведение бани состоят из совокупности цен на материалы, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, транспортировку. Стандартная одноэтажная конструкция, состоящая из трех помещений с открытой верандой, но без внутреннего утепления может обойтись примерно в 200-250 тысяч рублей.

Отзывы о шлакоблочных банях

«Баньку из шлакоблока пришлось строить из-за нехватки денег. Сначала думал, что это временно, потом сооружу что-нибудь более солидное. По совету специалистов утеплил стены домика снаружи и изнутри, облицевал их вагонкой, поднял повыше пол. В результате получилась такая отличная баня, что теперь не могу нарадоваться. И менять ее точно не буду».

Григорьев Н.Н, Екатеринбург.

«Несколько лет назад приобрели неплохой загородный домик. На участке обнаружили коробку из шлакоблока небольшой бани. Поскольку денег после покупки оставалось мало, решили оборудовать ее минимальными силами. Вместо деревянных брусков облицевали фасад штукатуркой, под которую уложили слой пенопласта.

Александр, Свердловск.

«Всегда мечтал иметь собственную баню с парной и веничками. Когда появилась возможность, замахнулся на сруб. Но суровые подсчеты показали, что такую сумму я не потяну, поэтому пришлось сэкономить – заменил его шлакоблоком. Зато изнутри стены отделал деревянным бруском. Теперь в парилке просто сказочный лесной запах. Красоту оценила моя семья и все друзья».

Задорин Николай, Кострома.

«Маленькую баню сложил на даче своими руками. Постарался хорошенько утеплить стены, пол, потолок и защитить от влаги. Обогревает баню обычная печь буржуйка на дровах. Буквально через два часа в парилке «набегает» такая температура, что позавидует любая сауна. Пользуемся баней всей семьей регулярно вот уже три года. С тех пор ни разу не болели простудой ни взрослые, ни дети».

Евгений Ильченко, Московская область.

возведение стен бани из шлакоблока

Укладка стен из шлакоблоков – процедура несложная и практически ничем не отличающаяся от кладки кирпичных стен. Через каждые три ряда желательно укладывать арматурную сетку, которая увеличит жёсткость стен и прочность стеновой кладки. Первый слой кладки делается тычковым, затем идут три ложечных. Тычковая кладка выполняется поперёк стен, а ложечная – вдоль.

Блоки рекомендуется складывать между собой при помощи строительного инструмента – мастерка, используя для соединения элементов цементно-песчаный раствор. Если шлакоблок необходимо разделить на две части, его разрубают, используя острый край строительного молотка или же мастерок. На каждый новый ряд шлакоблоков укладывается цементная подушка, а уже в неё вдавливается следующий слой материала.

Толщина стен для бани на Урале

Расчет толщины стен нужно проводить на этапе планирования или проектирования бани, чтобы определить необходимую ширину фундамента, учесть все требуемые материалы и предстоящие финансовые затраты.

Толщина стен рассчитывается исходя из коэффициента нормативного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Для Екатеринбурга и Уральского региона он составляет 3,49 м2·°С/Вт, согласно СНиП 23-02-2003 — Тепловая защита зданий.

Расчет минимальной толщины стены определяем по формуле: δ = λ·R

где δ — толщина стены в метрах;

λ — удельная теплопроводность;

R — нормативное тепловое сопротивление.

Пример 1: Расчет минимальной толщины стены из керамического полнотелого кирпича для Уральского региона.

δ = 0,6 · 3,49 = 2,1м.

На основании расчета видно, что для достижения требуемого сопротивления теплопередачи в зимнее время, необходимо возводить конструкцию из кирпича, толщиной не менее двух метров. Естественно, никто так не строит. Толщина стен уменьшается за счет использования утеплителей, например, используя прослойку из минераловатных плит, теплопроводность которых составляет 0,03 Вт/м∙°С.

Пример 2: Расчет толщины утеплителя для сауны из кирпича, изнутри обшитой вагонкой.

δ утеплителя = λ · R утеплителя.

R утеплителя = R норм — R обшивки — R кирпича.

R стены из кирпича (250мм) = δ/λ = 0,25/0,6 = 0,41 м2·°С/Вт

R обшивки (14мм) = 0,014/0,15 = 0,09 м2·°С/Вт

R утеплителя = 3,49 — 0,09 — 0,41 = 2,99 м2·°С/Вт

δ утеплителя = 0,03 · 2,99 = 0,09м.

