Рубка в чашу или рубка в лапу: как выбрать

Типы рубки сруба

Каждый, кто планирует строительство деревянного дома, бани, дачи беседки, сталкивается с необходимостью выбора типа рубки — «в чашу» или «в лапу». Однозначного ответа, какой из способов лучше, нет. Споры регулярно поднимаются на форумах и строительных ресурсах. Чтобы понять, какой из них целесообразнее в вашем конкретном случае, рассмотрим преимущества и недостатки данных методов рубки.

«В чашу» — самый распространенный тип рубки углов при строительстве сруба из цельного бревна. При таком способе выход бревна за периметр сруба составляет 25-30 см. Создается «наложение» концов бревен друг за друга. Замки формируются в виде чаши.

При данном способе рубки на поверхности бревна создается полукруглая выемка под следующий элемент венца. При сборке дома или бани выполняют заклинивание венцов между собой. После того, как сруб даст усадку достигается максимально плотное прилегание венцов. Такой способ создания пазов предупреждает риск продуваний и промерзания углов. Тип рубки «в чашу», позволяет получать «теплые» углы без дополнительных мероприятий по теплоизоляции. Сруб будет иметь высокие теплоизоляционные характеристики, внутри не будет образовываться конденсат.

Рубка « в чашу» пользуется популярностью не только в России, но и в Канаде, Норвегии. Данная технология также известна под названиями «русская изба», «чаша с шипом»;

«В лапу» — более выгодный с экономической точки зрения тип рубки. В данном варианте концы бревен не выходят за пределы периметра срубы. Замки рубятся в виде «лапы», формируя углы. Популярность данного типа рубки объясняется более выгодной ценой. Бревно используется практически на всю длину. Разница между стоимостью сруба «в чашу» и «в лапу» составляет 20-30%;

Такой вариант рубки популярен благодаря более доступной цене, потому как в этом случае длина бревна используется практически на всю длину. Разница в цене составляет около 20-30%, а в больших проектах больше.

«Дикий угол». Этот вид рубки позволяет создавать угол с неодинаковым выносом концов бревен за периметр проекта. Вынос получает форму дуги сверху и к низу. Это один из самых интересных и дорогих типов рубки срубов.

Пример дикой рубки в чашу

Тип обработки стен сруба:

Полулафет
. Стены внутри сруба протесываются (выравниваются);

Лафет
. Выравнивание стен производится снаружи и внутри проекта;
Отделка стен лафет — выравнивание с внешней и внутренней стороны бревна.
Кругляк
. Бревно сохраняет естественные округлые формы. Древесина только окоряется (очищается от коры), но не подвергается выравниванию.

Качество и долговечность сруба во многом зависит от умений и опыта рабочих. Наши плотники в совершенстве владеют всеми техниками рубки и обработки бревна.

Разновидности усадки

Понятно, что усадочные процессы в срубе не сводятся лишь к изменению длины и толщины бревен или бруса вследствие изменения влажности материала. Помимо процесса усыхания древесины, элементы конструкции могут менять свои размеры по двум причинам:

Механическое давление верхних ярусов и деталей стропильной системы крыши. Нижние венцы стен и части бревен с северной стороны бани деформируются сильнее из-за веса верхних рядов и более интенсивного увлажнения;
Наличие джутового или льняного уплотнителя между венцами. Под давлением бревен или бруса свежий слой уплотнения со временем сплющивается и раздавливается. Так как баней периодически пользуются, процесс выжимания уплотнителя происходит регулярно.

Первый тип усадки дает примерно 90% изменения размеров, примерно через 30 месяцев конструкционные деформации деталей сруба бани завершаются. Оставшиеся 10% не заканчиваются, пока баню регулярно протапливают и прогревают горячим паром.

Важно! Усадка сруба может проявиться также из-за неправильной укладки уплотнителя или грубой зачеканки стыков.

Например, трехлетняя коробка бани перед окончательной отделкой и установкой крыши обязательно подвергается конопатке межвенцовых зазоров. Если забивать шнур или паклю со слишком большим усилием, коробка может стать выше на 5-7 см, вместо общепринятых 2-3 см. После завершения работ вес деталей крыши и уложенного чистового кровельного покрытия прижмет уплотнитель. В результате отделанный «в чистовую» под ключ сруб бани даст усадку на 3-4 см. В отделке могут появиться трещины и сколы, особенно опасна такая ситуация для оконных и дверных проемов.