Вывод: при строительстве сауны в один кирпич для круглогодичного использования, нужен утеплитель из минераловатных плит толщиной 100 мм и вагонка толщиной 14 мм.

Пример 3: Расчет толщины утеплителя для бани из бруса сосны 200×200 мм.

R утеплителя = R нормативная — R бруса — R обшивки.

R стены из бруса сосны = δ/λ = 0,2/0,18 = 1,11 м2·°С/Вт.

R обшивки из вагонки (14 мм) = 0,014/0,15 = 0,09 м2·°С/Вт

R утеплителя = R норм — R кирпича — R обшивки = 3,49 — 1,11 — 0,09 = 2,29 м2·°С/Вт.

δ утеплителя = 0,03 · 2,29 = 0,07м.

Вывод: для строительства бани из бруса 200×200 мм, с обшивкой вагонкой 14 мм, нужен утеплитель толщиной 70 мм.

Минимальная толщина стен из различных материалов в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления для Уральского региона.

Рекомендации по технологии обшивки бани вагонкой

1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

Как утеплить банный потолок

Потолок панельного типа

Панели для такого потолка обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утепления и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минеральной ваты, содержащейся в потолочных плитах – около десяти сантиметров.

Поскольку такие панели имеют солидный вес, их лучше сначала поднимать, а уже наверху соединять частями.

Потолок подшивного типа

Основой для утепления подшивного потолка является каркас чердака. В эти балки перекрытия следует поместить гидроизоляционный слой, который в итоге покроет всю внутреннюю поверхность . Следующий слой – монтаж деревянного настила. Затем в промежутки между балками помещается нужно количество утеплителя, например минеральной ваты.

После утепления необходимо обеспечить изоляцию влаги с помощью фольгированного материала. Теперь можно обшивать потолок вагонкой из дерева.

Потолок настильного типа

Настильные потолки не зависят от каркаса чердака. Поскольку монтируются непосредственно к стенам. Для его сооружения используются деревянные доски около тридцати сантиметров шириной.

Утепление проводится со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизолирующие, утепляющие, гидроизолирующие, а также фанерный настил) помещаются поверх настильного потолка. Этот метод утепления потолка самый скоростной, но подойдет только для бани небольшой площади.

Особенности утепления потолка

Вопросом о том, как можно сделать утепление бани изнутри своими руками, задаются некоторые самодеятельные строители. В первый раз попарившись в собственной баньке, они приходят к выводу, что построенное ими сооружение имеет ряд конструктивных недостатков, которые мешают нагреть помещения купальни до оптимальной температуры и способствуют их быстрому охлаждению.

Впрочем, утепление современными материалами не противопоказано любой бане, в том числе деревянной, а пренебрегать им при сооружении кирпичной или шлакоблочной и вовсе нельзя. Многие хозяева уделяют пристальное внимание устройству термоизоляции потолка и стен, справедливо полагая, что наибольшие теплопотери приходятся на эти поверхности, однако в надежной теплозащите нуждаются и полы. Только в этом случае в бане будет создан оптимальный микроклимат.

Утепление пола

Утепление пола бани изнутри своими руками приходится проводить, если эта операция была пропущена еще на этапе строительства. Делая внутреннюю термоизоляцию полового покрытия, следует учитывать, что высота помещения станет меньше. Нужно помнить о том, что качественное утепление пола, как и других поверхностей в помещении с высокой влажностью, невозможно без устройства хорошей гидроизоляции, которая предохранит от намокания и разрушения утеплитель и само строение.

https://www.youtube.com/watch?v=

Утеплить бетонный пол можно керамзитом или пенополистиролом (пенопластом). В работе лучше использовать экструдированный ППС, выдерживающий более высокие нагрузки, чем вспененный. Он не представит никакой угрозы для здоровья, так как будет накрыт сверху слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой.

Перед укладкой утеплителя на очищенное, обработанное противогрибковым средством и грунтовкой основание нужно положить гидроизолятор из рулонного битумного материала или плотного полиэтилена либо обмазать перекрытие гидроизоляционной мастикой. Изолировать необходимо не только пол, но и стены помещения на высоту, соответствующую общей толщине утеплителя и стяжки.

На мембрану насыпают керамзит либо плотно укладывают плиты пенополистирола. Насыпной утеплитель разравнивают, а щели между плитами заделывают пеной, обрезками ППС. На теплоизолятор стелют еще одну гидроизоляционную мембрану. Все ее стыки, как в первом слое, должны быть заклеены. Края гидроизолятора нужно склеить с краями нижней мембраны, создав теплоизолятору водонепроницаемый «мешок».

Над гидроизоляцией будет залита армированная стяжка. Она тоже может улучшить теплоизоляционные характеристики пола, если раствор будет готовиться из керамзита. После застывания бетона на стяжку можно положить финишное покрытие.

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет.Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм

Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее

Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал.

Панели для такого потолка обычно продаются со всеми необходимыми слоями гидроизоляции, утепления и влагостойкости. Стандартная ширина слоя минеральной ваты, содержащейся в потолочных плитах – около десяти сантиметров.

Поскольку такие панели имеют солидный вес, их лучше сначала поднимать, а уже наверху соединять частями.

Основой для утепления подшивного потолка является каркас чердака. В эти балки перекрытия следует поместить гидроизоляционный слой, который в итоге покроет всю внутреннюю поверхность . Следующий слой – монтаж деревянного настила. Затем в промежутки между балками помещается нужно количество утеплителя, например минеральной ваты.

После утепления необходимо обеспечить изоляцию влаги с помощью фольгированного материала. Теперь можно обшивать потолок вагонкой из дерева.

Настильные потолки не зависят от каркаса чердака. Поскольку монтируются непосредственно к стенам. Для его сооружения используются деревянные доски около тридцати сантиметров шириной.

Утепление проводится со стороны чердака. Все необходимые материалы (пароизолирующие, утепляющие, гидроизолирующие, а также фанерный настил) помещаются поверх настильного потолка. Этот метод утепления потолка самый скоростной, но подойдет только для бани небольшой площади.

Деревянные полы зачастую устанавливаются в банях из бруса.

Бетон же могут заливать в том случае, если стены возведены из кирпича, шлакоблока, пеноблока или каркасным методом.

Иногда, по личному предпочтению владельца, бетонный пол делают и в деревянной бане.

Где бы ни применялся бетон, он всегда нуждается в особом утеплении, так как холод и влага влияют на него разрушительно, а также создают дискомфорт в .

К утеплению пола в бане следует подойти с особой скрупулезностью, ведь он больше всего подвергается влажности, а также должен выдерживать контраст температуры почвы и воздуха в помещении.

Прежде чем устанавливать какой-либо пол в бане, нужно очистить поверхность почвы и засыпать ее толстым слоем керамзита (среднего размера) или шлака. Высота насыпи этого утеплителя должна составлять, по меньшей мере, двойную ширину . Если есть возможность сделать слой еще толще, ею обязательно нужно воспользоваться. В случае бетонного фундамента керамзит стоит засыпать на всю его высоту.

Предлагаем ознакомиться: Как можно нагреть воду

Пол из бетона

Прежде чем утеплять и заливать пол в помещении бани, следует провести трубу слива. Затем ее необходимо прикрепить на уровень, где позднее будет стяжка. После этого можно приступать к работе с полом:

• Сначала нужно утрамбовать почву.
• Затем покрыть стены материалами для .
• Сверху почвы высыпается песок (от восьми до десяти сантиметров), после чего его нужно увлажнить и утрамбовать.
• Следующий слой – рубероид, который должен выступать на стенах на 15 сантиметров. Выложенные внахлест полотна материала необходимо соединить с помощью скотча, стойкого к влаге. Также можно воспользоваться гудронной мастикой.
• Затем на пол высыпается слой керамзита, высота которого не должна достигать высшей точки фундамента на 5 сантиметров.
• После равномерного распределения керамзита следует покрыть его полиэтиленовой пленкой. Затем на нее укладываются XPS плиты (около пяти сантиметров).
• Теперь нужно проложить арматурную сетку, оставив ячейки от пяти до десяти сантиметров.
• Затем можно выставлять маяки для выравнивания . Их следует располагать под небольшим углом в сторону сточной трубы, чтобы бетонный пол имел незаметный уклон, и вся лишняя вода могла попадать в сток.
• Следующий шаг – прикрепление демпферной ленты. Это обеспечить сохранность стяжки и ее ровность даже при резких скачках температуры.
• Затем можно выливать бетонную смесь, равномерно распределить ее по всей поверхности пола и выровнять правилом.
• Когда стяжка выполнена и бетон начал приобретать прочность, он покрывается специальной грунтовкой, которая проникает в глубину бетона и имеет гидроизоляционные свойства.