Основная часть усадки приходится на деформацию уплотнителя и точек контакта между бревнами

Какой сруб лучше – «в чашу» или «в лапу»?

При выборе типа рубки важно взвесить все «за» и «против» каждой технологии рубки.

Преимущества рубки углов «в чашу»:

красивый, аутентичный вид сруба,
утепленные углы — отсутствие риска промерзания, надежная защита от влаги,
максимальная устойчивость проекта – положительно сказывается на долговечности сруба,
нет необходимости дополнительно обшивать и утеплять углы.

Недостатки рубки «в чашу» – относительно высокая стоимость в сравнении с другими вариантами.

Один из наших проектов — сруб в лапу. Красивый и надёжный сруб дома.

Преимущества рубки сруба «в лапу»:

используется в создании сложных проектов, предусматривающих пристройки,
позволяет дополнительно монтировать фасады,
меньшая стоимость в сравнении с рубкой «в чашу»,
экономия площади участка.

Недостатки рубки «в лапу»:

необходимость дополнительного утепления и обшивки углов сруба для защиты от продуваний, промерзаний, осадков, влаги;
меньшая устойчивость конструкции в сравнении со срубами «в чашу».

Наро-Фоминский городской округ Московская область, Россия

Дата строительства 2021 г. https://yandex.ru/maps/-/CBBYv-FUPD 55.529572, 37.010925

img-20170812-wa0006

img-20170812-wa0000

img-20170812-wa0001

ПОДРОБНЕЕ >>>>

Мнение экспертов в области деревянного домостроения

Главное преимущество рубки «в чашу» — надежность конструкции. Такие срубы простоят максимальный срок. При рубке венцы надежно скрепляются между собой. С годами соединения еще более уплотняются, конструкция обретает максимальную прочность. Срубы из бревна «в чашу» надежно защищены от негативного воздействия влаги, мороза, продуваний. Сруб «в чашу» прослужит века.

Выбирать сруб «в лапу» стоит тогда, когда нужно сэкономить площадь участка или ограничен бюджет строительства. Рубка «в лапу» позволяет получить проект большей площади при меньших расходах. Экономия составляет от 20%, в зависимости от площади проекта.

Что касается сложности рубки – «в лапу» строить сложнее. Данная технология требует более тщательной подготовки, чем чаша. Если доверить строительство сруба «в лапу» нашим профессионалам, проект получится теплым и долговечным.

Последовательность сборки бани под усадку

Процесс постройки сруба оказывается даже проще, чем возведение бревенчатой или брусовой коробки жилого дома. Большую часть работ можно выполнить заранее. Например, залить фундамент или даже заказать на фирме или мастерской, даже сделать самостоятельно запил бревен для бани под усадку, перевезти детали сруба на дачу и собрать постройку своими руками за пару выходных.

В классическом варианте строительство бани из бруса под усадку без отделки выглядит следующим образом:

Ставим фундамент, для сруба из бревен будет достаточно построить 16-20 кирпичных столбчатых опор или залить сваи из асбестовых труб. Для бани из бруса на слабом грунте лучше делать ленточный фундамент;
Заливаем оголовки опор или бетонной ленты мастикой и заклеиваем стеклорубероидом. Для бревен можно обойтись одной мастикой, для сруба из бруса гидроизоляцию нужно делать максимальной надежной, иначе нижние венцы бани сгниют за пару лет, даже не дождавшись окончания усадки;
Следующим этапом выкладываем первый венец, обычно это массивный брус 120х100 мм, или полубревно. Иногда первый ряд обрабатывают масляной пропиткой, чтобы материал оставался пластичным даже после окончания усадки;
Далее выкладываем по периметру оставшиеся бревна или брус, если угловые замки не были запилены заранее, то выкладываем материал на стену, замеряем точные размеры пазов и запиливаем бензопилой или электрической ножовкой;
В бревнах обязательно вырезается опорный паз, в брусе заранее сверлим отверстия под установку нагелей.