После полного высыхания бетона и грунтовки можно начинать кладку плитки. Также нередко в бане применяется деревянный настил на пол.

Пол из дерева

Традиционный деревянный пол в бане требует немалых хлопот. Следует особенно позаботится о проведении гидроизоляции, хорошей вентиляции и сохранению тепла пола. Для хорошего проветривания необходимо оставить несколько каналов в фундаменте, которые будут служить вентиляционной системой бани.

Пошаговое руководство к выполнению работ:

• Сначала необходимо прикрепить сливную трубу и определить место стока (зачастую он должен быть в центре).
• Затем трамбуется почва. На нее укладывается слой рубероида, поднимающийся на поверхность стен высотой до двадцати сантиметров.
• Поверх гидроизоляционного слоя высыпается большое количество керамзита. Но он должен не доставать до балок перекрытия около 25 сантиметров.
• Потом устанавливаются балки. Прежде чем применять дерево для строительства пола в бане, его необходимо обработать средствами антисептического действия.
• Внизу балок нужно провести монтаж черепных брусков, к которым позднее прикрепится черновой .
• После изготовления чернового пола его следует накрыть пленкой. Которая не пропускает пар и влагу.
• Затем он покрывается утеплителем, например минеральной ватой или керамзитом.
• Теперь всю конструкцию следует еще раз обтянуть пленкой, изолирующей пар.
• Лаги следует закреплять так, чтобы они были перпендикулярны балочному каркасу. По центру вырезается отверстие для слива.
• К настилу прикрепляются доски, надрезанные под углом около семи градусов. Они должны увеличивать угол среза по мере приближения к стоку.
• В отверстиях между этими рейками следует укладывать утеплитель (слоем, оснащенным фольгой, к верху). Полотна фольгированного материала соединяются водонепроницаемым скотчем. В последствии, вся обрешетка должна быть закрыта.

Теперь можно укладывать настил на пол из дерева. Он должен быть новым, качественным и не пропускающим воду.

Утеплять потолок и крышу бани из шлакоблока можно пенопластом, а еще лучше сделать напыление пенополиуретаном. Утепление банной конструкции выполняется с обязательным устройством паровой изоляции, которую достаточно часто путают с тепловой изоляцией, а разница есть, и она достаточно существенная. Пароизоляция необходима для сохранения нормального уровня влажности в сочетании с определенной температурой. Термоизоляция же удерживает тепло и ничего более. Различия между процессами становятся очевидными при утеплении потолка бани.

Недостатки

Минусов у рассматриваемого материала не мало:

1. Низкая несущая способность блоков. На основе блоков данного типа целесообразно строить лишь небольшие постройки, так как есть риск деформации под нагрузками.
2. Необходимость отделки. Внешний вид шлакоблоков нельзя охарактеризовать даже термином «на любителя». Для загородной бани, куда не планируется приглашать гостей, вид внешних стен, вероятно, не проблема, но внутри все равно придется отделать.
3. Слабая устойчивость к действию воды. Древесные отходы, занимающие до 90% объема шлакоблока, впитывают воду. Это приводит к изменению их внутренней структуры и свойств. Систематической воздействие воды приводит к разрушению блоков. Ситуация усугубляется тем, что в бане присутствует еще и горячий пар, который легко проникает в блок.
4. Необходимость гидроизоляции несущих стен и надежного дренажа. Указанные работы усложняют технологию строительства и увеличивают стоимость бани.
5. Шлакоблок легко крошится. Отсюда сложности в подготовке блоков к работе или в прокладке инженерных сетей (электропроводки, дренажного канала).
6. Необходимость проверять материал перед началом работ. Качество шлакоблоков сильно варьируется в зависимости от добросовестности производителя.

Возможные сложности и ошибки

Существует несколько ошибок в процессе изготовления шлакоблока:

• неправильно подобраны материалы;
• неверное соотношение пропорций;
• отсутствие утрамбовки;
• некачественная просушка.

Также обратите внимание и на такие возможные несоблюдения правил:

1. Если для производства шлакоблока будет использован портландцемент марки ниже М400, то камень получится хлипким и не будет пригодным для строительства.
2. Несоблюдение пропорций ведет к неправильной консистенции смеси, что влечет трещины и крошку.
3. Если не утрамбовать смесь молотком или виброплитой, то внутри камня будут пустоты.
4. Если не до конца просушить изделие, то оно будет не пригодно для дальнейшего применения.