Стены бани лучше всего уплотнять мхом или джутовым материалом. Заготовленный заранее мох сушат под навесом до состояния сухого сена, так, чтобы волокна еще сохраняли эластичность, но с минимумом зеленой массы.

Уплотнитель запрессовывают усилием рук, без молотка, иначе коробка бани поднимется в высоту

После сборки сруба ставят мауэрлат, стропила и покрывают досками с набитым поверх рубероидом. Внутри обязательно монтируют лаги и настилают черновой пол. Все детали внутренней отделки шьют к стенам только гвоздями, с зазорами не менее 2-3 см. Оконные проемы и дверь бани часто просто забивают дощатыми щитами. Если же ставить полноценные окна и дверь, то нужно будет правильно вырезать на торцах бревен монтажные пазы под окосячку. Оставшиеся щели забивают джутовой паклей, никакой монтажной пены или брусков. В бане, которая строится под усадку, для уплотнений используют волоконный материал, легко пропускающий водяные пары и не впитывающий влагу.

Вдоль бревна режут циркулярной пилой паз, если при усадке образуется трещина, то ее не будет на лицевой или внутренней поверхности стен бани

Для сруба бани из бруса под усадку компенсационные зазоры должны быть в 1,5-2 раза больше, чем для постройки из бревна. Мало того, усадка часто происходит неравномерно, поэтому на верхнем венце часто приходится устанавливать шпилечные домкраты, для того чтобы избежать крена крыши бани. В этом случае винтовые опоры позволяют подвернуть гайкой и выровнять нагрузку на стропила. Правда, делать это нужно максимально аккуратно, и не более чем 12-15 мм в сутки на одном домкрате.

Болотный мох как лучший утеплитель бревенчатого дома

Пока сруб выстаивается можно заняться другими не менее важными делами. Прежде всего, нужно позаботиться об утеплителе, которым будет проложены все пазы между брёвнами. В качестве материала для утеплителя может быть использована пакля или стекловата.

Однако многие застройщики, при возведении собственного деревянного дома, предпочитают использовать природные материалы, прежде всего, мох, растущий на болотах. Именно с его использованием в качестве утеплителя, строятся лучшие срубы домов.

Болотный мох не нужно покупать, к тому же он обладает антисептическими свойствами и препятствует развитию процессов гниения в пазах между брёвнами. По прошествии положенного времени: от шести до двенадцати месяцев, можно приступать в возведению деревянного дома.

Если место для строительства уже выбрано, то первое, что нужно сделать – это заложить фундамент будущего дома. Обычно в качестве фундамента используется, ставшая уже традиционной бетонная лента.

Возведение фундамента

Под ленту необходимо вырыть траншею достаточной глубины, глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. После чего на дно траншеи засыпается песчано-цементная смесь и утрамбовывается. Затем в траншею необходимо установить опалубку будущего фундамента.

Преимущества и недостатки металлического сайдинга
ТОП-5 популярных мифов о пластиковых окнах
Строим дом, на что обратить внимание?
Читайте также: Встроенная сауна: инструкция по строительству на основе личного опыта

В опалубку устанавливается арматура и заливается цемент. Дня через два-три, когда цементная лента затвердеет и высохнет, опалубку можно снять. Срубы, простоявшие положенный срок разбираются и перевозятся к месту постройки дома, где уже заложен фундамент.

Владимирская обл. Киржачский район. Деревня Головино. Ул. Солнечная 23.

Дата строительства март 2021 г. https://yandex.ru/maps/-/CBBYnQB7PB 55.968393, 38.788212

img_0930

img_0933

img_0934

ПОДРОБНЕЕ >>>>

Процесс конопаченья

Процесс конопачения заключается в том, чтобы затыкать в пазы между брёвнами свисающий на них утеплитель. Если всё будет сделано правильно, дом будет достаточно тёплым даже в самые морозные зимы. После этого в доме настилают пол, вставляют окна и навешивают двери.

Для того чтобы дом снаружи выглядел более красивым, его обшивают досками и красят. Покраска необходима, так же и для того, чтобы дом простоял максимально долго.